Устройство правильной стены каркасного дома

Строительство каркасного дома: шаг за шагом

Прежде чем приступать к строительству, следует упомянуть, что каркасная технология условно делится на североамериканский и скандинавский виды. На некоторых этапах работ эти виды каркасников являются почти идентичными, а на некоторых требуют отдельного внимания.

Финский дом собирается на основе каркаса из бруса. Стены обшиваются внутри и снаружи финишными или черновыми отделочными материалами. Стена заполняется минеральными утеплителями.

Итак, можно приступать к строительству каркасного дома шаг за шагом.

Проектные работы

В первую очередь, следует потратить время на составление подробного проекта будущего жилища

Важно обсудить с каждым из домочадцев элементы дома, необходимые для удобства и комфорта. Также необходимо составить проект расположения строения на вашем участке

Проектные работы можно условно поделить на несколько этапов:

Выбор участка застройки.
Выбор назначения будущего дома и предварительный расчет габаритов. Необходимо определиться, будет ли это дачный дом или место постоянного проживания. Необходимо рассчитать примерные финансовые возможности. В случае строительства жилого дома своими руками его стоимость под ключ составит от 15000 руб. за 1 квадратный метр (в зависимости от технологии, количества этажей и вариантов отделки).
Выбор проекта для строительства. Очень много проектов каркасных домов можно найти в интернете. На большинстве сайтов застройщиков также указана стоимость возведения проекта под ключ. Если вас устраивает указанная стоимость и проект в целом, то вы сможете брать его на вооружение. Не рекомендуем самостоятельно перекраивать проект без знаний в строительном деле

Важно понимать, что для возведения большого дома потребуется не только проект фасада и планировки здания. До начала строительства необходимо иметь набор чертежей по каждому элементу здания и коммуникациям

Важно иметь проект инженерных систем дома, потому что большинство их элементов закладывается внутрь стен, пола и потолка еще на этапе возведения стен.
Составление сметы необходимых материалов и поиск поставщиков. Для непрерывных работ на участке потребуется стабильная поставка материалов. Лучше заключить необходимые договора поставки еще до начала работ. Это позволит вам избежать многих проблем.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса
24.54%

Дом из кирпича
18.34%

Бревенчатый дом
14.43%

Дом из газобетонных блоков
16.79%

Дом по канадской технологии
11.42%

Дом из оцилиндрованного бревна
3.73%

Монолитный дом
4%

Дом из пеноблоков
3.46%

Дом из сип-панелей
3.31%

Проголосовало: 3354

Кроме работ с проектом и закупкой материалов, рекомендуем провести геологическое обследование грунтов. Это необходимо для правильного выбора типа фундамента

Важно также решить проблемы с канализацией и водоснабжением. Обустройство септика часто производят до начала прочих работ

Водоснабжение частного дома зачастую решают при помощи скважины, для этого также необходимо обследование участка специалистами. Возможно, придется сместить расположение дома.

Итак, у вас в руках есть проект и четкий чертеж всех элементов вашего дома. Размечена планировка обустройства вашего участка. Были решены проблемы с поставкой материалов. Можете считать себя готовым к началу работ на участке.

Свойства, достоинства и недостатки утеплителей

У каждого вида утеплителя есть определенный «набор» свойств, влияющих на выбор. Про паропроницаемость было сказано выше

Стоит заострить внимание и на других качествах и отличиях

Плотность

Какая плотность утеплителя для стен каркасного дома кроме непосредственно теплоизоляции влияет еще и на способ крепления. При использовании утеплителя с креплением листов или матов внутри каркаса (обрешетки) каких-то жестких требований к прочности нет.

Каменная вата. Если речь идет о каменной вате, то она не должна быть слишком рыхлой — чтобы не сползала и не сминалась в вертикальной конструкции. В вентилируемых фасадах ее плотность может начинаться от 50 кг/м³.

При выборе технологии «мокрого» фасада с тонким слоем легкой штукатурки, минеральная вата должна иметь плотность не ниже 85 кг/м³. Для тяжелой штукатурки — от 125 кг/м³.

Если учесть, что плотность цемента 1100-1300 кг/м³, а акриловых полимеров около 1200 кг/м³, то основной фактор, влияющий на «тяжесть» — наполнители. Для декоративной фасадной штукатурки обычно используют крупный кварцевый песок, отсев и каменную крошку, которые обеспечивают более высокую прочность к механическим воздействиям, но увеличивают удельный вес. Поэтому большинство ее видов относятся к тяжелым.

Авторитетные производители уже на упаковке указывают назначение и способы крепления каменной ватыИсточник obustroeno.com

Пенополистирол. С выбором плотности пенополистирола немного проще. При наружном утеплении он используется либо по схеме «мокрого» фасада, либо в составе термопанелей. И здесь обычно речь идет о ПСБ-С-25 или ПСБ-С-35. Второй вариант предпочтительней — прочнее, при практически одинаковой теплопроводности.

Выбор типа кровельной системы

Если с возведением каркаса и стен деревянного дома проблем не возникает, то по строительству кровли, как правило, появляется целый ряд вопросов. Они касаются как выбора типа стропильной системы, так и самого устройства и фиксации ее основных элементов. Каркас крыши является одним из основных частей каркасного дома, так как на него идет основная нагрузка с крыши (стропила – важнейший элемент). Крыша каркасного дома чаще всего делается из деревянного бруса, она может иметь различный вид, уклон и принцип возведения.

Для того, чтобы определиться с типом кровельной системы, необходимо учитывать размеры и особенности самого здания. Крыша каркасного дома в первую очередь зависит от размера постройки и предпочтений владельца. Если здание будет иметь ширину более 6 метров, то для установки надежной кровли необходимо еще во время заливки фундамента сделать внутренние несущие стены – одну или две. Кровлю можно возводить своими руками.
Висячая стропильная система выбирается для небольших зданий. При таком типе, стропильные ноги каркасного дома опираются только на боковые стены дома. В результате, при большой ширине здания под тяжестью кровли возникает весьма опасный провис стропил.

Чтобы снизить риск провисания, для зданий шире 6 метров устраивают наслонную стропильную систему, при которой кровля имеет дополнительный упор на внутренние несущие стены. Как правило, это либо одна стена по центру, или две параллельные.

Составляющие стропильной системы и кровли

Стропильная система – это скелет крыши, от которого зависит безопасность жителей и надежность всего дома.

Ее можно возвести своими руками, используя следующие материалы:

  • доска обрезная 50Х150 мм
  • брус 150Х150 мм

Все деревянные элементы должны быть в обязательном порядке обработаны огнебиозащитой и хорошо высушены. Лучше всего подходит древесина камерной сушки (или технической, как ее еще называют).

Идеально подходит дерево хвойных пород, в которых присутствуют смолы, создающие дополнительную защиту от короедов.

Стропильная система состоит из следующих элементов:

  • Стропильный ног.
  • Прогонов.
  • Стоек.

А сама конструкция каркаса крыши включает в себя еще чердачное перекрытие, решетку и обрешетку

Обратите внимание, что помещение под крышей может использоваться собственно как чердак, а может быть устроено как мансордное жилое помещение. Если на чердаке будет нежилое пространство, то для перекрытия пойдет доска 50Х150 мм

Если же предполагается обустройство жилой мансарды или вы планируете в будущем вариант перевода чердака в жилое помещение (например, в кабинет), то для перекрытия необходимо брать брус 150Х150. Брус будет укладываться на мауэрлат, что сделает перекрытие весьма прочным.

Обрешетка выполняется, как правило, тоже брусом, однако выбирается сечение 40х40 или 50х50 мм. Такая толщина достаточна для того, чтобы выдержать любой вид кровельного материала.

При приобретении любых деревянных элементов, обратите внимание на качество. Брус должен быть ровным, без изгиба, без темных пятен и плесени

Даже небольшое искривление бруса может повлечь большие сложности при его укладке и последующих работ.

При работе со стропильной системой вам также понадобятся металлические шпильки (чтобы прикрепить брус к мауэрлату) с резьбой, крепежные элементы (саморезы, шпильки диаметром 8 и 10мм) для соединения стропил между собой, оцинкованные гвозди, скобы и кронштейны для крепления стропильных ног к мауэрлату.

Работы над кровлей начинаются с устройства мауэрлата своими руками. Мауэрлат в каркасном строительстве часто заменяется на брус внешней обвязки, то есть брус, соединяющий все четыре стены дома в одну конструкцию. В качестве мауэрлата или верхней обвязки используется брус 100х150 или 150х150 мм. Подробнее об устройстве бруса верхней обвязки читаем здесь.

Когда эти работы выполнены, можно начинать выводить фронтон и приступать к устройству стропильной системы. Все работы могут выполняться своими руками, это не так сложно, однако один-два помощника вам все-таки потребуется.

Вся обработка стропильных балок перед сборкой и установкой производится на земле. Желательно выбрать ровную площадку, на которой можно гораздо легче обрезать брус в нужный размер, сделать выпилы или пазы, просверлить крепежные отверстия. Когда элемент готов, его можно поднимать наверх и приступать к фиксации.

Наружная стеновая обшивка

Правильный пирог стены каркасного дома предусматривает двустороннюю обшивку стеновыми материалами. Так образуются наружные и внутренние поверхности стен. Они закрывают собой внутреннее содержимое стены и коммуникации. Они также декорируют строение снаружи и комнаты изнутри.

Применение изоплата для внешней обшивки.

К материалу наружной стеновой обшивки ставятся следующие требования:

  • Защита от атмосферных осадков и ветра.
  • Защита от взлома.
  • Защита от посторонних взглядов.
  • Декоративность.

В качестве наружных стеновых материалов используют следующие варианты обшивки:

  • Из пластика – сайдинг.
  • Из дерева – имитация бруса или блок-хаус.
  • Из металла – профнастил.

Приведём краткую характеристику перечисленных стеновых панелей.

Пластиковый сайдинг

Пластиковый виниловый сайдинг – один из самых доступных вариантов стеновой обшивки каркасного дома. Его изготавливают из винила-ПВХ, который является синтетическим материалом и поэтому может быть окрашен в любой цвет. В процессе изготовления его выдавливают через щели, поэтому сайдинг может иметь любую форму. Его профиль может имитировать волну, корабельную доску, кирпичную или каменную кладку. Таким образом, пластиковый сайдинг обладает высокой декоративностью и относительно небольшой ценой.

Пластиковый сайдинг во внешней отделке.

Сайдинговые панели просто монтировать. Они крепятся к обрешётке или вертикальным стойкам каркасных опор. Панели сайдинга имеют небольшой вес, их легко поднимать и крепить на стены. Они также не создают большого давления на фундамент и не требуют его усиления

Что важно для лёгкого каркасного строения

Из недостатков пластиковой наружной обшивки выделим её недолговечность. Пластик отличается низкой ударопрочностью. Он может треснуть от сильного удара или случайного попадания рабочего инструмента, мяча. Кроме того, пластиковые панели охрупчиваются на морозе. Поэтому часто пластиковая обшивка разрушается от случайных ударов в зимний период года.

Металлический сайдинг

Металлический профилированный лист под полимерным покрытием, так называемый профнастил, широко используется для обустройства крыш не тяжёлых строений. Его также используют для стеновой обшивки каркасных домов. Он – прочнее и надёжнее пластика. Но при этом – обходится дороже ПВХ панелей.

Для долговечности листы профнастила обеспечивают двойной защитой от коррозии и намокания. Их оцинковывают и покрывают слоем полимера. Наружный полимер защищает металл от воды и влаги, а также выполняет функцию декоративного покрытия – придаёт обшивке вид и цвет.

Деревянная стеновая обшивка

Обшивка наружной стены деревом даёт возможность получить деревянный каркасный дом, который будет выглядеть как сруб или брусовое строение. В качестве стеновой обшивки используют:

Имитация бруса при каркасном строительстве.

  • Имитация бруса. Удобнее использовать профилированную форму имитации бруса, в боковых сторонах которого предусмотрены выступы и пазы. Они облегчают ровную укладку имитации бруса и сборку стены.
  • Блок-хаус – доска с одной выпуклой стороной или панель из нескольких досок, которая имитирует бревенчатую кладку, деревянный сруб. Доски блок-хауса собираются в общую стену с помощью соединительных выступов – шипов и пазов.
  • Планкен – фасадная доска с косым профилем и скруглёнными углами. Имеет характерную особенность – доски монтируются на стену с некоторым зазором. Поэтому требует присутствия дополнительного ветроизолятора в пироге каркасной стены.

Всю деревянную стеновую обшивку обязательно обрабатывают антисептиками.

Особенности каркасных домов

Каркасно-рамочная конструкция стен

Конструкция любого легкого каркасного дома состоит из нескольких ключевых элементов — несущего каркаса, утеплителя закладываемого внутрь, а так же наружной и внутренней обшивки с дополнительными слоями.

Каркасная технология имеет внушительный перечень преимуществ. Каркасные дома имеют минимальную толщину стен по сравнению с любой другой технологией и соответственно лучшее соотношение площади застройки к полезной площади помещений.

Дома построенные по каркасной технологии имеют малый вес и предъявляют минимальные требования к фундаменту, что позволяет значительно сэкономить на его стоимости.

Несмотря на небольшую толщину, при соблюдении технологии строительства, теплоизоляционная способность каркасных стен весьма высока.

Примыкание внутренней стены

В зависимости от вида и толщины используемого утеплителя каркасные стены имеют следующие приближенные параметры теплосопротивления

  • Минвата толщиной 150мм, — R = 3,2
  • Минвата толщиной 200мм, — R = 4,3
  • Пенополистирол — толщиной 150мм, — R = 3,7
  • Пенополистирол — толщиной 200мм, — R = 5

Строительство каркасных домов следует выполнять из сухого пиломатериала. Использование сырой древесины неизбежно приведет к ее последующему усыханию, деформации, появлению щелей и ослаблению крепежа. Степень этих негативных явлений может быть различной, но так или иначе они себя проявят. Наиболее распространенное сечение доски используемой для каркаса 150х50мм, 200х50мм. Ширина зависит от необходимой толщины утеплителя.

В качестве наружной обшивки каркаса может использоваться ориентировано-стружечная плита (OSB,ОСП), влагостойкая фанера, или цементно-стружечная плита (ЦСП). Наружная и внутренняя обшивка, помимо защиты каркаса и утеплителя от внешней среды, придает каркасу дополнительную пространственную прочность.

Для утепления каркасных домов может применяться плотный минераловатный утеплитель или пенополистирол. Минераловатная теплоизоляция должна быть расчитана на применение в вертикальных конструкциях и хорошо держать форму, в противном случае она будет сползать и образовывать неутепленные полости в верхней части каркаса стен.

Если для утепления дома используется пенопласт, то после установки в каркас, щели по периметру обязательно герметизируются при помощи монтажной пены. В связи с этим нужно учитывать факт, что несмотря на меньшую стоимость пенополистирола, по сравнению с минватой, необходимое количество пены может свести на нет разницу в их цене.

Важнейшим элементом в составе стены каркасного дома является пароизоляция. Она устанавливается с внутренней стороны помещения и предохраняет утеплитель от намокания

Особое внимание следует уделять качеству пароизоляции, её герметичности. Все швы должны обязательно проклеиваться двусторонней лентой

При использовании в качестве утеплителя пенополистирола необходимость в пароизоляции отпадает.

Наличие пароизоляции в составе каркасных конструкций создает внутри дома замкнутую воздушную среду. По этой причине, для поддержания комфортного микроклимата в помещениях, следует устраивать эффективную систему вентиляции.

Каркасная технология предполагает два различных подхода к процессу строительства. В первом варианте строительство происходит из штучных материалов. Подготовка, распиловка материалов и сборка дома из них происходит непосредственно на участке.

Во втором варианте дом монтируется из готовых крупноразмерных панелей (щитов), изготавливаемых в заводских условиях в соответствии с проектом. На стройку они доставляются в нужной конфигурации, размерах, с оконными и дверными проемами. На стройплощадке происходит только их установка и сборка. Данный подход позволяет возводить коробку каркасного дома с очень высокой скоростью. В то же время вес некоторых щитов может быть весьма высок, и поэтому для монтажа каркасно-щитовых стен может понадобиться кран, либо бригада из нескольких человек.

Щитовая технология имеет варианты. В одном случае щиты могут иметь лишь одностороннюю обшивку. Закладка утеплителя и обшивка с противоположной стороны происходит только после монтажа всей коробки. Другой вариант каркасно-панельных домов это строительство из так называемых SIP панелей. SIP панель состоит из толстого слоя плотного пенополистирола на который с двух сторон под высоким давлением наклеиваются листы(OSB,ОСП). При этом пенополистирол выполняет не только теплоизоляционную функцию, но и повышает прочность конструкции. Дома построенные из SIP панелей обладают большей прочностью, по сравнению с обычным рамочным каркасом.

Устройство и установка перегородок

Как мы отмечали выше, перегородки не несут нагрузок от верхнего перекрытия дома. Впрочем, и сами они не должны быть чрезмерно нагружены. Они тем и отличаются от несущих стен, что не требуют установки под них дополнительных опор. Для того чтобы выдержать их вес, достаточно прочности самого пола или половых лаг. Если перегородка попадает на промежуток между лагами, достаточно установить туда перемычки.

В качестве материала перегородок обычно используется доска сечением около 100х50 мм, установленная в плоскости перегородки, либо вертикальные стоки меньшего сечения, установленные перпендикулярно ей.  Если есть необходимость хорошей звукоизоляции перегородки, поверх досок можно смонтировать уже упомянутый звуковой сэндвич. Толщина стены тогда возрастет, но вес – незначительно, так как звукопоглощающий слой достаточно легок. Некоторое уменьшение площади комнаты (ведь толщина стены может составлять 3-5 мм) окупится хорошей звукоизоляцией.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность

Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами

Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

  • «в полдерева» и «в лапу»;
  • «ласточкин хвост»;
  • «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов. Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

7.5 Обеспечение звукоизоляции

7.5.1 Выполнение требования СНиП 31-02 к индексу изоляции воздушного шума стеной, разделяющей жилые блоки в блокированном доме, обеспечивается при толщине кирпичной стены не менее 38 см, стены из бетонных блоков (из тяжелого бетона) — не менее 30 см. В каркасной стене, разделяющей жилые блоки в блокированном доме, для обеспечения требуемой звукоизоляции рекомендуется:

а) обшивку каркаса крепить к гибким стальным профилям (см. пример на рисунке 7-8);

б) заполнять герметиками места примыкания конструкций перекрытий к стене;

в) выполнять предусмотренные в разделе 13 меры по герметизации мест пропуска инженерных коммуникаций.

7.5.2 В случаях, когда заданием на проектирование в соответствии с требованиями заказчика предусматривается необходимость обеспечения звукоизоляции стен и перегородок внутри жилого блокад или отдельно стоящего дома, рекомендуется выбирать средства повышения индекса изоляции воздушного шума стеной или перегородкой с учетом ориентировочных данных, приведенных в таблице 7-6.

Пирог пола первого этажа в каркасном доме

Свайный фундамент

Укладка пола в домах на свайном фундаменте имеет специфическую особенность –множество расположенных в одной плоскости опор, что позволяет уложить на них лаги и сформировать черный пол.

Если промежутки между сваями велики, то перед установкой лаг перпендикулярно к опорам я монтирую брусья, на которые укладываю лаги с заранее рассчитанными интервалами.

Далее пирог пола каркасного дома на винтовых сваях устраивается в следующей последовательности:

1. Монтаж опорного бруска по нижнему контуру лаг и несущего настила из досок 25 мм водостойкого ДСП или ОСП.

2. Укладка гидроизоляционной пленки. Полотна ложатся внахлест примерно в 15 см с обязательной проклейкой скотчем. Полосы укладываются на лаги с охватом их боковых сторон, опускаются на настил. Так образуется влагонепроницаемое покрытие, позволяющее максимально продлить срок службы настила и опор.

3. Затем между лагами до их верхних плоскостей я размещаю утеплитель. Насыпные материалы (шлакобетон, керамзит и т.д.) засыпаю и выравниваю. Минеральную вату или пенополистирол нарезаю с таким расчетом, чтобы части вплотную размещались в пространстве между лагами. Стыки и имеющиеся щели наполняю монтажной пеной и дополнительно проклеиваю полоской скотча, не допуская зазоров, через которые может циркулировать воздух.

4. На теплоизолятор помещаю пароизоляционную мембрану. На ней по граням лаг закрепляю бруски, создающие воздушный зазор между лагами и пароизоляционным слоем.

5. Монтирую настил чернового пола.

Ленточный фундамент

При использовании ленточного фундамента под несущими стенами находится сплошное бетонное основание. Сетка опор отсутствует, лаги закрепляются только по краям и провисают по всей длине.

При значительной величине пролетов необходима установка дополнительных опор во избежание чрезмерного прогиба лаг (он не должен превышать 1/200 часть длины). В таком случае первичный ряд брусьев я не укладываю, а увеличиваю толщину лаг или использую сдвоенные балки.

Пирог пола каркасного дома на ленточном фундаменте создается в такой последовательности:

  • Устанавливаю опорные рейки и монтирую нижний настил.
  • Укладываю гидроизоляцию.
  • Монтирую теплоизолятор.
  • Устанавливаю верхний слой пароизоляционного материала, закрепляю рейки контробрешетки.

Монтирую настил чернового пола.

Монолитный (плитный) фундамент

Основание такого типа представляет собой прочную бетонную плиту, одновременно выполняющую функции перекрытия первого этажа.

Пирог пола первого этажа в каркасном доме на монолитном фундаменте я устраиваю в таком порядке:

  • На плиту наношу гидроизоляционный слой – рубероид, толь, иные рулонные материалы или заливаю расплавленным битумом.
  • Монтирую лаги.
  • В пространство между лагами укладываю (или засыпаю) утеплитель.
  • Размещаю верхний пароизоляционный слой.

Монтирую настил чернового пола.

Независимо от типа фундамента в местах размещения тяжелой бытовой техники и оборудования (насосов, бойлера и т.п.), перегородок или лестниц требуется выполнить усиление пола. На площадке под камином или печью укладывается базальтовая стекловата либо иной негорючий утеплитель, а под чистовым полом – асбестоцементный лист.

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил