Дренажные скважины для водоотвода

Обустройство дренажа

В первую очередь делается план участка с примерным расположением дренажных точек. После этого необходимо рассчитать количество необходимых материалов. Для обустройства скважины требуется:

  • щебень или керамзит, которым будет засыпаться отверстие;
  • обсадные пластиковые или асбестовые трубы или полипропиленовая ткань с деревянными рейками.

Стенки скважины должны быть защищены от заиливания. Поэтому нужно заранее определиться с методом обустройства. Т.к. от этого зависит стоимость и сроки работ.

Варианты:

  • использование обсадных труб;
  • собственноручное изготовление защитного мешка из полипропиленовой ткани.

Оба варианта имеют место и хорошо справляются со своими задачами. Принцип работы у них одинаков. Делается скважина на требуемую глубину, ее стенки защищаются водопроводящим материалом, а вовнутрь засыпается щебень или керамзит. При этом диаметр точки не имеет особого значения.

Последовательность обустройства:

При помощи ручного бура или желонки делается скважина необходимой глубины. Обычно, она не больше 10 метров. По ходу бурения, нужно контролировать состав почвы, доставаемый буром. После того, как будет пройден первый водоупорный слой, нужно опуститься еще на 1-2 метра

Важно не пропустить момент, и не дойти до водоносного слоя.
Когда отверстие сделано, нужно обустроить стены. Если выбран вариант с трубой – она просто опускается в скважину на 15-20 см ниже уровня земли

Предварительно, в ней сверлятся отверстия по всей плоскости.
Если выбран вариант с тканью, будет немного сложнее. Понадобятся деревянные рейки по длине скважины. К ним прибивается ткань, таким образом, чтобы получилась импровизированная труба. Чтобы облегчить себе работу, можно изготовить из толстой проволоки несколько колец, чтобы использовать их как направляющие.
Полученная конструкция опускается в землю и засыпается щебнем. Он выполняет две функции. Во-первых, не дает стенкам обрушиться, а во-вторых, фильтрует всю проходящую через него воду.
После этого, скважина накрывается любым водонепроницаемым материалом. Можно использовать кусок полиэтилена или что-то другое – разницы нет. Важно, чтобы верх получился герметичным.
Конструкция засыпается землей.

На этом, обустройство дренажной скважины заканчивается. В зависимости от глубины и от сложности грунта, все работы занимают 1-2 дня.

Устройство скважины

Ее механизм действия предельно прост: на просчитанную глубину делается отверстие – своеобразный проход, через который скопившаяся влага уходит под землю.

Построенный канал должен проходить первый слой земли с водой, но не доходить до водоносного слоя. Это делается для чистоты слоев, которые насыщают колодцы и другие питьевые источники воды.

Типы дренажей:

  • пластовый – позволяет избавиться как от грунтовых вод, так и от осадков; такой дренаж находится в водоносные слое и в конструкцию входят трубы для отведения влаги от фундаментов; не подходит, если дом уже построен, так как трубы должны закладываться с фундаментом;
  • пристенный – в основе данного типа лежит система труб со специальной фильтрующей обсыпкой; ее укладывают на почву, которая плохо либо вообще не пропускает влагу через себя (ее еще называют водоупорной); пристенный дренаж не подходит, если водоупорная почва глубоко и постройки на ней не находятся;
  • кольцевой – такой дренаж устанавливают подальше от стен в виде дренов под уклоном; они заполняются внутри своего периметра; можно сделать даже если все здания и сооружения уже построены.

Виды дренажей по основным особенностям конструкции:

  • горизонтальный – к нему относится поверхностный тип;
  • вертикальный – состоит из нескольких скважин со встроенными насосами; устанавливается достаточно редко ввиду больших денежных затрат и привлечения специалистов;
  • комбинированный – включает в себя как и горизонтальный, так и вертикальный виды; состоит из системы скважин и труб; требует больших финансовых вложений.

Советы и рекомендации

При самостоятельном проведении дренажных работ на участке, очень важно обратить внимание на следующие рекомендации специалистов:

  • глубинный вариант дренажа является более затратным, но именно такой способ позволяет максимально эффективно понижать уровень подземных вод;
  • для глубинного дренажа могут применяться металлические, пластиковые, асбестовые, но лучше всего дренажные гофрированные перфорированные трубы;
  • перед укладкой глубинных дренирующих трубопроводов, целесообразно осуществить обмотку труб геотекстилем, что позволит предотвратить заиливание дренажных отверстий;
  • стандартная глубина закладки трубопровода на глинах составляет порядка полуметра, для участков с суглинками – около 0,8 м, а на территориях с песчаниками – не менее метра;
  • при поверхностном дренировании, система траншей или профиль выкапываемых каналов (про устройство дренажной канавы прочитайте здесь) выполняется в трапециевидной форме, при которой стенки от дна к верхней части системы постепенно расширяются;
  • на небольших участках с достаточным наклоном, поверхностная система каналов имеет глубину и ширину в полметра с уклоном в 30 0 , а также характеризуется последующим соединением в общей сточной канаве;
  • готовую открытую канальную систему рекомендуется неплотно засыпать щебнем, ветвями или фашинами, а места пересечения с дорожками обустроить обрезками прочных и долговечных труб.

Во время просмотра видеоролика вы узнаете, как правильно сделать дренирование земельного участка своими силами.

Как работает дренаж

Основная задача в борьбе с верховодкой – это помочь ей поскорее пройти водоупорный слой. Именно это и делают дренажные скважины. Принцип работы очень простой. В земле делается отверстие на глубину несколько метров и через него из почвы уходит влага.

Скважина, должна отвечать двум условиям:

Т.е. когда глинистый пласт пройден – буровые работы заканчиваются. Если же дойти до водоносного горизонта, влага с участка будет уходить в него. А в месте с ней, в чистую воду попадет вся грязь, смытая с верхнего слоя почвы. Что будет не очень хорошо, т.к. из этих слоев питаются колодцы и питьевые скважины.

Функции и составные элементы дренажных конструкций

Устройство дренажной системы

Работы по созданию систем водоотвода требуют как времени, так и дополнительных (и не малых) расходов денежных средств. Тогда, для чего нужен дренаж? Такой вопрос может возникнуть только у незнакомого с основами строительства человека.

Вода после ливневых дождей и от талых снегов должна куда-то уходить. Иначе возникнет ряд проблем:

  • фундаменты построек начнут разрушаться более быстрым темпом;
  • погреба и подвалы часто оказываются подтопленными (затопленными полностью), либо с завышенным уровнем влажности, что делает невозможным хранение овощей и фруктов;
  • по помещениям распространяются грибки и плесень;
  • при заболачивании возрастает количество вредоносных для человека организмов, насекомых.

Отводимая от дома вода может использоваться в хозяйственных целях

На основании изложенного можно вывести, зачем нужен дренаж:

  • отводится лишняя вода;
  • появляется возможность запасаться ей для хозяйственных целей;
  • повышается срок службы построек;
  • создаются оптимальные условия культивирования растений.

Дренажные конструкции рекомендуется монтировать непосредственно при возведении сооружений. В их состав в общем случае входят:

  • трубы;
  • колодцы;
  • каналы (канавы);
  • желоба;
  • приямки;
  • фильтры;
  • водосборники;
  • насосы.

Пластиковые колодцы

Отвечая на вопрос, что это такое дренаж, следует сказать, что это совокупность мероприятий и сооружений, предназначение которых заключается в отводе излишек воды.

Факторы, указывающие на необходимость создания дренажа:

  • особенности рельефа: дренаж обязателен для низин и на границах водоразделов;
  • близкое расположение к поверхности грунтовых вод (глубина 1,5 м);
  • тип грунта: глинистые и каменистые почвы плохо пропускают осадки;
  • расположение построек на территории районов водосбора рек.

Поток в лунки

Основное, стационарное состояние , уравнение для потока , чтобы полностью проникать скважины (т.е. скважины идущих из непроницаемой основы) в регулярно разнесенном а поле в однородном неограниченном (preactic) водоносный горизонт с гидравлической проводимостью , которая является изотропным является:

Q знак равно 2 π К ( D б — D м ) ( D вес — D м ) пер ⁡ р я р вес -D_ справа) влево (D_ -D_ справа)> > >>>>>

где разряд Q = безопасное хорошо — т.е. в стационарном состоянии разряда , при котором не превышение кредита или истощение грунтовых вод не происходит — (м 3 / день), K = равномерное гидравлическое проводимость почвы (м / день), D = глубина ниже поверхности почвы, = глубина нижней части скважины равна глубине непроницаемого основания (м), = глубина грунтовых вод посередине между скважинами (м), глубина уровня воды внутри скважины (м), = радиус влияния из скважины (м) и радиус скважины (м). D б >

Радиус влияния скважин зависит от характера поля скважины, которая может быть треугольной, квадратной или прямоугольной формы. Его можно найти как:

р я знак равно ( A T π N ) = > > справа)>>>

где = общая площадь поверхности скважины поля (м 2 ) и N = количество лунок в области скважины. A T >

Разряд сейф хорошо (Q) также можно найти:

Q знак равно Q A T N F вес > >>>

где д безопасный выход или осушаемый избыток водоносного горизонта (м / сут) и интенсивность эксплуатации скважин (ч / 24 в день). Таким образом, основное уравнение можно записать как: F вес >

D вес — D м знак равно Q A T 2 π К ( D б — D м ) N F вес пер ⁡ ( р я р вес ) -D_ = > -D_ ) NF_ >> пер влево (> >> справа)>

С хорошо разноса уравнения можно рассчитать различные конструктивные варианты , чтобы прийти к наиболее привлекательным и экономичным решением для грунтовых вод контроля в сельскохозяйственных земель.

Основное уравнение потока не может быть использовано для определения расстояния а в частично проникающих а-полях в неоднородном и анизотропном водоносном горизонте, но нуждается в численное решении более сложных уравнений.

Затраты на наиболее привлекательное решение можно сравнить с затратами на горизонтальной дренажной системы — для которых расстояние между стоком может быть вычислена с помощью дренажного уравнения — обслуживающей ту же цель, чтобы решить , какая система заслуживает предпочтения.

Конструкция скважины собственно описана в

Иллюстрация параметров , участвующих показано на рисунке. Влагопроводность можно найти из теста водоносного горизонта .

Водоотведение верховодки с помощью скважин

Исследование грунта с помощью бурильных установок

Исследование грунта с помощью бурильных установок показывает, что структура почвы на наших широтах состоит из следующих слоев: плодородного «горизонта», глубиной до 30 сантиметров, слоя супеси (песчано-земельного грунта), глиняной «линзы» (естественного барьера для атмосферной влаги) и расположенного под ней грунта с высокой влагопроницаемостью.

Таким образом, если пробить слой супеси и глиняную линзу, то вся верховодка уйдет в «горизонт» с высокой «пропускной способностью». Именно по такому принципу и работает дренажная скважина, осушающая грунт в определенной точке участка.

Причем с высокой эффективностью «работают» даже 100-миллиметровые скважины, глубиной около 3-4 метров. Такой прокол в грунте гарантирует снижение уровня грунтовых вод в радиусе 1,5-2 метров от шурфа.

Ну а сам процесс обустройства дренажной скважины реализуется следующим образом:

  • В грунте высверливают шурф, глубиной до четырех метров.
  • В шурф вставляют рейку, на которую набит (степлером) «чулок» из геоткани.
  • В «чулок» засыпают (вручную) гравий или щебень (последний – предпочтительнее).
  • Горловину шурфа закрывают подсыпкой из щебенки (глубиной 5-10 сантиметров) и куском геотекстиля, поверх которого можно уложить дерн.

Такие скважины обустраиваются в проблемных точках участка – возле сброса стоков с кровли, в местах естественного скопления грунтовых вод, на месте луж, не высыхающих в течение 3-4 дней после дождя.

Как устроить дренажную скважину

Как правило, глубина дренажа должна немного превышать уровень закладки фундамента (обычно высверливается не более 3,5 метров). В просверленный в почве канал насыпается щебень или керамзит. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы диаметр скважины не изменялся. Но лучше использовать трубу (предпочтительнее асбестоцементную), которая вставляется внутрь. А уже в нее делается засыпка. Предварительно по всей длине делаются отверстия, сквозь которые влага и будет проникать внутрь канала. Достаточно диаметра трубы в 100 мм. Сверху она накрывается крышкой и слегка присыпается землей.

Целесообразно сначала сделать пробное бурение и геодезические испытания. В результате станет понятно, как располагаются слои почвы и на какой глубине находятся грунтовые воды.

Преимущества гидробурения скважин

Технология гидробурения на воду в народе получила популярность сравнительно недавно, поэтому имеет много неверных толкований. Во-первых, является ошибочным представление о том, что метод годится только для небольших скважин. Это не так.

При желании и соответствующем техническом обеспечении гидробурением можно бить скважины более 250 метров. Но наиболее распространенная глубина бытовых скважин составляет 15-35 метров.

Мнение о большой стоимости метода также не подтверждается расчетами. Хорошая скорость работ снижает финансовые затраты.

К явным преимуществам метода так же можно отнести:

  • компактность оборудования;
  • возможность бурения на крайне ограниченной площадке;
  • минимум технологических операций;
  • высокая скорость работ, до 10 м в день;
  • безопасность для ландшафта и экологического баланса;
  • возможность собственноручного бурения;
  • минимальная стоимость.

Пожалуй, самым весомым плюсом гидробурения все-таки является возможность вести бурение на благоустроенных территориях без существенных эстетических неприятностей.

Технология гидробурения на станке МБУ позволяет провести цикл работ на небольшой площадке и не нарушает благоустройство участка

Преимущества гидробурения становятся также очень явными, если сравнить его с технологией сухого бурения, где необходимо постоянно доставать из ствола для очистки рабочий инструмент и загружать его снова.

Больше всего эта технология приспособлена для работы с  мелкообломочными осадочными грунтами, которые легче всего извлекать из скважины с помощью желонки. А буровой раствор позволяет обойтись без желонирования.

Конечно, для хорошего результата предприятия надо приобрести соответствующие средства механизации, потому что одним самодельным буром, даже на малых глубинах, не обойтись.

Бурение

Перед началом всех работ проводится разведывательное бурение, по результатам которого рассчитывается количество точек и их глубина, а также составляется карта грунта. Для бурения колодца можно нанять специалистов, бригаду рабочих и арендовать специальную технику. Однако, если бюджет ограничен, то можно справиться и самому, используя такие способы:

  • канатно-ударный;
  • ручной бур.

Ударным методом

В данном способе используется желонка, которая опускается в отверстие в грунте с силой. В результате удара, приспособление наполняется землей, достается и вытрушивается. Желонку удобнее закрепить на подъемник, в качестве которого используют треногу с поворотным механизмом.

Последовательность действий:

  1. первоначальное заглубление делается ручным буром;
  2. кода отверстие будет достаточно глубоким, устанавливается подъемник, к которому прочным тросом присоединяется желонка;
  3. она вводится в край будущей скважины и отпускаются в свободное падение;
  4. приподнимается на 1-2 метра, снова отпускается; повторяется данный процесс несколько раз;
  5. после этого желонка поднимается на поверхность и очищается;в это время измеряется глубина полученного канала.

Ручным буром

Последовательность действий:

  1. пред бурением, для предотвращения попадания грунта в скважину, следует выкопать приямок;
  2. вкручивание бура на расстояние не более 30-40 см, затем его нужно достать для удаления грунта с лопастей;
  3. по мере углубления на основание крепятся специальные штанги для удлинения;
  4. при достижении нужной глубины можно устанавливать обсадные трубы (металлические или поливинилхлоридные).

Прокладывание каналов

Еще один способ избавиться от лишнего количества воды на участке – проложить дренажные каналы. Для этого необходимо:

  1. нарисовать план каналов;
  2. выкопать траншеи;
  3. подождать дождь (для проверки работы каналов и правильности выбора длины и наклона);
  4. проложить по всем каналам специальную ткань (геотекстиль);
  5. смонтировать по всем траншеям трубы в одну систему, конец вывести в один колодец;
  6. засыпать все ямы щебнем и землей.

В статье были описаны методы снижения количества влаги в почве на участке. Из чего можно заключить, что пробурить дренажную скважину на участке или даже организовать целую систему не так уж сложно и самому. Главное, не запускать состояние земли и, если есть возможность, начинать работы еще до укладки фундамента будущих зданий. Удачных начинаний!

Устройство дренажной скважины

Структура скважины зависит от выбранного типа. Дренажный механизм может быть:

  • Горизонтальным. Траншея с несколькими соединенными желобами.
  • Вертикальным. Колодец с помпой или без нее.
  • Комбинированным. Траншея связана с несколькими колодцами.
  • Накопительным. Собранная влага впоследствии используется для орошения.

В любом случае обустройство осуществляют на удалении от построек. Все перечисленные конструкции быстро осушают территорию. Если отверстие бурится на небольшую глубину, его нужно делать шире. На дне обязательно размещается щебень, керамзит или бетонная крошка. Они упрочняют дренаж, параллельно играя роль фильтра.

Все способы результативны, но в каждом случае вода из резервуаров удаляется по-разному. Горизонтальные скважины предусматривают ее самостоятельный отвод с участка. В вертикальных сооружениях процесс производится с помощью насоса. Принудительная откачка связана с сезонными явлениями, когда резервуары переполняются.

Помпа создает всасывающую силу, которая меняет форму воды, превращая ее в воронку, диаметр и глубина которой возрастает или уменьшается по мере откачки. При развернутой структуре скважин насосы соединяются между собой, формируя единое пространство осушения.

Монтаж адаптера

Установка адаптера для подключения погружного насоса не является сложной операцией, но требует наличия электромеханического инструмента (дрель, перфоратор) и специальных комплектующих: коронки по металлу с диаметром адаптера, трубы с резьбовой канавкой длиной около 2 м под установочную адаптерную резьбу.

Хотя насос подвешивается к герметичной крышке скважины, адаптер испытывает нагрузку столба воды в напорном шланге, он может выдержать вес 500-600 кг, чего нельзя сказать о стенках обсадной трубы НПВХ, испытывающих дополнительное давление грунта — оно может вызвать изменение геометрии оболочки и появление протечек в зоне крепления фитинга. Поэтому адаптер врезают в металлическую трубу колонны, монтаж проводят следующим образом:

  • Выкапывают яму вокруг обсадной трубы и канаву ниже глубины промерзания грунта от скважины к дому глубиной около 1,5 м.
  • Обрезают болгаркой верх обсадной трубы. Обычно ее закапывают под землю и накрывают герметичной крышкой, но это не гарантирует защиту от попадания грунтовых вод в канал, поэтому часто оставляют небольшой участок трубы наверху.
  • Готовят электронасос к погружению, подсоединяя к нему трос, напорный трубопровод, которые связывают вместе с кабелем питания стяжками или изоляционной лентой.
  • Сверлят в стенке обсадной трубы отверстие нужного диаметра коронкой по металлу, изнутри трубы вставляют одну часть адаптера. Для этого его полностью собирают, накручивают на монтажную трубу и опускают в скважину, подсвечивая фонариком.

Скважинный адаптер

  • После просовывания части адаптера через боковое отверстие обсадной трубы, его зажимают наружной гайкой через резиновую прокладку разводным ключом, ответную часть вместе с монтажной трубой извлекают из колодца.
  • Обрезают напорную трубу ПНД от электронасоса необходимой длины, на свободный конец устанавливают вторую часть адаптера с соединением ласточкин хвост.
  • Прикручивают к ответной части адаптера монтажную трубу и опускают его вместе с напорным трубопроводам и электронасосом в скважину, фиксируя соединение ласточкин хвост с деталью, закрепленной на обсадной колонне.
  • Устанавливают поверх скважины герметичную крышку, привязывают к ее внутренней части трос, кабель питания электронасоса подключают к клеммам разводной коробки, находящейся в боковой части корпуса крышки.
  • Через переходную муфту подключают к боковой части адаптера водопроводную линию из ПНД, поступающую в дом, по окончании работ траншею и яму засыпают поднятым грунтом.

Основные этапы подключения адаптера

Структура грунта

Обычно она у него неоднородная, где по очереди есть более или менее водопроницаемые слои. К первым относят песчаные грунты, называемые супеси, а ко вторым — глиняные или суглинки.

В грунт вода попадает сверху, когда происходит таяние снега или идет дождь. Как правило, самый верхний слой является водопроницаемым, поэтому влага быстро устремляется вниз, пока не встретит первый водоупорный слой.

Структура грунта на загородном участке

Тогда она начинает накапливаться в «линзах» или подземных «озерах». Бывает, что такие запасы настолько велики, что их начинают принимать за постоянные грунтовые воды, устраивая скважины и колодцы.

Однако чаще всего здесь накапливается лишь несколько кубометров или даже сотни литров воды. Они постепенно проходят еще ниже и распределяются по нижним водопроницаемым слоям грунтов. Перетекая с одних водоупорных слоев на другие, вода с поверхности оказывается в постоянных грунтовые водах.

Что вас может ждать

Если у вас на участке песчаные грунты, действие верховодки вы начнете испытывать 1-2 месяца в году, когда интенсивно начинают таять снега или выпадать ливневые осадки. Однако и за этот период вода доставит немало хлопот, подмыв фундамент или подтопив подвал.

Когда грунт на территории преимущественно водоупорный, содержащий в большом количестве глину, верховодка доставляет неприятности круглый год, невзирая на холодное время зимой. Вода пропитывает грунт до такой степени, что он становится очень пучинистым (влага расширяется при замерзании на 9%), крайне затрудняя строительство.

Что нужно сделать

Для того чтобы облегчить себе жизнь за городом и избавить от верховодки, следует заняться дренажными работами. Они дадут возможность гарантировано и быстро отвести ее в определенное место. Чаще всего для этого используют дренажные скважины.

Пробурив водоупорные слои, мы откроем быстрый и прямой путь верховодке в самый низ. Сверлить до воды, как многие думают, это ошибка. Водоносный слой служит источником чистой питьевой воды, и добавлять к нему неотфильтрованную жидкость с поверхности, значит, заведомо испортить ее качество.

И даже, если сегодня все стараются употреблять воду из скважины через фильтр, не нужно усложнять ситуацию. Поэтому бурение дренажной скважины нужно проводить на минимально необходимую глубину.

Бурение дренажной скважины с напарником

Согласитесь, даже если вы «проткнете» 1-2 водоупорных слоя, получите в пользование целые горизонты, которые будут готовы принять верховодку. Нужно понимать, что основная проблема – именно самые верхние пласты грунта, и нередко достаточно пробурить лишь их, что бы убрать верховодку с участка.

Специалисты считают, что по периметру дренажной скважины получается гидроконус с углами раскрытия по 45˚ от вертикальной оси. Поэтому, чем ближе к скважине, тем лучше она осушает грунт. Однако это все достаточно условно, потому что в дело включается структура грунта, как расположены водоупорные пласты и другие факторы.

Но, в качестве отправной точки для расчета количества необходимых на территории участка дренажных скважин, их периодичности, расположения и глубины данный параметр вполне всех устраивает. Не имеет значения, какой диаметр будет у скважины, например, 100 мм или 150 мм обеспечит огромный отвод воды, те более, если их будет много.

Скважина для дренажа участка

Водоотвод грунтовых вод с участка: способы решения проблемы

Грунтовые воды – это еще одна всесезонная проблема, с которой сталкиваются все собственники частных домов. Зимой на участке наметает сугробы, весной они таят, а летом и осенью идут дожди. В итоге, участок подтапливает, подвал наполняется водой. А стены цокольного этажа сыреют и покрываются плесенью.

Высокий уровень грунтовых вод

Но такие «последствия» сезонных подтоплений – это только внешняя сторона проблемы. От паводковых вод страдает не только ландшафт или подвал. Они разрушают сам фундамент дома и снижают опорную способность грунта. Поэтому с паводками нужно бороться.

И эта борьба, чаще всего, предполагает искусственный водоотвод грунтовых вод с участка, реализуемый тремя способами:

  • С помощью дренажных скважин.
  • С помощью дренажных траншей.
  • С помощью комбинированных систем, состоящих из траншей и скважин.

Причем все три способа предполагают совершенно разный подход к решаемой проблеме. Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим каждую технологию дренирования участков.

Схема размещения скважин

Естественно, что одна дренажная скважина на участок это мало. Тем более, их можно разделить на несколько типов:

  • для понижения уровня грунтовых вод;
  • для защиты фундаментов;
  • для защиты корневой системы деревьев от чрезмерной влаги.

Для защиты зданий, дренаж располагают поблизости от фундаментов, по всему остальному участку – в местах наибольшего скопления влаги. Чтобы избежать чрезмерного высушивания земли, отверстия, расположенные в садах и огородах, делаются меньшими по глубине.

Обычно, число точек необходимое для участка, рассчитывается исходя из глубины скважин. Считается, что площадь, которую эффективно покрывает одна точка, равна площади окружности, радиус которой равен глубине этой точки.

Например, если есть дренаж с глубиной 6 м, тогда его рабочая площадь вычисляется по формуле площади окружности. Т.е. она равна 38м2.

Схема расположения скважин