Самодельная печь для бани из трубы

Содержание

Технология изготовления металлической печи для бани своими руками

Самому сварить печь для бани достаточно просто, поскольку изготовление самодельного отопительного оборудования не требует наличия серьезных расчетов и схем.

По своим техническим и эксплуатационным характеристикам готовое устройство абсолютно не будет уступать заводским изделиям.

Итак, как сварить печку для бани своими руками из доступных материалов? Для начала следует подготовить надежное основание под самодельное устройство.

Возведение фундамента под печь

Несмотря на компактные габариты и небольшой вес металлической печи, механическая нагрузка на пол в месте монтажа устройства будет значительной. Поэтому под печь нужен прочный и надежный фундамент.

Оптимальный вариант для металлической конструкции – фундамент из бетона. Все работы проводятся в следующем порядке:

  1. В месте установки печи подготавливается котлован глубиной до 55 см. По ширине котлован должен превышать габариты печи на 10 см с каждой из сторон.
  2. На дно засыпается гидроизоляционная песочная подушка высотой до 12 см. Плотно трамбуется и увлажняется.
  3. Далее устанавливается опалубка из нешироких досок, верхняя часть которой должна быть на уровне чистового пола.
  4. Между досками устанавливается каркас из арматурных прутьев.
  5. Выполняется заливка фундамента бетонной смесью и трамбовка строительным вибратором.
  6. После застывания бетона опалубка демонтируется, а сверху выкладывается площадка из огнеупорного кирпича в 2 ряда. Высота готовой площадки должна быть выше уровня пола на 20 см.

Пошаговая сборка печи

Самый доступный вариант самодельной печи – из листового металла толщиной до 6 мм. Размеры готового устройства: высота – 75 см, ширина – 55 см, длина – 85 см.

Для сборки основных элементов конструкции используется сварка. Все работы проводятся в следующем порядке:

  1. Болгаркой подготавливаются 4 заготовки для будущих стенок. Две имеют размеры 65 × 85 см, две – 65 × 55 см. Размеры днища, внутренней перегородки и верхней части конструкции составляют 54 × 84 см для припуска при наваривании стенок к основанию.
  2. Дно выкладывается на ровное основание. Вначале фиксируется одна боковая стенка, далее проверяется правильность полученного угла угольником. Аналогично фиксируются остальные стенки – вторая боковая и задняя. После сборки стенок тщательно свариваем все соединительные швы по периметру.
  3. Внутри корпус разделяется на три отделения – для золы, топки и каменки.
  4. Для фиксации внутренних перегородок используется уголок размером 3 × 3 см. Подготавливается четыре заготовки по 84 см каждая.
  5. Две заготовки фиксируются сваркой на боковые стенки на уровне 14 см, остальные – на уровне 40 см.
  6. В заготовке для перегородки размером 54 × 84 см делается небольшой отступ в 5 см и вырезается отверстие 15 × 25 см. Далее привариваются арматурные прутья диаметром 10 мм, которые используются в качестве колосника. Расстояние между отдельными элементами – 10 мм.
  7. В заготовке для лицевой стороны с отступом в 4 см от нижней части проделывается отверстие 10 × 25 см в качестве дверки для зольного отделения. Отступив от изделия 4 см, проделайте еще одно окно 15 × 25 см для закладки топлива.
  8. Лицевая часть приваривается к конструкции.
  9. Во внутреннюю часть корпуса устанавливаются уголки на перегородку для колосников и фиксируются сваркой.
  10. На крыше проделывается выходное отверстие для трубы. Далее выполняется фиксация крышки по периметру.
  11. Выполняется установка трубы и фиксация сваркой по окружности основания.
  12. Монтируются защитные дверки при помощи фиксирующих элементов.
  13. На заднюю часть корпуса устанавливается водяной бак.
  14. Сверху на топочную камеру выкладываются банные камни.
  15. В завершении привариваются ножки, изготовленные из металлических уголков, длиной до 12 см.

Теперь любой владелец бани сможет сварить печь своими руками и создать практичное и надежное отопительное устройство.

Печь на дровах для бани своими руками

Чтобы смастерить печь для бани из металла своими руками, необходимо нарисовать чертеж или подобрать уже готовый. На рисунке ниже представлен самый простой вариант отопительного агрегата для бани. Обозначения:

  1. Выдвижной зольник с дверцей поддувала.
  2. Корпус из металла.
  3. Топка.
  4. Решетка.
  5. Каменка.
  6. Труба.

Самый простой в изготовлении чертеж печи горячего типа

Сооружают печь для бани из нержавейки, листового металла или трубы.

Предварительная подготовка металла

Для изготовления понадобится лист стали Ст3 толщиной 5-6 мм. Ширина изделия 60 см, длина 90 см, высота 80 см. Она с легкостью поместится даже в самой маленькой бане.

Для патрубка потребуется труба сечением 11,5 см. Длина зависит от предпочтений хозяина. Если планируют устанавливать водонагревательный бак, то отрезок берут длиннее.

Швы специалисты рекомендуют сваривать на металлический профиль 30*30*3 мм. Он подойдет для укладки колосника и решетки под каменку.

Сваривание печи

Дверца под зольник имеет размеры в 2-2,5 раза меньшего, чем отверстие топки. Между зольником и топочным отсеком устанавливают колосники из чугуна.

Чугунные колосники устанавливают между зольником и топкой

Если нет готовых колосников, сварить их можно из арматуры сечением 10-12 мм по размеру отверстия зольника на расстоянии между прутами 10 мм

Сварной колосник из прута арматуры сечением 10 мм

Самый верхний сектор – каменка. К ней подходит патрубок, через который отводятся продукты сгорания из топки.

К корпусу крепят петли для дверей зольника и топки. Также приваривают щеколды-задвижки.

В каменке 1/3 задней части заваривают металлическим листом 30*60 см, в центре которого размещается отверстие для патрубка. Его приваривают к отсеку и опускают на 12 см.

Внимание! На чертеже не нарисована крышка для каменки. Ее необходимо изготовить для отвода продуктов горения в дымоотвод

Из металла толщиной 1 мм изготавливают крышку, которой необходимо накрывать устройство обогрева во время топки. Крышка должна полностью перекрывать каменку и заходить на 0,5-1 см на края печи. Она не даст камням быстро остыть, и тепло в парилке будет оставаться дольше. Крышку снимают во время проведения банных процедур.

После того как все элементы сварены, швы тщательно зачищают от заусенцев. Снаружи металл покрывают жаростойкой краской или лаком для печей и каминов.

Подготовка места для установки печи

Под обогреватель из металла не требуется обустраивать основательный фундамент как под кирпичного собрата. Достаточно соорудить любое основание из жаропрочного материала:

  • железобетонная плита;
  • огнеупорный кирпич;
  • лист металла.

В месте, отведенном под устройство для отопления, делают заглубление на 50 см. Засыпают на дно песок и щебень по 10 см высотой. Укладывают гидроизоляцию из рубероида. Заливают основание бетонным раствором или укладывают железобетонное перекрытие.

Обустройство основания для печи из металла для бани

Поверх бетонного основания укладывают второй слой рубероида и выполняют кладку из огнеупорного кирпича в 3 ряда. Подготовленное основание под печь должно сравняться с чистовым полом в бане.

Сборка и установка банной печи

Устанавливать агрегат на бетонное основание специалисты не рекомендуют, т. к. от перепада температур и постоянной влажности оно потрескается и потеряет прочность. От стен агрегат возводят на расстоянии 20 см. На стене крепят жаропрочный материал:

  • щит из нержавеющей стали;
  • фольгированный теплоизолятор на основе минваты;
  • обкладывают жаропрочным кирпичом.

Готовую конструкцию устанавливают на подготовленное основание. Монтируют патрубок. Подводят дымоотвод.

Декоративная отделка банной печи

Для поддержания температуры в бане более длительное время металлическую конструкцию облицовывают кирпичом глиняным раствором. Также такой прием позволит меньше обжигаться о стенки печи.

Вариант обкладки печи из металла для бани кирпичом

Между обогревателем и кирпичной кладкой оставляют расстояние 10 см для циркуляции воздуха. Этот прием позволит создать конвекционный поток для быстрого обогрева парилки. В кирпичной кладке предусматривают окошки, чтобы металл не подвергался коррозии.

Схема обкладки металлической каменки кирпичом

Внимание! Кирпич укладывают на глиняно-песчаный раствор, т. к

цементные смеси не выносят влагу и температуру и быстро потеряют прочность.

На финальной стадии укладывают камни в каменку. Для средней печки потребуется 50-80 кг, фракцией 5-15 см. Природные булыжники округлой формы разного размера обеспечат лучшую теплопроводность.

Схема правильной укладки камней

Лучшими камнями для бани считают жадеит, базальт и талькохлорид.

Как правильно укладывать камни в банную печь:

Выбор конструкции самодельной печки

Металлические самодельные печи для бани сваривают не только из труб или баллонов, но и листовой стали — что у кого есть в наличии. Из листов обычно варят корпус прямоугольной формы, уступающий цилиндрическому по таким критериям:

  1. Сложность изготовления. Железная труба – это практически готовый топливник, а листовой металл еще нужно раскроить, порезать на заготовки и собрать в одно целое посредством сварки.
  2. По той же причине цена круглого изделия будет меньше, разве что вы все работы выполните самостоятельно.
  3. Цилиндрическая форма банной печи из трубы лучше в плане теплообмена с окружающим воздухом.
  4. Круглое сечение всегда предпочтительнее прямоугольного с точки зрения движения дымовых газов.
  5. Плоская стенка топливной камеры прослужит меньше и прогорит быстрее, чем труба такой же толщины, изготовленная из той же марки стали.

Для корпуса банного отопителя подойдет любой цилиндрический резервуар – пропановый баллон, ж/д ресивер и так далее

Задачу по изготовлению печи из трубы или газового баллона принято решать 2 способами: сделать корпус горизонтальным либо вертикальным. Оба варианта имеют право на жизнь и обладают собственными плюсами и минусами. Вертикальная печка для бани компактнее горизонтальной и уместна в парной маленьких размеров, где каждый квадратный метр на счету

Но она уступает по длительности горения и эффективности теплообмена, что немаловажно

Во время горения наибольшая часть теплоты поднимается кверху, боковые стенки прогреваются не настолько сильно. А вверху площадь поверхности обмена небольшая, зато есть выход наружу через дымоход, куда тепло с радостью и устремляется. Не так идут процессы в горизонтальной конструкции печи, там патрубок дымохода находится далеко и по пути к нему раскаленные газы отдадут часть тепла полукруглому своду корпуса.

Готовая печка с сеткой для камней и выносной топкой

Похожая ситуация и с прогоранием дров. Внутри вертикального топливника пламя охватывает весь массив топлива, если не прикрывать подачу воздуха дверцей зольника. Но так баню не протопишь, ведь задача источника тепла – выдать много тепла за короткий промежуток времени. В топке, вытянутой в длину, пламя движется от лицевой части к задней, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: подобный отопитель занимает больше места и подойдет не для всякой парилки.

Технология изготовления вертикальной печи из трубы

Для печной конструкции такого типа достаточно подготовить обрез трубы длиной 900 мм и диаметром 500 мм.

Последовательность сборки конструкции выполняется поэтапно:

Нижний край трубы тщательно зачищают – он будет являться основанием печи. Далее в трубе проделывают входное окно для поддувальной камеры, которое будет использоваться для удаления золы. Над поддувальным отсеком фиксируют металлическое днище топливной камеры, которое полностью соответствует размеру трубы. В центральной части заготовки проделывают вход для колосника и наваривают металлические пруты. В корпусе проделывают прямоугольник для топки, которая будет расположена над колосником. К окошку приваривают дверные петли, на которые фиксируют защитную дверку. Над топочным отделением обустраивают отсекатель прямоугольной формы, имеющий срезанные углы, за которые его приваривают к трубному основанию

По краям каменки наваривают ограничительные планки для монтажа водяного бака. Корпус готового устройства тщательно зачищают и покрывают термостойким составом.

Сборка самодельной банной печки доступна и проста, но требует некоторых знаний и навыков работы со сварочным оборудованием.

Конструктивные особенности и виды банных печей

Раньше для бань использовались знаменитые буржуйки. Тепла они давали немного, а дрова сжигали прожорливо. Современные конструкции кроме топки имеют каменку и бак с водой. При самостоятельном изготовлении используется листовое железо, бочки, трубы, газовые баллоны. В простейших конструкциях для подачи воздуха в дверце делаются отверстия. Однако расположенное снизу поддувало выполняет функции зольника и обеспечивает равномерное распределение воздуха по длине топки.

Самодельные металлические печи бывают:

  • горизонтальными и вертикальными;
  • с растопкой в парилке или из смежного помещения;
  • с каменкой, установленной снаружи или внутри.


Современные конструкции кроме топки имеют каменку и бак с водой Вертикальные конструкции занимают мало места, но обладают низкой теплоотдачей из-за быстрого прогорания дров в топке малого объёма. Горизонтальные лишены этого недостатка, но для их размещения требуется больше места. Бак с водой устанавливается на печь или дымоход. Наружная каменка нагревается до 400⁰C. Её удобно обрызгивать водой, чтобы поддать парку. Закрытую каменку сооружают внутри печи, где она может нагреться до 800⁰C. Чтобы обрызгивать делается дверца.

Технические характеристики устройств

Объем бака не должен быть слишком большим относительно печи

Важными для эксплуатации являются две характеристики: ёмкость системы и производительность.

При изготовлении простой печки для бани надо знать, что 1 м² теплообменника, на который воздействует открытый огонь, способен «отобрать» у печи мощность равную 10 кВт.

В среднем самодельная печь производит 6–7 кВт тепла, нельзя делать теплообменник слишком объёмным. Существует риск, что большая часть энергии сгоревшего топлива будет потрачена на нагрев воды, а не воздуха парилки.

Из практики известно, что для всего комплекса парных процедур одному человеку требуется около 10 литров воды комнатной температуры или примерно 5 литров жидкости, нагретой до 80 оС. Исходя из этого объёма и изготавливают системы нагрева воды.

Варить, может, и не строить, но знаний требует не малых

Единственный выход из положения – искать тех ещё живущих на этой планете под названием Земля страшно уважаемых аксакалов-мастеров, сохраняющих для нас это искусство возведения кирпичных печей для бани . Поэтому, всё-таки, варим, соблюдая некоторые условия.

Предварительные условия

Среди предварительных условий, которые обязательно нужно держать в голове:

Обеспечение надёжного фундамента печи бани, из какого материала бы она не состояла. Здесь не обойтись без исследования грунта под баней. В любом случае фундамент под печью требует дополнительного укрепления.

Сама баня из бревен, но обратите внимание на фундамент и прилегающую к печи части стены – они предельно укреплены и из кирпича и железобетона

  • Обеспечение защиты стен бани от воздействия повышенных температур. Баня – всегда дерево, в виде сруба или вагонки на стенах, а значит, повышенная пожароопасность в любом случае. Эту опасность значительно увеличивает установка печи, поэтому без средств защиты не обойтись ни в коем случае.
  • Подготовка кровли крыши для провода дымохода, ведь печь – это далеко не только топка, поддувало и каменка. Печь – это и надёжная тяга, а значит исправный и выполненный по всем правилам дымоход с трубой наружу.

При решении вопроса, как правильно сварить печь для бани, очень важно определить удобное расположение каменки – на фото она сверху, но это не единственно возможный вариант

Отсюда вывод – настоятельное требование создание подробной схемы, как самой печи, так и места её установки. Более того, сбор материала и подготовка подробного алгоритма всех действия. Только это и принесёт успех.

Печь-буржуйка длительного горения

Буржуйка стала настоящим символом России ещё со времён Революции и Гражданской войны.

Так назвали простейшую железную печурку цилиндрической или кубической формы. Преимущество её было в том, что дымовой канала — обычную железную трубу — можно было вывести куда угодно — через стену или крышу, в форточку.

Взяв от буржуйки простоту и практичность, можно сделать небольшого размера печь, которая воплотит в себе некоторые простые идеи, значительно повышающие её КПД, безопасность и экологичность.

Основная схема

Классическая буржуйка имеет цилиндрическую конструкцию. Однако при самостоятельном изготовлении выполнить это трудно, поэтому за основу нужно взять куб или параллелепипед.

Содержит следующие конструктивные элементы:

  1. Топка. Это камера, в которой и происходит сгорание топлива, чаще всего дров. Стенки и дно топки должны быть толстыми, так как именно на них приходится основная температурная нагрузка. Для закладки дров в топку служит дверца спереди, пи желании её можно даже оснастить жаропрочным стеклом.
  2. Зольник (поддувало). Отсек под топкой, отделяется от неё колосниковой решёткой. Зольник также оснащён, дверцей, только меньшего размера. Она служит для удаления пепла и золы. которые падают через колосниковую решётку от прогоревших дров. Но смысл зольника не только в этом — через дверцу поддувала всасывается воздух и проходит через слой топлива снизу, обеспечивая наилучшее горение.
  3. Дымовой канал. Для его обустройства в верхней части печки вырезают круглое отверстие, в него вставляют обрезок стальной трубы и обваривают. В дальнейшем сюда можно присоединить другие секции трубы либо воспользоваться заводским сэндвич-дымоходом на специальных замках.

Мнение эксперта Левин Дмитрий Константинович

Некоторые изготовители самодельных печей считают, что конструкция с поддувалом и колосниковой решёткой не подходит для банной печи — создаётся слишком сильная тяга, которая препятствует полному сгоранию дров. Взамен этого дрова предлагается укладывать непосредственно на дно печи, а поступление воздуха обеспечивать, насверлив несколько круглых отверстий в нижней части топочной дверцы и снабдив их сдвижной заслонкой.

Как делать дверцу

Дверца делается из толстого листа металла. Для крепления можно использовать покупные фабричные петли или сделать и самостоятельно. Для уплотнения прилегания используется асбестовая нить — её расклинивают в пазу, прорезанном болгаркой.

Если есть подходящий лист жаропрочного стекла, его вставляют следующим образом: прорезают в дверце окно и шлифуют место среза. Затем укладывают стекло, проложи по периметру невидимо снаружи части асбестовое волокно, после чего с помощью небольших язычков стали делаю прихватки с каждой стороны.

Поворотную рукоятку щеколду легче всего сделать с наружной стороны.

Самодельная система дожига вторичных газов

Главный недостаток буржуйки — это её низкий КПД. Струя воздуха быстро и сильно проходит через всю печь, унося вместе с собой не только недогоревшие продукты, но и тепло. В результате корпус не прогревается достаточным образом и отдаёт меньше тепла. Чтобы решить эту проблему, была придумана простая, но остроумная доработка.

Путём размещения над топкой двух стальных листов канал прохода дыма удаётся значительно увеличить длину пути, который проходят перегоревшие газы, прежде чем выйти через дымоходное отверстие:

  1. Первый горизонтальный лист приваривается непосредственно над топкой так, чтоб в задней части печи остался канал для прохода газов.
  2. Следующий лист варится выше, со смещением, чтобы проход теперь был в передней части печи. Получается, что дым, газы и тепло, попав в этот лабиринт, змейкой идут по нему до самого дымохода. По пути они отдают всё накопленное тепло листам, боковым стенкам и верхней плите печи.

Если сзади со дна просверлить несколько отверстий и закрыть их экраном из стального листа, то в верхней точке, когда свежий, но уже прогреты стенкой-экраном воздух встретится с недогоревшими газами, в канале будет происходить процесс дожига вторичных газов, что приведёт к значительному увеличению КПД печи.

Вертикальная печь из трубы

Для примера возьмем вариант вертикально устанавливаемой печи из трубы, который мы нашли в Интернете.

Необходимые материалы:

Нужно найти  кусок трубы длиной около 150 см,  диаметром не менее 50 сантиметров и толщиной стенок не менее 8-10 мм. Для организации каменки нужна труба меньшего диаметра – 30-35 см, толщиной стенок не меньше 5-7 мм или некоторое количество арматуры. Из других расходных материалов понадобится врезной кран, три комплекта стальных петель, металлические листы толщиной 8 мм, колосники или стальная арматура для их изготовления.

Процесс изготовления

Трубу разрезают на два куска: 60 и 90 сантиметров (или изначально ищите два подходящих отрезка). Меньшая часть послужит емкостью для воды, из большей сделаем топку. Если есть возможность, в качестве бака для воды лучше использовать емкость из нержавейки: стальные емкости подвержены коррозии.

  1. В большем отрезке трубы в нижней части делают поддувало: вырезают прямоугольное отверстие 20×7см. Из вырезанного участка делают дверцу, приварив один комплект петель,  ручку и защелку.
  2. Из листового металла вырезают круг, по диаметру равный диаметру трубы. Он будет служить днищем. Приваривают его в самом низу трубы. Можно при желании сделать ножки, которые будут приподнимать печь над уровнем пола, но делать их нужно мощными: они должны выдерживать вес «оснащенной» печи (вес металла+топливо+вода+камни+дымоход).  Легче, наверное, приварить днище не в самом низу, а выше на 2-3 сантиметра, а из оставшегося ранта вырезать ножки.
  3. Из стальной пластины  толщиной не менее 15 мм готовят колосники: вырезают круг соответствующего диаметра, в котором проделывают  колосниковые отверстия. Можно также приварить готовый колосник к вырезанному основанию или  сделать его из прутов арматуры, уложенных с определенным промежутком. Основная задача: получить плоскую поверхность, на которой будут располагаться горящие дрова. Через отверстия зола, пепел и угли будут просыпаться вниз, а из поддувала будет поступать воздух, необходимый для поддержания огня.
  4. Готовые колосники привариваются выше отверстия поддувала.
  5. Приступаем к организации топки. Вырезаем окошко 25×30см над колосниками для укладки дров.  Располагать его слишком низко не нужно. Должна получиться поточная камера, в которой будут гореть дрова. Из вырезанного куска трубы делаем дверцу: привариваем петли, делаем ручку и защелку или крючок.
  6. Теперь приступаем к оборудованию каменки. Сделать это можно  двумя способами:
    • Из куска трубы диаметром 30-35 см делаете подобие совка (срезаете часть трубы), укрепляете его над топкой перпендикулярно основной трубе. Одну часть привариваете наглухо, другую оставляете открытой (к ней затем привариваете дверцу). В этот совок, висящий над огнем, через проделанное в основной трубе отверстие будете закладывать камни.
    • Из прутьев арматуры сооружаете некое подобие колосника, которое крепите над топочной камерой. Этот вариант проще в исполнении, да и прогреваться камни будут быстрее.

Вне зависимости от того, какой вариант вы выбрали, от каменки до верхнего края основной трубы должно быть не менее 10 см (лучше немного больше). Так что тщательно рассчитайте все расстояния.

  1. Следующий шаг – изготовление бака для нагрева воды. К отрезку трубы длиной 60см привариваем дно. Его делаем из стального листа толщиной 8 мм. В днище нужно будет проделать отверстие, к которому приварить трубу для отвода дыма из топочного отсека. Продукты горения, проходя по трубе, нагревают ее, а она отдает тепло воде. В нижней части бака для воды устанавливают кран, чтобы можно было набирать нагретую воду. Швы должны быть герметичными, иначе на огонь будет попадать вода из бака. В худшем варианте это может привести к отравлению угарным газом. Так что тщательно проверяйте качество сварки.
  2. Теперь обе части (топочная и бак для воды) свариваются вместе. В месте соединения можно установить стальную муфту, которая будет дополнительным креплением для бака.

Вот и все, сама печь из металлической трубы готова. Остались некоторые нюансы. Верх бака для воды можно оставить открытым, а можно сделать крышку.  Удобнее, если она будет состоять из двух частей: одна будет намертво приварена, а вторая открываться/закрываться приваренная на петлях.

Для обеспечения пожарной безопасности, дымоходную трубу, проходящую через потолок и крышу, обкладывают кирпичом. Для этого к дымоходной трубе выше края бака сантиметров на 35-40 приваривают квадратную пластину, которая и служит основанием для кладки.

Выбор материала

Устройство печи для бани необходимо начинать с подбора материала. Для этого можно использовать листовую сталь толщиной не менее 5 миллиметров. Металл толщиной 3-4 мм тоже подойдет, но при нагреве он может выгибаться, что эстетически будет выглядеть не очень привлекательно. Из листового металла можно сварить корпус кубической формы или в форме параллелепипеда. Сварить что-либо оригинальное будет, пожалуй, трудно.

Лучше всего для корпуса банной печи использовать отрезок стальной трубы диаметром 500-600 мм и длиной около 1,5 метра. Толщина стенок, в этом случае, может быть меньше толщины листового металла, так как сама труба обладает большей пространственной жесткостью. Теплоотдача круглой печи при равном объеме топки будет больше, то есть можно рациональнее использовать пространство внутри бани.

Для дымохода в бане можно применить стальную трубу диаметром 100-150 мм. Длина ее подбирается в зависимости от конструкции бани. Необходимо учесть, что возвышение дымохода над кровлей из сгораемого материала не может быть меньше 1 метра.

Для возможности перекрывания печи после окончания топки, необходимо приобрести задвижку подходящих размеров, которая будет вварена в дымоход.

Еще понадобятся несколько петель или крючков, по количеству дверец в печке. Дверец может быть несколько, в зависимости от конструктивного решения печи. Об этом будет рассказано отдельно. Торцы корпуса печки делают из листовой стали.

Видео описание

Вот интересный видеоролик, о том, как сварить печку для бани своими руками, с детальным описанием технологии: После того, как печь установлена на место, необходимо произвести укладку камней. Считается, что классическая семейная норма составляет 80-100 кг. Лучше всего подойдут округлые булыжники с ровной поверхностью серого цвета. Рекомендуется брать камни разного размера.


Камни для банной печи нужно тщательно выбирать Источник moykamen.com

Выкладку камней нужно начинать с самых больших и массивных. Они не будут мешать продвижению жара вверх и запасут хороший запас тепла. После больших закладываются средние камни, а уже потом – маленькие.

Характеристики и чертежи самодельных печей для бани

Металлические печи для бани и сауны – отопительные устройства, которые используются для обогрева помещений и подогрева воды. Самодельные конструкции обладают рядом отличительных характеристик:

  • доступность и дешевизна материала для изготовления;
  • компактные габариты и небольшой вес;
  • простая и универсальная конструкция;
  • быстрый и эффективный нагрев;
  • долговечность и практичность;
  • легкость в сборке своими руками;
  • простота в ежедневном уходе.

Остановив свой выбор на сборке металлической печи, следует учитывать основные недостатки устройства. К ним относится:

  • постоянный контроль над работой прибора;
  • высокая вероятность получения ожогов при непосредственном контакте с металлической поверхностью;
  • пожароопасность.

Габариты печки просчитываются в индивидуальном порядке с учетом размера помещения, в котором она будет эксплуатироваться. Прежде чем приступить к изготовлению, необходимо тщательно изучить рабочие чертежи и схемы сборки.

Какой бывает нержавеющая сталь?

Под бытовым названием «нержавейка» скрывается целый ряд сплавов. Они условно делятся на:

  • Аустенитные. Такой металл не магнитится. Идеально подходит для банных печей, но редко встречаются и очень дорог. Отлично выдерживает всевозможные воздействия — химические и температурные.
  • Ферритные. Стали с высоким содержанием хрома хорошо выдерживают нагрузки и могут применяться для печей и дымоходов.

Важно! Стали с низким содержанием присадок ржавеют и не годятся для печей. Банная печь из нержавейки долговечнее и легче, чем из простой углеродистой стали

Но это характерно только для печей из аустенитной или высоколегированной ферритной стали

Банная печь из нержавейки долговечнее и легче, чем из простой углеродистой стали. Но это характерно только для печей из аустенитной или высоколегированной ферритной стали.

Дополнительно: обработка дерева пропитками

Пожарные нормы требуют обрабатывать дерево специальными пропитками, которые снижают его горючесть. Однако мы прекрасно знаем, что в бане пропитки не особо желательны, потому что при высокой температуре внутри парилки вся химия начинает выделяться в воздух и отравлять человека. Не затем мы ходим в баню.

И все-таки, не все помещения испытывают такую температурную нагрузку, как парилка, поэтому разумно было бы обработать хотя бы их, а также чердачное помещение, тем более, что немалая доля пожаров случается из-за искр, вылетающих из дымохода (тут бы еще искрогаситель поставить или дефлектор с ним).

ВАЖНО! Один раз пропитать дерево и забыть не получится. Пропитки возобновляют после проверки: если щепка подхватывает пламя от спички, то пора обновлять

Средняя периодичность — один раз в два года.

Наносить состав следует в два или три слоя, дожидаясь просыхания между этапами не менее 6 часов

Да, и обращайте внимание на наличие пигментов для индикации пропитки, если не хотите, чтобы дерево стало, к примеру, ярко-розового цвета. (То есть цвет не от химикатов, он добавляется специально, чтобы отличать обработанную древесину от необработанной.)

***

Итак, представление о том, как правильно поставить печь вы получили, пора применять приобретенные знания на практике. Пишите комментарии, нам интересно ваше мнение о прочитанном.

Если же вы еще не определились в видом необходимой печи, то следует ознакомиться с характеристиками и моделями разных типов: газовые, дровяные, электрические. Разнообразие видов конструкций, размеров и цен обеспечивает широчайший выбор печей для бань и саун. А уж какая лучше каждый имеет возможность решить самостоятельно.

Видео инструкция: как сварить металлическую печь для бани своими руками

Расчет объема бака для банной печи

Объем бака с водой рассчитывают, принимая на одного человека от семи до десяти литров воды температурой не менее пятидесяти градусов. Так, если планируется одновременное посещение парной компанией 3-4 человека, следует выбирать бак объемом не менее 40 литров.

Как вычислить объем парной и топливника печи?

Мало измерить габариты комнаты. Нужно еще учесть материал поверхностей. Если в помещении есть окна, стеклянная дверь, поверхности из кафеля, кирпича, бетона, следует измерить их площадь. За каждый квадратный метр площади таких поверхностей прибавляйте полтора кубических метра к объему помещения, который будет учитываться при выборе размера печи. Минимальная мощность печи для бани – 8-10 кВт.

Печь для бани должна быть безопасной (как в плане пожаров, так и для здоровья человека – не вызывать ожогов при случайном прикосновении и исключать попадание дыма в помещение), температурный режим обязательно должен регулироваться, а габариты соответствовать объему помещения.

Особенности конструкции, чертежи

Существуют различные типы отопительных устройств такого вида, их объединяют общие элементы конструкции:

Корпус — изготавливается чаще всего из листовой стали, в которой удобно вырезать отверстия для дымохода и дверец топки, зольника.

Фото 1. Чертёж металлической печи для бани (вид спереди, сбоку) и изображение устройства в готовом виде.

  • Топочная камера — обычно выполняется отдельный короб из стали достаточной толщины (не менее 5 мм), состоящий из самой топочной камеры и приваренной снизу конструкции выдвижного зольника. От топки он отделяется стальной решеткой с крупными ячейками. Помимо сбора сажи, зольник выполняет функцию подачи воздуха в топочную камеру, то есть создает тягу.
  • Каменка — металлическая корзина для камней, чаще всего располагается прямо над топкой для лучшего прогревания. Каменка бывает двух типов: открытая, обеспечивающая удобное создание пара, или закрытая, расположенная внутри корпуса печи.
  • Бак для воды — может располагаться как рядом с каменкой, так и над ней. Обычно бак с водой снабжается специальным краном, подающим воду на раскаленные камни, это обеспечивает формирование пара.
  • Дымоход — отводит продукты сгорания, дым и горячий воздух на улицу, также создает тягу.

Фото 2. Чертёж банной печки из металла: проработана каждая деталь устройства, указаны размеры.

Металлические печи имеют свойство сильно нагреваться при эксплуатации, интенсивный жар может приносить дискомфорт находящимся в парилке, а раскаленная поверхность стать причиной ожогов. Поэтому такой тип устройств обычно облицовывают камнем или кирпичом — помимо защиты от жара, экран наряду с каменкой выступает как накопитель тепла. После того как печь погаснет, кирпичный экран еще долго будет обогревать воздух, просушивая парную после ее использования.

Существует еще один распространенный способ снизить чересчур сильный жар от печи: топочная камера выкладывается изнутри шамотным (огнестойким) кирпичом. Этот способ называется футеровкой и имеет свои минусы. Перегретый воздух, попадая в дымоход, может стать причиной возникновения пожара. Поэтому если выполняется футеровка топочной камеры, рекомендуется обязательно установить над ней каменку для поглощения части жара.

Выбор оптимального размера печи

Первый шаг ‒ рассчитать объем отапливаемого помещения. Поэтому измеряем ширину, длину, высоту парной и перемножаем между собой. Результат нужно поделить на два. Полученная цифра ‒ приблизительное количество киловатт, которое потребуется на обогрев помещения. Но нужно учитывать, что сверху еще будут лежать камни, которые придется нагреть, воду, чтобы мыться. То есть количество киловатт умножаем еще 3. Полученная цифра подойдет для утепленной парной, в которой душевая находится отдельно. Для неутепленной бани это значение умножается еще на 1,5.

Чтобы понять, какой понадобится объем топки, конечную мощность делят на 0,5‒0,6. Результат получают в литрах. Для вычисления линейных размеров объем топки возводят в кубический корень.

В размерах банной печки важно придерживаться следующих пропорций:

  1. Объем топки к сечению дымоходной трубы должен находиться в соотношении 1 к 10.
  2. Габариты топки к площади помещения ‒ 1:50, 1:70.
  3. Глубина топки к общим размерам печи ‒ 1:2, 2:3.

Самыми популярными размерами печей считаются следующие:

  1. Размер топочной части 55*55 см. Высота печи 90‒143 см. Средняя мощность 16 кВт. Может помещать от 60 до 150 кг лежачих камней. Хватит для обогрева помещения до 22 куб. м в объеме.
  2. Габариты топки 63*63 см. Высота печки от 98 до 158 см. Получится выполнить загрузку камней на 70‒170 кг. Чтобы нагреть за час парную, хватит объема 35 куб. м. Средняя мощность 28 кВт.
  3. Большая топка 73*73 см имеет вместительность до 250 кг камней. Как правило, при полной загрузке такой печи хватит жара минимум на 6 часов в помещении объемом до 50 куб. м.

Если с определением габаритов печи возникают трудности, то лучше взять консультацию у опытного печника или найти проекты печей из труб подходящих размеров в интернете.