Скрытая проводка в доме своими руками

Монтаж электропроводки в квартире: основные правила

Монтаж электропроводки в квартире своими руками может быть выполнен при условии соблюдения следующих правил:

  • выключатель должен разрывать фазный провод;
  • соединения проводов осуществляются исключительно в монтажных (распределительных) коробках; 
  • бытовые приборы с большой потребляемой мощностью подключаются отдельными кабелями с заземляющими проводами, проложенными непосредственно от щитовой;
  • квартирная электросеть делится на две группы: розеточная (силовая) монтируется трехжильным проводом с сечением жил 2,5 мм², а группа осветительных приборов – двух- или трехжильным проводом с жилами 1,5 мм².

Как сделать проводку в доме своими руками

Перед началом работ ознакомьтесь с Правилами устройств электроустановок (ПУЭ), где прописаны основы работы с оборудованием.

  1. Электропроводка в доме, выполняемая самостоятельно, требует соблюдения следующих условий:
  2. необходим свободный доступ к учетному оборудованию, распредкоробам, розеткам и выключателям.
  3. монтируются они на уровне 60-150см от пола; открывающиеся двери не должны закрывать доступ.
  4. кабель подводят сверху;
  5. Высота установки розеток варьируется от 50 до 80 сантиметров от пола. По технике безопасности нельзя их ставить меньше, чем 50 сантиметров от электрических и газовых плит, отопительных радиаторов, труб.
  6. Подводка питания осуществляется снизу.
  7. Количество розеток определяется из расчета 1 штука на 6 кв.м. К кухне это правило не относится, здесь ставят розетки по числу бытовой техники.
  8. Для питания ванной комнаты лучше предусмотреть отдельный трансформатор, находящийся вне этого помещения (для понижения напряжения).
  9. кабель прокладывается со строгим соблюдением вертикали и горизонтали (без изгибов и диагоналей, чтобы при монтаже и перфорации не повредить его).
  10. горизонтальные укладываются на расстоянии 5-10 сантиметров от перекрытий и карнизов и 15 см от потолка и пола. Вертикально расположенные кабеля укладываются не меньше 10 см от края дверного или оконного проема.
  11. Расстояние до газовых труб не должно быть меньше 40 сантиметров;
  12. Проводка не должна соприкасаться со строительными конструкциями из металла.
  13. применяются специальные короба для разводки и соединения кабелей. Соединения должны быть надежно заизолированы. Запрещено соединять медные провода с алюминиевыми.

План электропроводки квартиры

Для того чтобы все розетки и выключатели были размещены так, чтобы ими было удобно пользоваться, перед началом работы следует составить рабочую схему электропроводки. При этом необходимо соблюдать такие правила:

  • прокладка кабелей должна осуществляться только вертикально или горизонтально;
  • повороты кабелей должны выполняться под углом 90 градусов; 
  • кабели должны располагаться на удалении от перекрытия не менее 150 мм;
  • от оконных и дверных проемов следует отступать не менее 100 мм;
  • высота монтажа выключателей – в пределах 800-900 мм от уровня пола;
  • розетки устанавливаются на высоте 150-200 мм от пола, но возможны отклонения (например, для подключения кондиционера или бойлера);
  • розетки могут располагаться в смежных подрозетниках на одной стене в соседних помещениях;
  • высота установки распределительных щитов – от 1500 до 1700 мм от поверхности пола;                                            
  • должна быть предусмотрена защита от поражения электротоком (заземление, установка УЗО).

Схема электропроводки в квартире должна быть выполнена на бумаге с «привязкой» основных узлов (монтажных коробок, розеток и т.п.) к ближайшим стенам или другим ориентирам. После монтажа схема может пригодиться для ремонтных работ. Также рекомендуется сделать фотографии открытой проводки.

Составление электропроекта для освещения

  • Аналогично розеткам делаем проект для группы освещения. На нем наносим все планируемые светильники, выключатели.
  • На группы освещение разделяем из следующих соображений. Одна группа освещения не более 2300Вт. Если рассчитать автомат защиты для такой группы, то получим номинал автомата защиты 16 Ампер, что соответствует предохранителям в 10 Ампер. Электрический кабель такой группы 3×1,5 мм². Замечу, что кабели меньшего сечения использовать в электропроводке квартиры нельзя (ПУЭ).

Два листа электропроекта готовы. Осталось сделать проект квартирного щитка. Правильно, проект щитка называется однолинейная расчетная схема. Но мы делаем  электропроект квартиры своими руками, поэтому у нас будет простая схема щитка.

Поэтапный монтаж электропроводки в квартире

Рассмотрим основные этапы монтажа электропроводки своими руками, что из чего состоит, и перед чем идёт.

Составление схемы электропроводки

Составить схему электропроводки несложно и самому, главное заранее знать, что и где будет стоять, сколько розеток и выключателей понадобится. Также неплохо будет подсчитать суммарную мощность всех электроприборов. Например, вы знаете, что на кухне у вас будет электроплита мощностью в 2 кВт, а также электрический чайник, примерно такой же мощности.

Составление схемы электропроводки

Плюс ко всему, иногда будет включаться микроволновка (порядка 1 кВт), электродуховка (1,5-2 кВт). Суммируя мощность всех электроприборов на кухне, стоит понимать, что кабель в это помещение, должен прокладываться сечением не менее 6 мм². В таком случае, можно будет одновременно включать в работу электрочайник и печь, а также остальные потребители электроэнергии. Если уверенности в правильном подборе сечения кабеля, нет, то лучше будет пригласить для подсчета опытного электрика.

Расчёт количества провода для электропроводки

На следующем этапе, когда со схемой разобрались, можно будет уже подсчитать количество требуемых материалов для монтажа электропроводки в квартире:

  • Распределительные коробки;
  • Розетки и выключатели;
  • Кабеля.

Что при этом важно знать? Как правило, в каждую из комнат подводится свой отдельный кабель, на розетки, группу освещения и т. д

Провода должны идти ровно по стене, верх или вдоль. Наискось укладывать электропроводку нельзя.

Устройство штроб под электропроводку

На следующем этапе осуществляется резка штроб для проводов и их последующая укладка. Для устройства штроб используется специальное приспособление — штроборез. Если его под рукой нет, то можно воспользоваться болгаркой с диском по бетону и перфоратором.

При укладке кабелей в штробы, нужно использовать быстросхватывающийся раствор: алебастр или гипсовую шпаклевку. «Заморозив» провода в штробе, только после этого можно приступать к выполнению следующих работ. Таким образом, монтируются кабеля и распределительные коробки.

Установка электроточек

После того, как провода уложены в штробы, можно приступать к их соединению. Ранее уже рассказывалось о том, какие способы соединения проводов и кабелей наиболее предпочтительны. В первую очередь, это сварка и пайка. На сегодняшнее время, согласно ПУЭ, запрещено использовать скрутку проводов. Провода разрешается скручивать только для того, чтобы затем их спаять.

На заключительном этапе монтажа электропроводки своими руками, осуществляется установка и подключение электроточек. Для этого монтируются розетки и выключатели, подключаются светильники и люстры. Как правило, данная работа осуществляется электриками до того, как будет сделана окончательная отделка помещения (стен и потолков под обои).

Особенности

Несмотря на площадь, гараж, как правило, имеет сходную схему электрификации с квартирой или частным домом, и сделать разводку своими руками в гараже – вполне посильная задача. Но тем не менее каждый владелец все делает по-своему и не всегда соблюдают правила. При энергоснабжении многое зависит от размера гаража, внутренней отделки и обустройства, но главное требование к электропроводке – безопасность и функциональность

В любом случае важно правильно расположить лампочки, розетки и выключатели

Электросхема составляется с учетом всех необходимых параметров.

В этом случае все зависит от того, какие приборы и энергопотребители должны находиться в гараже:

  • Центральное освещение. Для этого отлично подходит мощная лампа, расположенная под потолком. Специалисты настоятельно рекомендуют выбирать для гаража пылезащищенные светильники и распределить их по периметру гаража таким образом, чтобы они полноценно освещали все помещение, а не только крышу машины.
  • Смотровая яма или яма для хранения урожая обязательно должна иметь освещение. Спускаться с фонариком в руках – занятие не совсем удобное. Для полноценного пользования ямой внутри необходимо расположить стационарную подсветку, а также две розетки с защитными крышками. Но если розетками внизу не планируется пользоваться, то стоит рассмотреть вариант в пользу удлинителя. Но не стоит забывать разместить одну розетку наверху, неподалеку от ямы, чтобы можно было без особых проблем протянуть удлинитель вниз.
  • Розетки. Их количество зависит от индивидуальных пожеланий. Вполне вероятно со временем понадобится розетка для электрического обогревателя, а также неплохо выделить место для чайника и плитки. Розетки необходимо разместить по углам гаража.
  • Электрощиток. Он значительно отличается от домашнего варианта. Щиток в гараже включает в себя счетчик, входной и разделительный автомат. Количество автоматов может быть увеличено при необходимости, но, как правило, для одной линии электропроводки такого количества вполне достаточно.

Главные правила монтажа

Их выполнение позволит правильно собрать электрическую сеть и обеспечить ее безопасное функционирование.

Правила монтажа розеток и выключателей

  1. Все электрические приборы — счетчики, разветкоробки, выключатели и розетки должны быть легкодоступными для пользователя. Никаких укромных мест, никаких недоступных высот — все должно быть под рукой.
  2. Выключатели в одной квартире лучше расположить по одну сторону от входа в комнаты. Высота размещения должна быть не ниже 1,5 метров, а дверь должна открываться таким образом, чтобы не мешать пользоваться выключателем.
  3. Розетки нужно устанавливать только в тех местах, где предположительно будут размещены электрические бытовые приборы. Высота установки — 0,5-0,8 метра. По правилам пожарной безопасности на каждые 6 квадратных метров площади дома предусмотрена всего одна розетка. А вот в кухне на ту же площадь необходимо установить не менее 3-х розеток.
  4. Во влажных помещениях — в ванной или душевой — они вообще не желательны. Но если без них не обойтись, то следует доукомплектовать их специальным разделительным трансформатором с двойной изоляцией. Кстати, сам трансформатор устанавливают за пределами влажного помещения в отдельном блоке.
  5. Если вы хотите сэкономить, то можете установить розетки на одну стену в соседних комнатах и подключить их параллельно через сквозное отверстие.

Самое важное — это расстояние от розеток до раковины, мойки, радиаторов отопления, труб, газовых и электрических плит. Оно должно быть не меньше 0,5 метра

А теперь, что касается самой проводки…

Правила монтажа проводки

Вся проводка выполняется только в горизонтальной и вертикальной плоскости. Горизонтальную проводку можно прокладывать у пола или под потолком с точным соблюдением некоторых размеров:

  1. от пола до места проводки вверх — 150-200 миллиметров;
  2. от потолка вниз — 150 миллиметров;
  3. от карниза или балки — 50-100 миллиметров;
  4. при вертикальном размещении — 100 миллиметров от углов комнат, оконных или дверных проемов.
  • Провода не должны соприкасаться с металлическими деталями и конструкциями. От газовой трубы их необходимо располагать на расстоянии не меньше 0,4 метра. А если они будут проходить вблизи труб отопления или подачи горячей воды, то их придется заизолировать асбестом. Другой вариант — сразу купить материал с термозащитной оплеткой.
  • Нельзя вести провода пучком. Между отдельными проводами обязательно должен оставаться промежуток не менее 3-х миллиметров.
  • Все соединения, а также ответвления необходимо выполнять в специальных коробках. Это закон электромонтажа.
  • Все нулевые или заземляющие провода нужно соединять только сваркой. А вот к приборам их фиксируют исключительно болтовым соединением — и никак иначе. Заземляющий провод обязательно тянется от распределительного щитка, и его сечение должно быть равным сечению фазного провода.
  • В цепи заземляющего провода нельзя устанавливать разрыватели цепи — никаких автоматов, включателей и предохранителей.

С правилами все понятно. Теперь о вариантах монтажа проводки.

Выбор сечения провода и кабеля по току и мощности

Важнейший этап электрификации жилого дома — выбор провода по току. Чтобы установленная проводка прослужила долгие годы без сбоев и ремонта, провода и кабели нужно правильно выбрать и правильно уложить.

Осуществляя выбор проводов и кабелей необходимо учитывать следующие факторы.

Никогда не приближайте номинальную мощность проводки к потребляемой, делайте выбор сечения провода кабеля в соответствии с рекомендованным стандартом. Всегда помните, что эти показатели рассчитаны на работу проводника в идеальных условиях: без соединений, возможных отклонений в конструкции, изменения температуры и т. д.

Мощность всех энергопотребляющих устройств, которые будут установлены в доме, оказывает существенное влияние на выбор сечения провода по току. Для начала необходимо выяснить, какова максимальная мощность сети. Затем следует сложить показатели всех приборов, в том числе и тех, которые вы планируете установить в будущем и осуществить выбор провода по мощности .

Например, в доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина и компьютер. Суммарная мощность данных электроприборов вместе с освещением составит не более 3,5 кВт. В будущем вы планируете установить кондиционер, электроплиту, а также еще один компьютер и улучшить схему освещения.

В результате потребление энергии возрастет и проводку понадобится менять. Чтобы избежать таких проблем, лучше сразу внести все желаемые изменения в проект и на его основе выбрать тип электропроводки.

Предположим, провод ПУГНП 3х1,5 используется на кухне, где суммарная мощность приборов составляет 3,5 — 4 кВт. Для провода такого сечения это предел возможностей. Если его проложить за холодильником, он может нагреться от радиаторной решетки, его температура и сопротивление возрастут, плохо скрученное соединение может заискрить, а при возросшей нагрузке перегореть. В лучшем случае вам придется искать место обрыва и соединять ПУГНП, в худшем — менять всю проводку и тянуть ее заново.

На данный момент для освещения принято использовать провода с сечением ТПЖ 1,5 мм2, для розеток — 2,5 мм2. Для электроприборов с повышенной энергоемкостью (электрических плит, мощных кондиционеров и т. д.) существуют особые виды проводников, сечение ТПЖ для них выбирают с учетом мощности прибора. Например, для электрической плиты рекомендуется провод с сечением жилы не менее 4 мм2, такой как ПВС 3х4 или 3х6. Лучше всего подводить к подобным приборам отдельные трехфазные линии.

Следует учитывать, что чем толще ТПЖ, тем выше цена кабеля. Однако ни в коем случае не экономьте на проводке. Если слабый провод перегорит, то его замена обойдется вам в десять раз дороже: придется вскрывать перегородки, менять кабель и заделывать все заново. Лучше потратить больше, но быть уверенным в том, что выбранный проводник прослужит не один десяток лет и справится с любой нагрузкой.

Способ прокладки: внутренний или наружный. Для внутреннего подойдут провода и кабели с монолитной жилой и плоским сечением (например, ПУНП или ВВГ), для наружного — гибкие провода или провода с круглым сечением (например, ПВС, ПУГНП или ШВВП). Это деление не строгое. Однако круглый кабель NYM потребует более глубокую штробу, нежели плоский ВВГ, что увеличит трудоемкость работы. К тому же гибкие провода ПУГНП отлично укладываются в кабель-канал и протаскиваются сквозь гофру, тогда как с монолитным кабелем придется повозиться, особенно если он большого сечения.

Перед началом работ необходимо выбрать цвет изоляции ТПЖ: заземляющей, фазовой и нулевой. Заземляющая жила всегда имеет желто-зеленую расцветку. Цвета фазовых и нулевых жил могут отличаться в зависимости от производителя кабельной продукции. Как правило, основные цвета фазового проводника — коричневый, красный и белый, нулевого — синий или черный.

Если все жилы в кабеле окрашены в один цвет, маркируйте ТПЖ изолентой. Это нужно делать и в том случае, если соединяются два кабеля с разной окраской изоляции жил. Лучше всего, когда провод имеет разную расцветку жил. В таком случае следует выбрать определенный цвет и твердо запомнить или записать, к чему он относится.

Материал проводника. В настоящее время старые алюминиевые провода повсеместно заменяют на медные, поскольку последние во много раз лучше по многим показателям. Негибкие хрупкие алюминиевые провода требуют больших усилий при монтаже. Работать с медью намного проще, и она более безопасна. Единственный недостаток — цена. Медные провода стоят примерно в полтора-два раза дороже, чем алюминиевые.

Выбор фурнитуры

Чтобы электропроводка в квартире своими руками прослужила не один год без нареканий и сбоев, следует взвешенно подойти к выбору фурнитуры. Она должна соответствовать требованиям норм. Правильно подобранная толщина изоляции кабеля, его сечение обеспечат долговечность и безопасность электросети. Розетки и выключатели должны не только соответствовать стилю квартиры, но и обеспечивать безаварийную службу бытовых приборов.

Чтобы подобрать сечение жилы, потребуется узнать силу тока. С этой целью складывают мощности всех приборов, которые предполагается установить в доме. Затем найденное значение делят на напряжение. По таблицам подбирают сечение, учитывая способ прокладки. Чтобы определить длину сети, рекомендуется схематично показать ее на плане квартиры. Полученный результат увеличивают на 3-4 м.

Второй важный вопрос, который приходится решать при монтаже электропроводки в доме своими руками, заключается в выборе материала токопроводящей жилы. Это может быть медь или алюминий. Раньше для проводки использовали только алюминий. Этот металл мягкий, хорошо гнется, недорогой. Его минус: со временем окисляется, образуя на поверхности пленку с низкой токопроводимостью. За счет этого повышается сопротивление, область контакта начинает греться. После нескольких сгибаний алюминий попросту ломается. Физические характеристики меди намного лучше, что делает ее лидером при обустройстве внутридомовых сетей.

Розетки и выключатели

Основными элементами электросети являются розетки и выключатели. На них возложена двойная функция: обеспечить надежное подключение электроприборов, гармонично вписаться в интерьер

Поэтому при выборе обращают внимание на технические характеристики и дизайн. Собираясь за покупкой в магазин, необходимо ответить на несколько вопросов:

  • Тип проводки. Конструкция накладных и внутренних элементов кардинально отличается, что принципиально влияет на выбор.
  • Заземление. Если электропроводка в частном доме своими руками выполнена с заземляющим контуром, то стоит приобрести евророзетки, предусматривающие подключение защитного провода.
  • Рабочие характеристики. Для домов и квартир подойдут розетки, рассчитанные на силу тока 10, 16 А.
  • Количество. Нормы рекомендуют брать 1 розетку на каждые 6 метров квадратных площади. На практике их число можно увеличить, исходя из реального числа приборов.
  • Влагозащищенность. Для ванной, чердака, подвала потребуется фурнитура, защищенная от влажности. Уровень защиты обозначен IP.

Для жилых помещений достаточно IP20, при повышенной влажности – IP44, на улице – от IP65.

Промышленность предлагает огромное разнообразие розеток: с заземлением, защитными шторками или крышками, таймером отключения. Для удобства можно приобрести панель с возможностью одновременного включения нескольких потребителей.

Не менее широк ассортимент выключателей. Популярностью пользуются клавишные модели. Их выпускают с одной, двумя и более клавишами для возможности комфортного управления источником света, с подсветкой, позволяющей без проблем передвигаться в темноте. Многие потребители успели оценить удобство проходных моделей, позволяющих включать и выключать свет с разных мест. Чтобы регулировать яркость освещения, пользуются диммерами. Правда, они подойдут только для галогенных или обычных ламп накаливания.

Как грамотно подобрать выключатели и розетки

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками пошаговое описание

Теперь давайте рассмотрим порядок действий при монтаже электрической проводки.

Схемы электропроводки в частном доме своими руками

  • Электрический щиток располагается внутри дома, в отдельном помещении. Часто его можно увидеть в коридоре или на улице. Второй вариант предусматривает применение надежного ящика с защитой от влаги. Щитков может быть и два – наружный и внутренний. Внешний оборудуется защитными устройствами со степенью срабатывания на 1 шаг выше, чем внутренний. Это будет дополнительная подстраховка на случай отказа УЗО.
  • Для многоэтажных строений рекомендуется установить по щитку на каждом уровне, что сделает управление электропитанием более удобным.
  • В щиток заводится вводный кабель, подключаемый к общему рубильнику. Далее провода разводятся по комплексу защитных устройств и выключателей, установленных последовательно на монтажной шине. В зависимости от разработанной схемы электропроводки тут выполняется разводка для подключения нужного количества веток.
  • В щитке могут быть остановлены: УЗО однофазное или трехфазное; автоматические выключатели одно-, двух- и трехполюсные; дифференциальный автомат; клеммники; электрический счетчик, модульная розетка и реле напряжения.

Внимание! Отдельно отметим реле напряжения, которое следит за этим параметром и отключает нагрузку при превышении допустимых значений. Это дополнение гарантированно убережет ценные потребители тока от резких скачков напряжения

Пример простейшей компоновки этих устройств показан на следующей схеме.

Монтаж электропроводки в частном доме, схема проводки, как развести

  • На вводе установлен двухмодульный двухполюсный автомат, который последовательно соединен со счетчиком электрической энергии.
  • Далее начинается деление сети. Нейтраль уходит на вводную шину, а фаза на 2 УЗО, подключенных последовательно, и также соединенных с вводной шиной.
  • Затем фаза снова делится, уже по однополюсным автоматическим выключателям. Нейтраль уходит на отдельные шины, с которыми соединяются соответствующие провода, идущие от розеток и выключателей.
  • Отдельно мы видим шину заземления. Она минует все приборы и соединения с каждой точной электропотребления в доме.

Описанная схема предполагает наличие двух основных линий, и трех подлиний в каждой из них. Такое ступенчатое управление очень удобно в эксплуатации, так как пользователь всегда может отключить нужную розетку, не трогая остальные.

От щитка выходят провода, которые по описанным ранее требованиям протягиваются к точкам потребления или к помещениям, внутри которых они заходят в распределительные коробки, где выполняется коммутация всех проводов в нужной последовательности. Есть смысл объединить освещение отдельных комнат в обособленные группы. Так же часто поступают и с розетками, что позволяет уменьшить расходы на материалы.

Скрытая проводка

Провода необходимо утопить в стены на определенную глубину – не более 35 мм. Электропроводка в доме из газобетона своими руками допускает и большие значения.

Для этого в перегородках и стенах, не являющихся несущими, делаются штробы. Для работы используется специальный штроборез и перфоратор. При отсутствии штроборез заменяется болгаркой. Более подробную информацию о штроблении можно почитать здесь.

Штробление стен

  • По размеченным линиям в стенах делаются параллельные пропилы определенной глубины. Затем материал между пропилами выбивается долбежным методом.
  • В местах расположения коробок для розеток и выключателей делаются глухие отверстия круглой формы – проще всего их сделать специальными коронками.
  • Затем производится монтаж проводов, помещенных в защитную гофру. Внутри гофры имеется проволока, к концу которой приматывается кабель. Втягивая второй конец проволоки, вы заменяете ее проводом.
  • Удерживается провод в штробе за счет специальных монтажных клипс из нейлона. Гофра крепится проволокой, привязанной к дюбель-шурупу.

Фиксация кабеля

Затем штробы штукатурятся, скрывая свое содержимое. На гипсовые смеси крепятся коробки.

Составление электропроекта розеток

На чистом плане квартиры нанесите все планируемые розетки. Пока не соединям их линиями, а просто наносим (схематично) планируемые розетки.

Дальше розетки нужно разбить на групповые цепи  (группы). Можно рассчитать электропроводку и разбить ее на группы теоретически. Но можно воспользоваться практическими правилами разделения электропроводки на группы.

Практическое разделение электропроводки на группы

  • Суммарная мощность одной группы розеток не должна превышать 4300 Вт. Такая суммарная мощность позволит запитать группу, кабелем 3×2,5мм² (медным). Защитить электропроводку каждой такой группы, должен автомат защиты 25 Ампер или предохранителем 20 Ампер.
  • Для электроплиты запланируйте отдельную линию электропитания, 3×6мм² (с мощностью плиты до 7300Вт), защитить линию для плиты нужно автоматом защиты 40 Ампер или предохранителем 32 Ампера. Если плита имеет меньшую мощность, то достаточно кабеля 3×4 мм².
  • Учитывая все изложенные правила, розетки, нанесенные на план, соединяются в группы. На плане пишутся записи об автоматах защиты, например, группа 1 – 25 Ампер – кабель 3×2,5 мм², марка ВВГнг.

Если количество розеток в квартире небольшое, и розетки разных комнат попадают в одну группу, то между комнатами нужно запланировать установку распределительной коробки. Это меняет лишь тип разводки, но не меняет принципа составления электропроекта.