Поэтапное строительство дома из газобетона

Технология укладки

Перед началом работы нужно провести небольшую подготовку: внимательно изучить инструкцию по укладке газоблоков, распаковать блоки и перенести их максимально близко к месту кладки.

Также необходимо тщательно выставить по всему периметру выгоняемых стен специальные сигнальные маячки. По этим маячкам натягивается специальный шнур или провод, служащий во время проведения кладки нивелиром, с помощью которого контролируется правильность кладки.

По углам строящегося здания и в местах примыкания перегородок устанавливаются специальные разметочные горизонтальные рейки с нанесенной разметкой высоты будущих рядов, на которые и крепится провод-нивелир. При необходимости такие рейки устанавливают и в других местах кладки, добиваясь, чтобы провод был натянут ровно и нигде не провисал.

Обязательно до начала кладки проводят гидроизоляцию фундамента.

Замешивание смеси

Клеевый раствор готовят небольшими порциями, на 15-20 минут кладки. Замешивают в специальной емкости (можно использовать ведро), наливая в нее теплую воду и засыпая сухую смесь. Для взбивания используют строительный миксер или электродрель со специальной насадкой. Вымешивать нужно, пока клеевая масса не приобретет однородную консистенцию.

Для строительства при низких температурах есть специальные смеси, в состав которых производители добавляют компоненты, позволяющие готовому клею сохранять свои технические характеристики даже при минусовых температурах.

Разметка

Перед началом кладки выполняется разметка. Выполнять ее нужно по всем осям поверхности строящегося здания. Блоки предварительно выкладываются в линию. При необходимости проводят подгонку блоков при помощи ручной пилы, добиваясь максимально ровной горизонтали. Для этого в местах, где на цоколе фундамента есть выступающие дефекты, блоки подпиливают снизу.

Проведение разметки.

Укладка и армирование

1 ряд газоблоков укладывают на цементно-песчаный раствор, чтобы за счет большей толщины укладочного шва выровнять цоколь фундамента. Также использование цементно-песчаной смеси для укладки 1 ряда за счет большей продолжительности ее отвердевания позволяет тщательно выставить блоки в горизонтальную линию, чтобы на ней монтировать остальные ряды выгоняемой кладки.

Начинают кладку с угловых блоков и по ним выравнивают остальные в ряду. Подгонку блоков внутренних перегородок проводят, ориентируясь на уже уложенные фасадные.

2 ряд начинают класть не раньше чем через 2-3 часа. 2 и последующие ряды лучше укладывать на клей. Укладывают блоки с обязательной перевязкой, для чего каждый блок в верхнем ряду сдвигают на половину длины по отношению к уложенным в нижнем ряду.

Прежде чем выполнить перевязку, в блоках предварительно проделывают штробы для укладки в них в последующем арматуры. Штробы делаются на глубину, достаточную для полного заглубления в них используемой арматуры. Уложенные арматурные прутья заливаются клеем.

Первый слой арматурного пояса обустраивают между цоколем и 1 рядом кладки, затем арматурные слои регулярно повторяют через каждые 3-4 ряда кладки. Обязательно обустройство сплошного арматурного пояса в верхнем ряду кладки, на который будет опираться кровля.

Проверка правильности кладки

Во время выполнения кладки регулярно нужно контролировать ровность укладываемых рядов и толщину скрепляющего клеевого слоя. Для контрольных измерений используют линейку, правило и строительный уровень.

При обнаружении отклонений уложенных блоков от вертикальной или горизонтальной плоскости участок кладки нужно переделать. Если отклонения не выявлены, то можно продолжать кладку дальше.

Инструкция по кладке наружных конструкций

Наружные стены будут принимать на себя весь основной удар от дождей и снега, поэтому перед кладкой первого ряда нужно обязательно уложить гидроизоляционный слой на основание, который будет шире фундамента.

Иначе, если не позаботиться о надёжной защите фундамента от воды, то нижние ряды будут активно впитывать влагу, эта влага зимой станет замерзать, а затем опять оттаивать. Такие процессы неизбежно приведут к разрушению первых рядов кладки, а соответственно, и всего здания.

В наружных и внутренних несущих стенах первый ряд нужно укладывать не на клеящую смесь, а на цементно-песчаный раствор:

1. Во-первых, этим можно добиться создания ровной поверхности, особенно там, где разница перепада высот больше 5 мм.
2. Во-вторых, такой раствор придаст большей крепости всему зданию. Толщина цементно-песчаного слоя может быть в пределах 20 мм.

Раствор нужно наносить на наружную и внутреннюю сторону блока, а середину лучше оставить пустой, чтобы можно было легко выставить элемент в нужное положение. Также это снизит теплопотери, поскольку внутри будет находиться воздух.

Последующие ряды можно укладывать уже на клеящую смесь, чтобы сделать примыкающий слой минимальным (толщиной 2-3 мм).

Кладка наружных несущих стен начинается с угла. Для проверки ровности кладки угла по плоскости используется порядовка. А каждый положенный ряд контролируется уровнями и натянутым шнуром.

Наносить клей нужно зубчатым шпателем, чтобы впоследствии было легче выдавить остатки лишнего раствора или клея.

Кладка наружной и внутренней несущей стены зачастую выполняется в один блок. При этом показатель морозостойкости должен быть выше F35. Можно делать кладку в 2 блока для возведения наружной стены. Тогда теплоизоляция увеличится в 2 раза и не нужно стену дополнительно утеплять.

Как правильно класть своими руками?

Сначала мастер готовит раствор: в емкость с водой постепенно добавляет смесь из мешка и начинает перемешивать с помощью дрели. Когда раствор готов, ему дают постоять некоторое время (обычно это время указано на мешке с клеем). Потом раствор еще раз перемешивают и приступают к работе.

Есть несколько нюансов по кладке блоков на клей:

1. Правильное нанесение раствора на камень. Чтобы грамотно нанести раствор необходимо воспользоваться мастерком и зубчатым шпателем. Раствор забирают из ведра небольшими порциями с помощью мастерка и равномерно распределяют на поверхности зубчатого шпателя. Шпателем или специальной кареткой с зубцами наносят слой клея на камень, который уже находится в кладке. Затем накладывают на него используемый камень и прижимают. Корректируют положение камня с помощью резиновой киянки.
2. Очищение камня. После того как один из рядов уложен, камни этого ряда по верхней плоскости нужно пройтись теркой. Это позволит обеспечить лучшее сцепление с клеем и следующим блоком. Теркой проходятся несколько раз в обе стороны в том месте, где будет уложен следующий блок. Затем с помощью широкой кисти с жесткой щетиной убирают всю пыль, образованную от затирания.
3. Коррекция блока. Блок можно скорректировать в первые 10-15 минут после его установки с помощью киянки. Для этого используют уровень и саму киянку, немного постукивая ей по поверхности блока. Обязательно должен быть натянуть шнур на плоскости – это поможет мастеру ориентироваться в горизонте.

На какой раствор следует класть?

часто используют специальный клей на основе цемента, песка и добавок

Клей подойдет лишь в том случае, если под первым рядом кладки будет идеальное основание и не будет вероятности возникновения мостиков холода.

Кроме того, клей используют тогда, когда толщина слоя небольшая – до 5 мм. Вряд ли получится идеально ровно залить фундамент, чтоб не пришлось выравнивать первый ряд.

Чтобы положить газоблоки на первом ряду лучше использовать специальный раствор. Он позволяет хорошо скрыть перепады высоты, так как из него можно сделать толстый слой. Скорее всего, понадобиться проводить выравнивание поверхности под кладку, а это можно сделать как раз с помощью цементно-песчаного раствора.

Раствор важно приготовить правильно: он должен иметь соответствующую консистенцию, а также скрывать неровности залитого фундамента. Важно соблюсти пропорции смешивания раствора, а также правильно распределить смесь по кладке

Можно применять как готовые цементно-песчаные смеси, так и покупные, произведенные на заводе.

Как правильно приготовить?

Для начала нужно запомнить, что пропорции цемента к песку всегда составляют 1:3. Это соотношение поможет приготовить такой раствор, который без проблем схватится между блоками газобетона и фундаментом, несмотря на то, какой он будет.

Для приготовления понадобятся компоненты:

1. цемент М500 – 1 часть;
2. просеянный песок – 3 части;
3. вода.

В пропорциях не указана вода, так как ее добавляют постепенно по мере приготовления раствора до нужной консистенции. Цемент лучше брать марки М500 – он выступает здесь вяжущим веществом, он водостойкий, морозостойкий и прочный. Изготавливается на основе гипса, шлаков и пластификаторов, в зависимости от того, что хочется получить на выходе.

Песок берут только просеянный – такой можно самостоятельно приобрести на заводе или купить обычный речной и просеять его через сито, что займет массу времени. Воду лучше использовать водопроводную, не горячую.

Для приготовления можно использовать бетономешалку, так как ручной замес будет слишком трудоемким процессом. Но, если все же было решено замешивать вручную, то берут корыто или ведро и дрель с насадкой «миксер». В ведро или бетономешалку засыпают сухую смесь, затем вливают немного воды и начинают перемешивать.

Постепенно добавляют еще воды до получения нужной консистенции. Раствору дают немного постоять, еще раз перемешивают мастерком и приступают к работе. Раствор должен быть использован в течение нескольких часов после замешивания, поэтому готовить сразу много массы не стоит.

Монтаж

После того как вы создали фундамент, необходимо уложить гидроизоляцию, обычно для этого используют рубероид. Крепят рубероид на фундамент при помощи цементного раствора, и на такой же раствор производится укладка первого ряда газосиликатных блоков.

Как класть первый ряд на раствор

Эту работу надо выполнять качественно, так как при допущении ошибок, это негативно отразится на качестве будущей стены. Начинают укладывать блоки в углах дома, делают все по направляющим. В землю закапывают колышки, между ними натягивают леску, которая поможет контролировать положение блоков во время кладки.

правильность кладки проверяют уровнем

Укладка второго и последующих рядов

После того как вы провели укладку первого ряда, можно начинать монтировать второй и последующие ряды. Клей наносится на поверхность первого блока, потом на него укладывают второй блок. Дальше клей наносят на блок сверху и сбоку, таким образом, производится их монтаж.

Укладку также начинают с угла, но надо соблюдать перевязку блоков, делают это на половину их размеров, по типу кирпичной кладки.

По мере проведения строительства дома, периодически проверяют горизонтальность кладки при помощи уровня, а ее вертикальность при помощи отвеса.

Армирование

Чтобы обеспечить необходимую прочность здания, надо проводить армирование через 3-4 ряда. Для этого используют металлический прут сечением 8 мм.

После укладки ряда, который будет армироваться, в нем выполняются штробы для прута, сделать их можно вручную или механическим путем.

После этого, штробы увлажняют, заполняют клеем и укладывают в них металлические прутья, лишний клей удаляют и проводят укладку следующего ряда.

Во время проведения армирования на углах здания, необходимо делать закругленные штробы, в которые укладывают изогнутые прутья.

Требования

Габариты пояса выбираются в соответствии с конструктивными характеристиками газоблоков

Они получаются расчетным путем, который выполняется в ходе проектирования, на базе существующей строительной нормативной документации.

Основные требования к установке армопояса на газобетонных стенах:

1. Армозащита на внешних стенах обязана согласоваться с их шириной без учета размера теплозащитного слоя.
2. Минимальная высота пояса установлена нормативами — 150 мм и не более ширины стены, а общая высота не более 40 см.
3. Кладку закрепляют через 3-5 рядов, при больших нагрузках допускается армирование через каждый ряд.
4. При укладке армопояса применяется стальная оцинкованная проволочная сетка с сечением D=5 мм.
5. В однослойных стенах до 300 мм, ширина армопояса выбирается 250 мм, а высота равной ее толщине.
6. Для легкого перекрытия устанавливают пояс высотой в 100 мм, а для тяжелых бетонных изделий — только монолитный бетонный армопояс со стальными прутьями.
7. Армирование начинают с 1-го ряда.
8. Для оконных и дверных проемов в просвете, который больше 1.8 м, дополнительно армируют по 0,50 см с каждой стороны проема.
9. Армосетка полностью покрывается укладочным раствором, во избежание коррозии.

Особенности конструкции

Несущие стены жилых и хозяйственных построек возводятся из блоков с шириной от 30 см и маркой прочностью не ниже D400.

В целях экономии кладка чаще всего выполняется однорядной, что в свою очередь приводит к необходимости утепления фасада и кровли в домах постоянного проживания, армировании нагружаемых участков (цоколь, перекрытия, проемы, зона крепления мауэрлата).

Односкатная крыша в блочных домах закладывается двумя способами:

• С поднятием одной несущей стены и с опорой стропил на 2 бруса мауэрлата, закрепленные на нижней и верхней стене.

  К преимуществам такого исполнения относят внешнюю привлекательность коробки (все стены и фронтоны выложены из блоков) и простоту ее отделки. Но при большой площади ската или ведении строительства в сейсмически опасных районах конструкция не считается надежной.

• С заложением дополнительных вертикальных опор и креплением объемного стропильного каркаса и мауэрлата к непрерывному разгрузочному армопоясу по периметру всех несущих стен.

  При выборе этого варианта конструкция стропильной системы усложняется, но выигрывает в устойчивости к подвижкам основания.

Оптимального варианта нет, решение принимается исходя из материала, ожидаемых нагрузок и вкусовых предпочтений владельца.

1. При первом способе целесообразно сделать односкатную крышу утепленной, с открытым пространством внутри и наклонным потолком (что актуально при наличии в проекте мансардного этажа).
2. При втором — владельцы чаще всего выбирают между холодным чердаком с утепленным облегченным перекрытием и теплой крышей как со скрытыми, так и открытыми стропильными конструкциями (в частности – треугольными фермами).

Вне зависимости от выбранного способа при проектировании кровли учитывается потребность в:

• Заложении разгрузочного пояса под мауэрлатом с целью улучшения качества его крепежа и снижения нагрузки от веса стропил.
• Снижении весовой нагрузки на блочные стены и стропила, а именно – использовании легких видов кровельных материалов и снижении или исключении снеговой нагрузки.

  Распорные воздействия односкатная крыша практически не оказывает, но вес снега при большой площади ската может стать проблемой.

• Закрытии и защите верхнего края стен от осадков. В домах со стенами из блоков рекомендуемая длина карнизного свеса составляет 30-40 см (что не всегда возможно при высоких ветровых нагрузках).

Снижение веса и экономия за счет пиломатериалов не допускаются, при строительстве крыши используются качественные и прошедшие соответствующую подготовку брус или доски с сечением не ниже нормативного.

Приспособление для кладки кирпича

Приспособление предназначено для кладки кирпича с тем, чтобы соблюдать одинаковую толщину шва. Благодаря такой очень простой и нехитрой конструкции Вы сможете без труда сделать красивую и очень ровную кладку с соблюдением всех расстояний между кирпичами. Более того, приспособление существенно облегчает и ускоряет работу.

Конструкция

Приспособление состоит из:

• двух планок горизонтальных 11х25 мм;
• двух планок горизонтальных 19х40 мм;
• четырех планок вертикальных 19х40 мм;
• двух шпилек диаметром 10 мм с барашками, болтами и гайками, с помощью которых соединены вертикальные планки;
• двух винтов со шляпками диаметром 20 мм с гайками и шайбами;
• финишных гвоздей 40 мм для крепления деталей (концы гвоздей с внутренней стороны потребуется кусачками откусить).

Общая длина конструкции 850 мм. Горизонтальные планки крепятся в форме буквы Г. Участки от края до вертикальных планок – 130 мм. Высота вертикальных планок над уровнем всей конструкции составляет 100 мм. Такая высота выбрана с тем, чтобы при кладке кирпича нитка проходила на 15 мм выше вертикальных планок и не мешала использованию приспособления. Для установки вертикальных планок с внутренней стороны приспособления потребуется в горизонтальной планке 11х25 мм стамеской выбрать два паза. Все деревянные детали изготовлены из клееного соснового бруса. Для предотвращения поглощения влаги из раствора поверхность покрывается лаком. Примечание: с помощью барашков на шпильках можно регулировать ширину конструкции и работать с более широким или узким кирпичом. Внутренняя часть закреплена намертво, двигаться может только наружная сторона приспособления.

Особенности данной конструкции

Доработка конструкции, предлагаемой на YouTube канале пользователем Nivok111, заключается в следующем. Внутренняя планка 11х25 мм крепится с минимальным заходом на кирпичную кладку, чтобы только обеспечить упор на кладке при работе. Вторая (наружная) планка крепится с максимально возможным заходом в 13-15 мм.

На наружной стороне приспособления на расстоянии 30-40 мм от края вертикальных планок через просверленные отверстия вставляются шляпками внутрь винты. С помощью шайб, которые потребуется подкладывать или убирать, винты позволяют регулировать глубину шва практически от 0 до 15 мм.

Способ работы

Высота возвышающихся над кладкой горизонтальных планок составляет 11 мм. Раствор накладывается на кладку, разравнивается по уровню планок, после чего приспособление протягивается дальше. Вылеты от вертикальных планок на краях приспособления необходимы для выполнения работы на краю кирпичной стены.

Кладка газобетона

Выставление углового блокаПроверяем ровность установленного блока

Кладка газобетонных блоков своими руками начинается с выведения внешних углов.Затем нужно обозначить место для дверей. Не делайте кладку на углах резаными или поломанными блоками.

Чтобы добиться одинакового уровня кладки всех стен, применяется шнур, натянутый на углы.Перед дальнейшей кладкой нужно подождать, пока раствор первого ряда полностью затвердеет, чтобы весом последующих рядов не деформировать первый ряд. Следующий ряд газобетона кладется на слой раствора или клея имеющий обычную толщину рекомендуемую производителем газобетонна. Положение блоков, укладываемых на стену можно корректировать только резиновым молотком.Выравниваем газоблок резиновым молоткомКельма для клея

Вспомогательные приспособления для работы

В качестве дополнения к основным, используются также инструменты из ряда вспомогательных. Их не обязательно использовать, но они значительно упрощают строительные работы, ускоряя процесс. 

Выбор вспомогательных инструментов проводится по тем же критериям, что основные – качество материала, сертификат и гарантия от производителя, маркировка и инструкция. К часто используемым приспособлениям данного ряда относят шпатель, уровень, угольник, шнур и 2 вида молотков – резиновая киянка и обычный, строительный молоток.

Шпатель

Для работы с газоблоками применяют широкий шпатель, имеющий длинное основание и ручку, а также приспособление с зубцами. Первый вид часто используется с кельмой, а второй –самостоятельно наносит клеящий слой. 

Прямым шпателем легко обрабатывать горизонтальную или вертикальную поверхность материала в тех местах, где основной инструмент не достает до блока. Зубчатый шпатель легко скользит по поверхности, заполняя клеем все поры изделия. При этом, слишком толстого клеящего состава не потребуется.

Зубчатый шпатель для кладки газобетона:

Уровень

Данный вид вспомогательного инструмента, с длиной от 40 до 80 см, встречается в нескольких видах:

1. Механический. Носит название пузырькового (водяного), так как содержит в жидкости, которая находится внутри линейки, пузырьки. Имеет небольшие габариты.
2. Электронный. Работает при помощи батарейки. Имеет шкалу и линейку.
3. Лазерный. Заряжается от сети или батареек. Является переносным. Считается самым четким и точным, в сравнении с предыдущими двумя видами. Линейка совпадает с лучом, который формируется лазером.

Уровень помогает следить за четким соблюдением и горизонтальностью кладки поверхности

Это важно при закладке самого первого слоя и расположении углов

Механический уровень для газоблоков:

Угольник

Данный инструмент, сделанный из качественного металла или дерева, помогает точно нарезать блоки под прямым углом. Угольники имеют основание и линейку с метрической шкалой. Среди них встречаются модели с дюймовой шкалой.

Современные угольники выпускают с фиксаторами

Шнур

Строительный шнур позволяет проверить ровность не только горизонтальных, но и вертикальных кладок. Приспособление данного ряда закрепляют уголковыми фиксаторами или колышками. С помощью шнура можно проконтролировать соблюдение возводимых стен на ровность, предупреждая перекосы и асимметрию. 

Натягивают шнур от углов периметра будущей постройки. Это способствует провести качественную разметку, которую нужно будет соблюдать в процессе линии кладки. Особенно важен угольник для первого ряда блоков со сформированными углами, от которых и натягивается шнур.

Молоток

При работе с газоблоками используют обычный строительный молоток, а также киянку – резиновую модель молотка, для простукивания изделий при их укладке. Железный обычный молоток помогает выравнивать вертикальные ряды стен, а резиновый – простукивать поверхность газоблока, для того, чтобы выпустить воздух из клеящего состава, скрепляющегося с поверхностью, и лучшего сцепления.

Резиновая киянка не принесет никакого вреда простукиваемому блоку, но устранит любые неровности. Обычный молоток можно использовать также для монтажа и обустройства стен после кладки

Работать с ним нужно осторожно, чтобы не разрушить стены

Резиновая киянка для газоблоков:

Особенности изготовления U-образных газобетонных блоков

U-образная форма

Блоки данной формы представлены разными габаритами. По пропилу в стене возводимой конструкции определяется форма блока.

В домашних условиях, нюансы создания этого изделия являются следующими:

1. определяется будущий размерный ряд, готовится форма и делается замес раствора;
2. залитая смесь оставляется до высыхания, лишние остатки по бокам формы удаляются;
3. извлечение изделия с помощью молотка каменщика, проведение пропилов и обработка внутренних стенок (подгонка под типоразмер).

Если форму под У-образный блок найти не получилось, то допускается сделать пропилы по заданным размерам в полученном в процессе производства обычном, прямоугольном газоблоке, но при этом произойдет потеря материала (и затраченных средств). Если нужно всего несколько таких блоков, то потери не такие затратные. Поэтому о приобретении нужных форм лучше позаботится заранее, не забывая про пропилы в стенах.

Технология кладки газобетона

После качественного выполнения всех предварительных работ можно приступать к монтажу блоков. Кладка последующих рядов газобетона начинается с углов. Затем между противоположными углами натягивается шнур, который будет служить маяком – это позволит обеспечить одинаковый уровень всех стен.

Технологические аспекты кладочных работ:

https://youtube.com/watch?v=PYpmvasR-cY

Проверка горизонтали, вертикали и углов

Прямолинейность кладки газобетона в обязательном порядке контролируется после каждого смонтированного ряда блоков. Для проверки углов дома используется деревянный угольник, а горизонтальной плоскости – правило и строительный уровень. Правило размещается на уложенный ряд блоков, а сверху кладется уровень.

Вертикальную плоскость кладки контролируют с помощью отвеса и/или того же строительного уровня с правилом. Отклонение от вертикали не должно превышать 1,5-2 мм на 2 м высоты стены.

Армирование кладки, перекрытие проемов и армопояс

Более подробно технология каждого из этих процессов рассмотрена в других статьях. Поэтому здесь мы остановимся на общих моментах.

При необходимости обустройства проемов, различных технологических отверстий или монтаже закладных деталей газобетон режется ножовкой. Ячеистые бетоны легко обрабатываются, поэтому с подготовкой элементов нужного размера трудностей не возникнет.

Устройство надпроемных перемычек можно выполнять с помощью U-образных блоков, которые выступают в качестве несъемной опалубки. Внутрь пустот устанавливается армирующий каркас, и конструкция заливается бетоном. Другой вариант – применение газобетонных перемычек.

При устройстве железобетонных перемычек, которые отливаются по месту, впоследствии обязательно нужно выполнить их утепление снаружи.

Важно! Кладка стен из газобетона сопровождается армированием каждого 4-го ряда, мест под оконными проемами и участков опирания перемычек.

Последний ряд кладки перед чердачным или межэтажным перекрытием выполняется из U-образных блоков для последующего устройства армированного монолитного пояса. Армопояс связывает кладку газобетона и воспринимает нагрузки от верхних несущих элементов, равномерно распределяя их на стены и фундамент дома.

Требования к смеси

Для данного типа стенового материала потребуется, чтобы кладочный состав удовлетворял следующим требованиям:

1. Высокая пластичность, для того чтобы были качественно заполнены все шероховатости, щели и пустые места в блоках.
2. Достаточная прочность после завершения загустевания, чтобы раствор не стал причиной деформации газоблочных стен.
3. Иметь необходимый промежуток времени для схватывания, чтобы мастер успевал выработать его до застывания. Обычно при наличии пластификаторов и добавок, такие свойства сохраняются на протяжении 1.5-2.5 часов.

• относительно небольшая стоимость на все компоненты состава;
• доступность всех составляющих;
• хорошая пластичность, способность принимать установленную конфигурацию;
• высокие показатели жёсткости;
• не обладает произвольной усадкой.

При этом многие начинающие мастера испытывают сложности при соблюдении технологии изготовления смеси, нужной пропорции, что может привести к созданию низкокачественной кладки.

Преимущества таких перегородок

Газобетонные блоки для перегородок имеют ряд преимуществ перед другими материалами, в том числе кирпичом:

• повышенные теплосберегающие качества за счет ячеистой структуры;
• небольшой вес;
• хорошую шумоизоляцию;
• пожаробезопасность;
• ровную поверхность;
• простоту в обработке;
• тонкость швов кладки.

Проанализируем основные достоинства материала подробнее.

Пожаробезопасность

Огнестойкость газобетонных блоков высока – они не горят и способны выдержать температуру до 700°C. По степени пожаробезопасности газобетон превосходит большинство перегородочных материалов, включая простой бетон. Это связано с его исключительно минеральным составом. При возгорании перегородка толщиной в 20 см способна полностью задержать распространение пламени.

Прочность

Этот показатель в плане возможности выдерживать нагрузки от навесных полок и шкафов у газобетонной перегородки достаточно высокий. Каждый крепежный элемент «осилит» вес до 25 кг. Сама же стенка в среднем выдерживает не менее 100 кг нагрузки.

Класс прочности обозначен литерой B и последующим за ним коэффициентом. К примеру, маркировка B2,5 у газобетонных блоков марки D500 соответствует прочности на сжатие 2,5 МПа.

Шумоизоляция

Газобетон – отличный шумоизолятор, но способности к защите от звуков извне изменяются в зависимости от плотности блоков, толщины перегородки и технологических нюансов. К примеру, при строительстве стены толщиной 12 см из газобетонного блока марки D500 коэффициент звукоизоляции газобетона будет 36 дБ, а при толщине конструкции 36 см – 48 дБ, что соответствует нормам. Соответствующие показатели для блоков марки D600 – 38 и 50 дБ.

Хорошей звукоизоляции конструкций из газобетона достигают, монтируя десятисантиметровые блоки в два слоя с изолятором между ними.

Толщина стенки в этом случае будет невелика – чуть больше 20 см, что сохранить полезную квадратуру помещения и защитит от внешних звуков

Это особенно важно, если перегородкой ограждают спальное место или уголок для ребенка

Похожие записи:

Пластиковый профнастил для крыши Отделка окон сайдингом снаружи: монтаж панелей и обшивка околооконных планок Структура проектной работы Как повесить водонагреватель на стену Какой кабель для интернета лучше проложить в квартире? Характеристики и монтаж пазогребневых блоков