Технологический процесс кладки колодцев из кирпича

Содержание

Какие материалы и инструменты необходимы?
Минусы кладки без утепления
Плюсы и минусы колодезной кладки
Наружное утепление
Общие сведения
Особенности колодезной кладки
Правила укладки
Вентилируемые фасады
Колодцевая кладка с утеплителем
Водяной колодец из бетона
Внутреннее утепление
- Колодцевая кладка

Какие материалы и инструменты необходимы?

Прежде чем начать любые строительные или ремонтные работы следует просчитать, сколько и какого стройматериала понадобится. Кроме этого, нужно предусмотреть все необходимое оборудование и инструменты. Для осуществления облегченной конструкции понадобятся такие средства:

Из материалов может понадобиться бетон.

Материалы: кирпич;
бетон;
песок;
цемент;
сыпучие строительные смеси или другие приспособления для утепления;
металлические анкера;

Инструменты:

кельма;

растворная лопатка;
расшивки для выпуклых и вогнутых швов;
порядовка;
шнурки-причалки;
молоток-кирочка;
строительный уровень;
отвес и угольник.

Минусы кладки без утепления

Решить проблему теплоизоляции во время строительства можно несколькими способами. Раньше строители увеличивали толщину стены: для регионов с теплым климатом кладку возводили в 3-3,5 кирпича, в северной части страны толщина стен могла достигать 1,5 м. Большая теплопотеря обусловлена высоким коэффициентом теплопроводности строительного материала. В советское время делали серии домов, где стены такой толщины выкладывали благодаря отсутствию недорогих и качественных утеплителей. Технология «прочных» стен, которая раньше широко применялась при промышленном строительстве, была обусловлена низкой стоимостью кирпича.

С финансовой точки зрения такой подход слишком расточителен: в процессе строительства расходы на усиление фундамента возрастают. Кирпичная кладка без использования теплоизоляционных материалов приводит к смещению точки влаги (росы). Под этим термином понимают точку снаружи или внутри уличных стен застройки, где стремительно конденсируется холодный воздух. Пар постепенно превращается в росу на фоне соприкосновения теплого воздуха с прохладной кирпичной поверхностью.

Строители стараются расположить точку росы снаружи здания, что позволяет конденсирующемуся пару испаряться под воздействием солнечных лучей и теплого ветра. Если точка росы помещена внутрь помещения, то на стенах образуется сырость, негативно воздействующая на микроклимат внутри здания. Она становится основной причиной распространения не только плесени, но и грибка. В помещении воздух становится влажным. Неутепленные заранее стены в зимнее время быстро охлаждаются, поэтому пар начинает конденсироваться внутри застройки. Кладка кирпича с использованием утеплителя в регионах с холодным климатом считается наиболее приемлемой.

Плюсы и минусы колодезной кладки

Как и любая строительная конструкция, колодезная кирпичная кладка имеет свои плюсы и минусы. Поэтому при выборе способа монтажа строения из кирпича следует тщательно все взвесить и подобрать для конкретного случая свой строительный прием.

К положительным моментам колодезной кладки относят:

Снижение нагрузки на основание жилья, т.е. при возведении подобной кладки значительно снижается общая масса здания.
Ощутимое сокращение общей цены постройки и экономия стройматериала (в т.ч. кирпича).
Увеличение скорости монтажа кирпичной конструкции.
Возможность монтажа строения с приемлемым размером основных стен при полном их соответствии СНиП, то есть имеется возможность соорудить кирпичные стены меньшей толщины с сохранением показателей теплопроводимости либо даже их уменьшения. Допустимые параметры теплопотерь обеспечиваются при толщине стен не более 65 см.
Возможность не производить утепление перегородок.

К отрицательным сторонам колодезной кладки относят:

Неоднородность структуры, вследствие которой уменьшается ее капитальность, то есть прочность здания.
Вероятность повышения инфильтрации воздушных масс через воздушные полости. Иначе говоря, крайне уязвленный монтаж в плане образования конденсата на стенах строения, особенно в холодное время года.
Неустойчивость к перепадам температур, которая может привести к стремительному разламыванию утеплителя.
Усложненность при диагностировании состояния утеплителя в процессе эксплуатации.

Устранить или уменьшить недостатки подобной кладки можно путем соблюдения следующих правил:

Грамотно высчитать и устроить как горизонтальные, так и вертикальные диафрагмы.
Обустроить пароизоляционный слой внутри «колодца», т.к. уложенный в нем утеплитель может впитывать конденсат, а также оставить фильтровентиляционный промежуток не менее чем 10 мм либо применить утеплитель, которому не будет страшен конденсат.
В качестве утеплителя использовать материал с высокой степенью термостойкости.

схема колодцезной кладки

Наружное утепление

Наружная теплоизоляция помогает защитить стены от повреждений механического типа и защитить от влаги. Чтобы продлить срок службы постройки, необходимо правильно подобрать утеплитель и знать, как его крепить. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение материалам, полностью соответствующим следующим требованиям:

устойчивость к грибку, грызунам и насекомым;
легкость монтажа;
продолжительный период эксплуатации;
устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
стойкость к механическим повреждениям;
стойкость к преждевременной усадке.

Кирпичные стены снаружи утепляются минеральной ватой и пенопластом. Технические характеристики и технологии монтажа у этих материалов отличаются, срок службы у них разный. Перед монтажом необходимо качественно подготовить основание, чтобы избежать разрушения стен. Наружные стены необходимо очистить от отслоившейся штукатурки, краски и иных загрязнений. Проблемные участки и трещины ремонтируют, места, пораженные грибком, обрабатывают антисептиком. Небольшие неровности можно не устранять — вата монтируется при помощи каркаса, который скроет дефекты внутри.

Брусья конструкции обрабатывают антисептиком, сушат и обрезают до нужной длины. На стенах делают примерную разметку, просверливают отверстия и устанавливают каркас. Ширина между рейками не должна превышать ширину утеплителя. Расположение элементов можно контролировать с помощью уровня или использовать деревянные подкладки, чтобы стойки находились на одной плоскости.

Плиты вставляют в образовавшиеся ячейки, слегка сдавливая их по краям. Утеплитель самостоятельно расправляется, плотно заполняя пространство. Зазоры образовываться не должны. Для надежности по краям можно пройтись силикатным герметиком. Поверх утеплителя устанавливают влагонепроницаемую и ветрозащитную пленку. Мембрана укладывается фольгированной стороной наружу. Чтобы зафиксировать пленку, можно использовать строительный степлер. Полотно укладывается внахлест, стыки закрываются скотчем.

После пленки на стену набивают деревянные рейки, толщина каждой — не более 40 мм. После того как воздушный зазор был сделан, можно приступать к монтажу сайдинга или профнастила. Отделка поможет полностью скрыть теплоизоляционный слой.

Техника утепления пенополистиролом. Перед тем как приступить к монтажу, необходимо выровнять основание, чтобы пласты полистирола плотно прилегали к стенке. Обрешетка не нужна. Утеплитель крепится на дюбели или специальный клей. Грунтовку смешивают с кварцевым песком и покрывают ею стену. Если поверхность шершавая, то грунтовать нужно 2 раза.

Определяют нижнюю границу, проводят линию по периметру всего строения и просверливают отверстия по разметке, соблюдая расстояние в 20-30 см. Специальный клей разводят в чистой емкости водой, в пропорциях, указанных в инструкции. Чтобы консистенция получилась однородной, раствор перемешивают миксером на минимальной скорости. На лист утеплителя с тыльной стороны наносят клей при помощи шпателя, прикладывают пласт к стене и крепко прижимают.

Ряд закрепляют только после того, как листы плотно стыкуются друг с другом. Излишки клея убирают шпателем. Если в процессе появились щели, их можно заполнить монтажной пеной. После того как материал надежно приклеился к стене, лист закрепляют дюбелями, их крепят по краям и в центре.

Пенополистирол необходимо полностью покрыть клеевым раствором и уложить сверху армирующую сетку. Покрыть цементным раствором, ошкурить, обеспылить, оштукатурить. При желании можно нанести декоративную штукатурку на фасад или покрасить его.

Общие сведения

Доказано, что подобная кладка (другое название — английская) позволяет сэкономить расход кирпича в среднем на 15-20%. К тому же использование колодезной, или колодцевой, укладки кирпича при строительстве жилых домов позволяет значительно снизить коэффициент теплопроводности стен.

Суть этой конструкции, а точнее, строительной манипуляции, заключена в том, что из кирпича возводится только внутренняя и наружная часть стенки на конкретную толщину, а в образовавшееся таким образом между ними углубление (колодец) строители закладывают теплоизолирующий материал. Заполнителем в этой конструкции может выступить различного вида легкий бетон, керамзит, опилки или шлак, утепленные пенополистироловые плиты или минвата.

Для того чтобы достичь необходимой прочности кладки, строители параллельные перегородки соединяют, как правило, поперечными перемычками или диафрагмами. Делают их шириной в полкирпича на расстоянии до 4 кирпичей друг от друга. Причем через каждые 5-6 рядов кладка вертикальной перемычки армируется. На самом нижнем уровне перекрытия под оконными диафрагмами (за 2 ряда) необходимо устроить горизонтальные ребра жесткости из той же арматурной сетки, заведенной во внешнюю и внутреннюю поверхности стенок, и защитить все это слоем цементобетонного раствора.

Иногда поперечные перемычки выполняют из прутиков арматуры диаметром в 5-10 мм с загнутыми концами. Данная манипуляция позволяет не допустить появления мостиков холода внутри колодезной кладки, которые, в свою очередь, могут заметно снизить теплоизоляционную эффективность.

Особенности колодезной кладки

Одной из особенностей при облицовке стен при помощи кирпича в колодезной кладке является его продолжительное остывание и неторопливый прогрев, который можно выразить в незначительных колебаниях среднесуточного показателя температуры.

Системы перевязки швов — способы расположения кирпичей в кладке, обеспечивающие цельность ее массива.

По завершении монтажных работ трехслойной кладки, кирпичи необходимо прикладывать друг к другу как можно плотнее. Например, в качестве армирующего покрытия подойдет металлическая сеть.

Перевязки швов используются для придания кирпичной стене таких свойств как прочность и монолитность. Это понятие обозначает порядок и форму накладки кирпичей друг на друга. Встречаются перевязки вертикальных швов, поперечных и продольных.

Для того чтобы предотвратить расслаивание стены в вертикальном направлении, используют перевязки продольных швов. Они помогают рационально распределить груз по всей площади стены и кирпича. Поперечные швы в соседних рядах перевязки должны быть сдвинуты друг от друга на одну четверть размера кирпича, продольные в свою очередь должны накладываться на полкирпича. Так, кирпичи нижнего ряда будут перекрываться вертикальными кирпичами.

Выкладывая последний слой кирпича, необходимо дополнительно установить брусья, которые будут выполнять опорную функцию для нижних прогонов кровельных стропил и балок перекрытия.

Для более эффективной теплоизоляции каменную вату целесообразно завернуть в полиэтиленовую пленку. Плиты из минеральной ваты, предназначенные для утепления кирпичной кладки лучше всего закрепить при помощи фиксаторов из асбоцемента либо пластмассовых скоб.

В качестве утеплителя может выступать шлак, керамзит, цементный раствор, с добавлением камыша, опилок или рубленой соломы, или другие различные материалы.

Наружная стена из кирпича в месте соприкосновения со внутренней и по углам в зданиях с несколькими этажами обязательно должна быть армированной.

Категорически не рекомендуется использовать технологию колодезной кладки для строительства зданий, находящихся в условиях высокой влажности.

Необходимо учитывать, что в строительстве существуют ограничения по количеству перевязки ложковых и тычковых рядов в кладке, смотря какой толщины кирпич. Так, если стена сооружена из одинарного кирпича, необходимо располагать один тычковый ряд на шесть рядов кирпичной кладки. На один ряд меньше сооружается в том случае, когда используется утолщенный кирпич.

Между стенками из кирпича средний слой необходимо заполнить утеплителем. Желательно, чтобы это был материал, устойчивый к биологической коррозии (например, это могут быть древесные опилки, шлак или керамзит). Широко используется в строительстве колодезной кладки наливной утеплитель либо формовочный.

Со временем утеплитель для стен может давать усадку, из-за чего уменьшатся показатели термического сопротивления ряда колодезной кладки. Уменьшить теплоизоляцию могут и так называемые мостики холода – гибкие связи металла. Это говорит о том, что большинство материалов необходимо подбирать задолго до старта строительства.

Стоит заметить, что многие производители кирпича с целью уменьшения коэффициента теплопроводности могут значительно повысить пустотность строительных материалов, производя щелевой кирпич. Так, в кирпичной кладке все пустоты получаются замкнутыми и в качестве высокоэффективного теплоизолятора начинает работать замкнутый в них воздух. Стоит учитывать, что у процента пустотности кирпича существуют свои пределы. Так, при увеличении пустотности больше, чем на 50% значительно снижается капитальность сооружения.

Правила укладки

Колодезную кладку необходимо возводить из двух различных стенок, расположенных друг от друга на расстоянии до 34 см. Необходимо, чтобы стенки соединялись между собой при помощи перевязки (толщина перевязки – четвертая часть кирпича).

Стены колодезной кладки: а – кладка глухой участка стены, б – вертикальный разрез по колодцу; в – угол наружных стен: 1 – утеплитель, 2 – поперечные стенки 3 – продольные стенки (версты).

Изначально в поперечном направлении на гидроизоляционный слой фундамента выкладывается два ряда кирпичей (особенностью этого типа кладки является то, что материалы необходимо с первого ряда выкладывать очень плотно друг к другу, без малейших зазоров).

Для того чтобы возвести угол, необходимо начинать с тычковых верст – наружной и внутренней.

Для соединения колодезной кладки в единое целое, можно использовать проволочные перевязки.

Ложковыми рядами выкладываются продольные стены. Для выкладки второго ряда внутренней и наружной верст необходимо тоже применение ложечного способа, выкладку поперечных же стенок делают тычками. Продольные стенки с поперечными соединяют при помощи перевязки через один ряд. Только после четвертого или пятого ряда кладки можно засыпать колодец утеплителем.

Угловая кладка с трехрядными диафрагмами: 1 – утеплитель; 2 – растворная стяжка; 3 – участок сплошной кладки; 4 – растворная стяжка; 5 – диафрагмы из трех рядов кладки.

Для повышения прочности сооружения целесообразно выкладывать углы с трехрядными диафрагмами. От обычных такие стены отличаются сплошной кладкой по углам. Строительство угла стоит начать с укладки пары трехчетверок в наружной версте. Так, начиная с 1-го до 3-го ряда производится сплошная колодезная кладка, представляющая собой однорядную систему перевязок. На одном уровне с четвертым днем необходимо приберечь место, в которое будет заложен утеплитель. В верхней его части нужно сделать растворную стяжку, и, основываясь на ней, продолжить укладку всего угла диафрагмами.

Стоит учитывать, что каждый слой утеплителя обязательно должен быть утрамбован до толщины не более 15 см. Каждые 10-50 см нужно поливать раствором засыпной материал. Такой способ кладки позволит избежать негативного воздействия окружающей среды на утепляющий слой. Эта методика поможет значительно повысить прочность кирпичной стены.

Поможет повысить прочность кладки расположение горизонтальных диафрагм на уровне расположения ряда оконных проемов и перевязки.

В зимний и осенний период заметно увеличивается уровень относительной влажности кирпичной стены, от чего снижается термическая сопротивляемость самого материала. В таком случае не играет никакой роли методика строительства здания. Так, при сооружении колодезной кладки из кирпича необходимо обязательно соблюдать правила – предусмотреть наличие вентиляционного зазора между лицевой кладкой кирпича и теплоизоляционным слоем (толщина теплоизоляции должна превышать 10 мм). Благодаря этому зазору в осенне-зимний период возможно активное подсыхание строительных материалов, из которых были построены стены. В нижнем и верхнем рядах колодезной кладки из кирпича необходимо соорудить вертикальные швы, которые в дальнейшем станут основой для организации движения воздушных масс в вентиляционном зазоре.

Плиты теплоизоляции к несущим стенам можно прикрепить, используя распорные дюбеля и монтажный клей. С целью повышения адгезии каждую из поверхностей стен, перед фиксацией утеплителя можно обработать при помощи грунтовки.

Финальным шагом в создании колодезной кладки из кирпича является фиксация рулонной изоляции и состаривание.

Вентилируемые фасады

Навесные вентилируемые фасады помогают утеплить стены и держать их в сухом состоянии. После установки вентфасада происходит интенсивное проветривание пароизоляционного слоя, что позволяет сэкономить на строительстве, изначально возводя стены меньшей толщины. Каркас изготавливают из алюминия, нержавеющей или оцинкованной стали. Крепежная конструкция допускает проведение монтажных работ независимо от времени года. Покрытие устойчиво к коррозии, прочность крепежных элементов сохраняется несколько лет.

Каркас крепят на несущую стену или перекрытие. В качестве утеплителя вентилируемого фасада используют только каменную вату. Материал помогает уменьшить объем тепла, поступающего в окружающее пространство. Теплоизоляция может выступать в роли изолятора звука. Стены на уровне цоколя можно утеплить пенополистиролом, материал создает термоизоляцию благодаря высокой степени влагонепроницаемости. Ширина зазора между стеной и самим утеплителем не превышает 50 мм, его нужно оставлять обязательно, чтобы создать восходящий вентилирующий поток воздуха, просушивающий материал после дождя или снега.

Мокрый утеплитель увлажнит несущую стену и увеличит риск ее преждевременного разрушения. С внешней стороны необходимо покрыть слой каменной ваты пароизоляционной ветрозащитной пленкой. Она предотвратит выдувание воздуха и частиц самого утеплителя. Перед тем как начать монтаж, необходимо перенести точку росы за внешние пределы здания. В этом случае утепленный вентилируемый фасад будет устойчив к атмосферным осадкам.

Внешняя отделка осуществляется при помощи пенополистирола, ламината, металла или сайдинга. Материалы можно сочетать друг с другом. Алгоритм действий:

монтировка кронштейнов, позволяющих прикрепить каркас;
установка опорного уголка (горизонтально, на уровне цоколя);
крепление утеплителя с соблюдением смещения вертикальных швов;
фиксация материала при помощи дюбелей-зонтиков (по 2-3 шт. на плиту);
установка влагозащитной мембраны;
окончательная фиксация утеплителя дюбелями (по 6-7 шт. на плиту);
монтировка каркаса, позволяющего образовать зазор в несколько сантиметров.

Завершающий этап — облицовка поверхности (установка сайдинга, ламината или других материалов).

Колодцевая кладка с утеплителем

Каждый способ утепления кирпичной стены имеет свои достоинства и недостатки, так как материалы могут использоваться разных типов.

С керамзитом

Наружный и внутренний слой выстраиваются стандартным для колодцевой кладки способом. Для керамзита расстояние между стенами должно быть около 10-30 см. Керамзит засыпается на каждом 5 ряду, при этом его уплотняют и заливают цементным раствором. Поверх выкладывается диафрагма жесткости из сплошной кирпичной кладки.

С полистиролбетоном

Наружная и внутренняя кладка кирпича при использовании полистиролбетона служит несъемной опалубкой. С помощью бетононасоса раствор по шлангу передается в стену и укладывается в соответствии с нормами технологического процесса. Бетонный раствор по плотности соответствует марке от D-150 до D-300, по прочности — М2.5 — М3.5. В качестве гибких связей рекомендована стеклопластиковая или металлическая арматурная сетка диаметром 4 мм.

С пенобетоном

Заполнить все пустоты и возникшие трещины позволит заливка из жидкого пенобетона, который защитит конструкцию от появления влаги и последующего гниения. Между двумя слоями кирпичной кладки оставляют 120 мм. При этом плотность пенобетона должна составлять 250 кг/м.куб. Материал имеет низкую цену и способен уменьшить затраты при строительстве. Он способен аккумулировать тепло, обладает хорошей паропроницаемостью и морозостойкостью. Пенобетон огнестойкий и обеспечивает прекрасную звукоизоляцию жилища.

С опилкобетоном

Материал обладает достаточной прочностью и не подвержен горению. Для изготовления такого раствора используют отходы деревообрабатывающего производства. При заливке пространства между параллельными рядами кирпичной кладки используется бетон марки не ниже М10. Как и в случае с полистиролбетоном раствор подается с помощью насоса в пространство между стенами.

Водяной колодец из бетона

Для строительства бетонных колодцев можно использовать как готовые кольца, так и самостоятельно изготовленный бетон, который является искусственным камнем, изготовленным из смеси цемента, воды и заполнителя. Заполнителем может быть песок, гравий, щебень. Зерна заполнителя должны быть разного размера, так как более мелкие зерна заполняют пустоты между крупными. Это и повышает прочность бетона и позволяет избежать перерасхода цемента. Заполнитель должен быть чистым, без примесей. Бетон с уложенной в него арматурой является железобетоном, который на порядок прочнее.

Прочность зависит напрямую и от марки цемента. Кроме того, прочность бетона зависит от консистенции (количества воды) и уплотненности. Необходимо учитывать, что при изготовлении бетона масса уменьшается в размере. Поэтому сухих материалов надо брать по количеству больше, чем предполагается приготовить бетона. Сначала смешивают песок и цемент, затем добавляют щебень или гравий и лишь после этого добавляют воду.

Толщина стенок бетонного колодца зависит от глубины. В неглубоком колодце это 10-15 см. Форма для изготовления бетонных колец выполняется из двух цилиндров. В домашних условиях легче изготовить их из строганых досок. Сначала изготавливается два деревянных кольца одинакового диаметра, которые устанавливаются и закрепляются вертикально одно над другим. Кольца по внутреннему и внешнему диаметрам обшиваются досками, но так, чтобы гвозди легко можно было вытащить. Затем доски скрепляются металлическими полосами или проволокой. А так же и снаружи и внутри скрепляются прочным каркасом.

Гвозди вытаскивают и кольца вынимают. В процессе заливки бетона вставляется арматура. Как минимум два стержня изгибают и оставляют выступающие над поверхностью «ушки», за которые можно будет опускать кольцо в шахту. Строить бетонные колодцы значительно легче, чем каменные. Кольца скрепляют скобами, для чего в кольцах заранее оставляют отверстия. Скобы можно скреплять как гайками с шайбами, так и сваривать. Между кольцами укладывают просмоленную пеньку или канат. Образовавшиеся швы заштукатуривают. Чтобы штукатурка не высыпалась, во влажном еще бетоне можно сделать углубления. Оголовок должен хорошо защищать колодец от атмосферных осадков и пыли. Вокруг оголовка кладут хорошо уплотненный слой из жирной глины и отмостку из досок.

Новые материалы:

Неисправности и повреждения водопроводных труб
Канализация в бане — советы профессионалов
Поиск источника водоснабжения на участке
Методы чистки скважины и причины ее выхода из строя
Трубчатый абиссинский колодец индивидуального пользования

Предыдущие материалы:

Устройство канализационной системы внутри дома
Рекомендации по установке водяного пола с подогревом
Ключевой колодец на даче и его устройство
Виды погружных насосов — особенности
Ватерклозет — как построить туалет на даче

Следующая страница >>

Внутреннее утепление

Внутреннее утепление понадобится, если нет возможности работать с фасадом здания. Основная задача этого метода — избежать скопления конденсата внутри материала. Проблему можно решить несколькими способами:

Использовать базальтовую вату. В этом случае пароизоляционную пленку необходимо крепить внахлест, швы тщательно проклеить.
Использовать материалы с низкой влагопроницаемостью. В этом случае пароизоляционная пленка не понадобится. Утеплители этого типа не намокают.

При внутреннем утеплении в стену монтируют пенополистирол, минеральную вату или пенофол. Схема монтажа пенополистирола:

Кирпичную кладку необходимо выровнять цементным раствором и обработать строительным антисептиком.
Листы ЭППС крепят при помощи плиточного клея. Клеевой раствор необходимо наносить зубчатым шпателем. Степень сцепления улучшится, если утеплитель с одной стороны обработать роликами с шипами.
После того как клей полностью высохнет, стыки нужно обработать силиконовым герметиком. В этом случае дюбеля с зонтиками не используют.
Поверх утеплителя устанавливают сетку из стекловолокна и наносят декоративную штукатурку. Обои клеят ПВА, разбавленным водой в нужной пропорции.

Порядок работы с минеральной ватой:

На подготовленную стену, заранее обработанную антисептическим раствором, необходимо установить деревянный каркас.
Пространство между рейками покрывают пароизоляционной пленкой.
Стыки можно загерметизировать малярным скотчем.
В получившихся ячейках размещают плиты базальтовой ваты, их необходимо вставлять враспор.
Базальтовая вата покрывается пароизоляционной пленкой. Сделанные внахлест стыки проклеивают скотчем.
Отделочные работы выполняют по обрешетке. К брускам крепят плиты ПВХ, водостойкий гипсокартон или древесную вагонку.

Схема монтажа пенофола:

На обработанную стену устанавливают деревянный каркас, который обеспечивает зазор между кирпичной кладкой и утеплителем (1,5-2 см).
Теплоизоляция укладывается фольгированным слоем внутрь при помощи монтажного степлера.
Стыки можно проклеить металлическим скотчем.
Поверх утеплителя устанавливается обрешетка, на которую крепят гипсокартон или вагонку.
Облицовочный материал просушивается и оклеивается обоями.

Пенофол не рекомендуется крепить непосредственно на стены. Это значительно снизит его теплопроводные характеристики.

Колодцевая кладка

Колодцевая кладка стен из кирпича позволяет не только построить теплое помещение, но и сэкономить на строительных материалах. Основной особенностью считают образование внутренних колодцев, заполняемых утеплителем в процессе строительства. Материалы можно использовать любые:

рассыпчатые (шлак, опилки);
плиточные (минвата, пенопласт);
разновидности бетона (керамзитобетон, полистиролбетон).

Чтобы обеспечить необходимый уровень прочности, стенки расположенные параллельно друг другу, скрепляют вертикальными и горизонтальными перемычками. Колодцевый метод имеет несколько преимуществ. К ним относят:

сокращение сроков работы;
минимальный расход материала;
уменьшение нагрузки на фундамент;
отсутствие необходимости дополнительно утеплять стены;
уменьшение теплопроводности.

К минусам кладки относят высокий риск образования конденсата внутри утеплителя и снижение прочности здания на фоне неоднородности его стен. Разновидности кладки различают по следующим характеристикам:

материал;
способ монтажа;
тип утеплителя;
расстояние между стенками;
толщина перегородок с внешней стороны;
общая толщина стен.

Монтажная технология колодцевой кладки сложнее стандартного варианта. Ее начинают с обустройства основания или фундамента. Кирпичи необходимо укладывать в 2 ряда, используя перевязку для гидроизоляции. После возведения фундамента приступают к выкладыванию параллельных стен и вертикальных диафрагм (перегородки, соединяющие стенки). Можно вмонтировать арматуру по углам и по центру ряда.

После укладки нескольких рядов колодцы рекомендуется заполнить утеплителем. Плитный материал фиксируют клеем или пеной, сыпучий хорошо утрамбовывают. Затем снова выкладывают горизонтальные кирпичные диафрагмы толщиной в 1,5-3 ряда.