Как собрать и установить металлическую дверь своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.


Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.


Склейка массива


Традиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.


Схема сборки

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.


Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.


Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

  • предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
  • отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
  • изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.


Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.


Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.


Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Разметка и резка уголка

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию

При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса

Цены на двери СтройГост

Дверь металлическая СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Дверная коробка из квадратной трубы

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

Рамка двериРамка двериРамка двериРамка двериРамка двери

На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

Шаг 3

В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4

Резка листа

Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металлаПривариваем к получившейся дверной раме лист металлаРазрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

Шаг 5

Прорези для замкаНарезка резьбыУстановка замкаУстановка замкаДля сохранности замка привариваем уголокЗамочная скважинаЗамок

Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.

Установка ручки двериЦилиндровый замокЗамок для двери

Шаг 6

Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.

ПетлиПетли

Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

Шаг 7

Входная дверьПластины для крепления двери в проемеПластины для крепления двери в проеме

Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

Шаг 8

Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.

Утепление двери

Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.

Разметка и резка фанерыГотовая дверьГотовая дверьОтделка металлической двери вагонкой

Шаг 9

Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами

При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

  • малая – 15 – 20 миллиметров;
  • большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.

Установка и обработка двери

Монтаж дверей своими руками проводится в строгом порядке. Для начала устанавливается короб. Эта деталь крепится к стенке по периметру проема. Делается это при помощи анкеров. Они повышают жесткость изделия. В результате установки коробки неизбежно возникают зазоры между стеной и конструкцией. Их заполняют, используя монтажную пену. Делают это аккуратно, чтобы не навредить привлекательности конструкции.

После этого приступают к креплению петель на полотне. Далее идет завершающий этап – монтаж навесов и откосов. Только после этого деревянная конструкция готова к использованию. Рекомендуется в процессе монтажа использовать исключительно древесину твердых пород. Конечно, такая конструкция менее прочная, чем сталь, но гарантированно более привлекательным. Сделанная собственноручно дверь – гордость для любого. После успешного монтажа можно переходить к этапу отделки.

Устройство входной конструкции

Так чем обработать современную входную деревянную дверь? В этом поможет полупрозрачная краска или лак. Бесцветные материалы применяются лишь при желании сохранить натуральный рисунок древесины. Внутренняя сторона входных деревянных дверей обшивается кожей (искусственной или натуральной), если нужно. Делается это для фиксации поролона как изоляционного материала. Такая процедура не обязательна, но она улучшит звуко- и теплоизоляционные характеристики конструкции.

Установка подвижного механизма

Для того чтобы установить раздвижную дверь своими руками, вам нужно приобрести набор роликов, подходящих вам по размеру, и направляющую (рельсы), её по длине лучше взять с запасом, ну, на всякий случай, и подогнать потом под нужный размер.

Конечно же, можно сделать направляющую своими руками, причём из любого материала, но это делать очень неудобно и сложно, к тому же, качество механизма тогда может стать хуже, Вы же хотите, чтобы Ваша раздвижная дверь прослужила долго, и ей при этом было бы удобно пользоваться? Тогда лучше будет купить готовую направляющую. К тому же ролики в любом случае придётся покупать в магазине, а направляющая стоит не очень дорого, и плюс к этому, если вы пользовались вышеописанными советами, вам ещё и на дверном полотне удалось сэкономить, так что смело покупайте направляющую!

Но кроме установки направляющей (рельса) и роликов на верхнем торце дверного полотна, вам нужно будет позаботиться и о нижнем торце, ведь он должен фиксировать это полотно. Каким образом это можно сделать?

Способ первый:

•    Возьмите дополнительный деревянный брусок, длина которого должна быть равна длине верхней направляющей (рельса), а ширина должна быть чуть больше, чем ширина дверного полотна. По центру этого бруска создайте паз и установите его под верхней направляющей, закрепите саморезами, таким образом, у вас получилась нижняя направляющая, которая не позволит «уехать» дверному полотну в сторону.

Способ второй:

•    Этот способ тоже делается за счёт паза, но без использования бруска. Так как паз делается прямо в нижнем торце дверного полотна, а в полу с обеих сторон, где должно быть дверное полотно, устанавливаются специальные фиксаторы (флажки).

Мне кажется, что лучше всего пользоваться первым способом, так как с помощью бруска дверное полотно фиксируется надёжнее, и таким образом, вам не удастся испортить дверное полотно, главное помните, что и в первом, и во втором случае, пазы должны быть подходящего размера для того, чтобы фиксатор не тормозил дверь. Второй же способ выгоднее для тех людей, которые не хотят всё время спотыкаться об закреплённый брусок. Так, например, создатель модели, показанной на фотографиях, пользовался как раз вторым способом. Он объясняет это удобством паза в дверном полотне, ведь через него можно провести широкий телевизионный кабель.

Пошаговый мастер класс

(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

Смотрите этот видео мастер класс:

Разметка и подготовка деталей для сборки

На этапе подготовки деталей, конструкция металлических дверей чертеж которой вычерчивается в масштабе, прорисовывается в виде отдельных рисунков — проработка касается того как будут крепиться детали и какая будет последовательность работ. Детализация чертежей дает возможность минимизировать ошибки и отходы при резке металла.

При переносе чертежей на металл нужно уже четко представлять, как устроена металлическая дверь, какие элементы требуют особой точности, а для каких необходимо сделать зазор в 1-2 мм

Для дверной коробки важно, чтобы все детали были изготовлены с наименьшими отклонениями, особенно если профильная труба будет свариваться встык по срезам 45 градусов

Первым делом подготавливается дверная коробка. Допуски по наружной части должны быть не более 1 см по отношению к дверному проему. А вот внутренняя часть должна быть идеальной во всех плоскостях.

В процессе выкладки деталей дверного блока на монтажный стол определяется место установки:

  • анкерных болтов крепления блока в стену;
  • дверных петель;
  • замочных отверстий и фиксации сейфового механизма;

Еще до того, как приварить петли к металлической двери и соединить блок в единую конструкцию рекомендуется высверлить необходимые отверстия в профиле, и только после этого приступать к окончательной сборке.

Необходимые материалы, оборудование и инструмент

Для изготовления металлических дверей вам понадобятся следующие материалы, оборудование и инструмент:

  • металлический уголок;
  • стальной лист толщиной от 1,5 мм;
  • дверные петли (их количество зависит от прочности самих петель и от веса двери);
  • детали фурнитуры: замок, дверная ручка и пр.;
  • материал для обшивки (фанера, доска или шпон – в зависимости от ваших предпочтений и наличия материалов);
  • строительная пена;
  • дрель;
  • анкерные болты;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка с диском, предназначенным для резки металла;
  • стол сварочный или козлы для сборки изделия.

Но изготовление и установка металлических дверей – дело творческое. Поэтому приведенный список в некоторой степени можно считать приблизительным: многое зависит от вида и конструкции двери, на которой вы решили остановиться. Для входной, например, двери стоит взять стальной лист большей толщины или создать конструкцию типа «сэндвич», которая состоит из двух листов стали с пенопластом или другим утеплителем между ними.

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

ЗамерыЗамеры

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
боковые части при необходимости могут быть несколько расширены

Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Как правильно устанавить замок в металлическую дверь своими руками (Фото + Видео)

Замок во входной металлической двери – это самая важная её часть, чем прочнее и качественнее будет замок, тем безопаснее будет сделанная вами дверь

Но, ведь, важно не только качество замка, важно ещё и то, как вы этот замок установите в дверь. Потому что, если вы врежете эту главную часть фурнитуры не правильно, есть вероятность, что замок просто-напросто сломается, тогда ни о какой безопасности не может, конечно же,  идти и речи

Сначала, вам нужно на дверном полотне определить место, куда вы будете врезать дверной замок.

Большинство людей врезают замок таким образом, что крылья замка (которые прикручиваются шурупами к полотну, либо припаиваются) выпирают на 2 миллиметра из дверного полотна, это получается не красиво, и, более того, неправильно, создатель этой двери же врезает замок перевёрнутым, благодаря чему замок идеально входит в заготовленное для него место.

Часть трубы от внутренней металлической дверной коробки с бокового торца он вырезал по размеру замка с крыльями. Затем он крепко приварил металлические уголки под крылья замка (их вы можете видеть на фотографии), и просверлил в этих уголках отверстия под шурупы, на которые будет крепиться замок, вроде бы, сложного ничего нет, но многие, тем не менее, как я уже сказал, совершают ошибки.

Подготовка проема к установке новой двери

Демонтаж старой двериНа фото красным кружочком обведён один из дюбелей, которые необходимо выпилитьДемонтаж дверной коробкиДемонтаж старой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Демонтаж старой двери

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка

От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

Подготовка дверного проёма

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора

При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена

Подготовка дверного проема

Оформление двери — декорирование

Можно выбрать любой вариант отделки, их бесконечное множество. Желательно отделку произвести путем:

  • ламинирования;
  • шпонирования.

Эти варианты опытные хозяева считают наиболее приемлемыми. Но также можно дверь попросту покрасить. Малярные работы удается выполнять качественно, если при этом используются:

  • компрессор;
  • пульверизатор.

Если же подобных механизмов нет, тогда пользуются обычными ручными малярными инструментами. Не нужно как-то по-особому подготавливать дверь перед покраской, ведь она прошла шлифовку. А вот сколько слоев краски потребуется нанести, это будет зависеть от создаваемой глубины цвета и требуемого оттенка.

Особенности изготовления входных деревянных дверей

Когда изготавливаются входные деревянные двери, работы производятся в аналогичном порядке. Только тогда вставку из ЛДСП заменяют на каркас особой прочности. Обшивку осуществляют с применением:

  • фанеры;
  • шпона;
  • иного подходящего материала.

Выбор сырья

В первую очередь, если вы планируете не просто починить уже имеющуюся дверь, а изготовить её с нуля, следует серьёзно отнестись к выбору материала.

Какое дерево лучше использовать для наружного блока? Давайте рассмотрим варианты:

  • Ольха. С ольхой удобно работать, дерево достаточно мягкое, однако подвергается гниению и может усохнуть.
  • Бук. Этот материал очень прочный, устойчиво переносит механические нагрузки. Тем не менее бук зависит от влажности воздуха, перепады влажности сказываются на дереве и поэтому его обязательно необходимо дополнительно обрабатывать специальными материалами.
  • Берёза. Главным отличием от других – красивая текстура древесины и отличная плотность.
  • Лиственница. Также имеет красивую текстуру и сохраняет свои отличные свойства на долгосрочный период.
  • Клён. Очень прочный материал, при этом отлично и без особого труда поддаётся обработке. Отличным плюсом является его не боязнь влаги.
  • Сосна. Древесина не тяжёлая, поэтому изделие будет иметь небольшой вес. Однако есть недостаток – дерево может рассохнутся со временем. Поэтому его очень редко используют для входной двери.
  • Дуб. Для дуба характерна прочность и долговечность. Работать с ним сложнее, необходимо иметь специальные инструменты. И, пожалуй, здесь потребуются опредёленные умения и навыки. В противном случае можно испортить древесину, так как в процессе часто случается, что материал просто раскалывается.
  • Орех. Прекрасная древесина, обладает прочностью, долговечностью, а также с ней удобно работать. Главное требование к этому материалу – качество просушки. Дерево должно быть обязательно правильно просушено. От этого будут зависеть эксплуатационные свойства изготовленного изделия. Как правило, чтобы улучшить и усилить прочность и стойкость изделия к неблагоприятным внешним факторам, его дополнительно покрывают специализированными химическими составами.