Давление в системе водоснабжения частного дома: специфика автономных систем + способы нормализации давления

Регламентирующие норматив документы для частного и многоквартирного дома

Прежде всего, следует выяснить, в чем измеряется давление воды в трубопроводе. В соответствии с установленной системой оно измеряется в единицах, называемых бар.

Оно соответствует усилию, необходимому для подъема столба воды на высоту 10 метров. Но более привычной единицей в России является «атмосферная единица», которая равняется одному бару.

В городских системах по нормативу поддерживается напор в 2,5-4 атмосферы. Этого достаточно для нормального обеспечения водой многоэтажных домов.

Для людей, проживающих в частном секторе расчет давления нужно производить самостоятельно, тут нет определенных нормативов, руководствоваться придеться лишь особенностями и индивидуальными характеристиками системы. Стандартизированное давление воды в водопроводе частного дома с насосной станцией составляет 1,5 – 2,9 атмосферы.

При таком показателе могут успешно эксплуатироваться все бытовые приборы, включая посудомоечные и стиральные машины. Только любителям джакузи придется озаботиться повышением давления до 4-х атмосфер. При более высоком давлении многие приборы могут выйти из строя или давать неверные показания.

Вместе с тем, в фонтанирующих артезианских скважинах этот показатель может составлять 10 атмосфер, при котором водопроводная система функционировать не может. В таких случаях применяется установка редукторов с понижением естественного давления до 6,0-6,5 атмосфер.

Данные значения по нормативам СНиПа

Нормативы по величине давления приводятся согласно СНиПа 2.04.01.85.

Как указано в этом документе, по норме величина должна быть в пределах от минимального 0,3 до максимального 6,0 атмосфер для холодной воды и от минимального 0,3 до до максимального 4,5 для горячей.

Нельзя сказать, что нижний предел давления воды будет достаточным, это просто нижний граничный показатель.

Смотреть видео

Способ понижения или повышения воды в водопроводе

Специалисты говорят о том, что минимальный уровень давления воды в водопроводной сети многоэтажных домов не должно быть ниже 2 атм, а максимальный не должен превышать 4 атм. Эта вилка достаточна для нормальной работы сантехнических приборов и создания благоприятных условий для водных процедур.

Если присутствуют нарушения в сторону повышения напора, то есть появляется большая вероятность выхода из строя сантехприборов, эту проблему можно решить установкой такого приспособления, как редуктор (регулятор) давления. Его монтируют на входе трубы водопровода в квартиру перед счетчиком воды, но после отсекающего вентиля или задвижки.

Для повышения давления можно использовать бытовые насосы небольшой мощности. Это компактные приборы, работающее от сети напряжением 220 В. Мощность агрегата подбирают по количеству потребителей.

Напор воды в системе автономного водоснабжения

Проблем в системе автономного водоснабжения частного дома две. Первая – поднятие жидкости из глубины. Вторая – обеспечение водой не только дома, но и дальних участков придомовой территории

Поэтому очень важно правильно подобрать насосное оборудование, с помощью которого производится перекачка воды. Но в данном случае приходится кроме давления учитывать и производительность насоса – количество воды, перекачиваемой за единицу времени

Как увеличить давление воды

Существует множество причин, почему в системе водоснабжения не получается достичь хорошего давления. Среди них проблемы со скважиной, износ трубопроводов, скрытые неисправности оборудования и многое другое.

В случае с квартирой, повышение давления в системе холодного водоснабжения практически невозможно. За границей получило распространение решение с дополнительным повысительным насосом, но в России отсутствуют правовые предпосылки для его установки.

Внешний вид грамотно укомплектованного узла ввода воды частного домаИсточник Sovet-ingenera.com

В случае с индивидуальным домостроением вариантов решения проблемы может быть множество. В подавляющем большинстве случаев падение давления связано с неисправностью оборудования и износом («зарастанием») системы водоснабжения. Ориентировочно, место неисправности можно определить по показаниям манометра, установленного в непосредственной близости от гидроаккумулятора или насосной станции. Если его показания находятся в пределах нормы, то обслуживания требует внутренняя система водоснабжения дома. В случае низкого давления на вводе причиной может послужить:

Проблема со скважной: заиливание, истощение водоносного слоя, ошибки при бурении скважины.
Неисправность скважинного насоса: короткое замыкание, засорение и др.
Неисправность гидроаккумулятора: потеря герметичности эластичной резиновой груши, недостаточное количество воздуха и др.
Неисправности электрооборудования: короткое замыкание в цепи управления насосом, взрыв пускового конденсатора, неисправность реле давления и др.

Конкретная причина определяется путём тщательной диагностики всех элементов системы водоснабжения.

Что делать в случае снижения напора?

Падение напора воды может быть связано с серьезными поломками, но иногда – все дело в длительном отключении электроэнергии или каких-то бытовых проблемах. Так что начинать нужно с тщательного осмотра системы.

В газовом котле

Падение давления в газовом котле приводит к остановке его работы. Современное оборудование обычно оснащено автоматикой, которая отключает котел при прекращении подачи воды.

Владельцу дома нужно:

1. Осмотреть котел, чтобы убедиться, что нет повреждений.
2. Проверить всю отопительную систему, чтобы выявить течь.

   Иногда проблемы возникают из-за того, что стыки между трубами не выдерживают давления, возникает протечка, и напор снижается. Выявленную течь нужно устранить.

3. Зафиксировать показания манометра. Если он показывает значение на уровне 1 атм., можно попробовать открыть кран подпитки и добавить воду в ручном режиме.

   Если это не дало результата, следует вызывать мастера из сервисной службы. Специалист сможет выявить причину поломки и устранить ее, что гораздо безопаснее собственных усилий.

Причины падения давления в газовом котле при включении горячей воды описаны здесь.

В квартире

Если снизился напор в квартире, нужно:

• Проверить, нет ли засора в трубах.
• Проверить на предмет загрязнения аэратор. Если будут обнаружены засоры, устранить их.
• Если после устранения засора ситуация не изменилась, нужно установить дополнительно проточный насос (это разновидность циркуляционного оборудования). Преимуществом такого насоса является то, что он не требует получения дополнительных разрешений. Напор в этом случае можно контролировать вручную или автоматически.
• Прибор подбирают так, чтобы его мощность и производительность соответствовали потребностям в подаче воды. Например, если есть три точки водоразбора, то 3,5 кубометра/час – это нормальный показатель, напора хватит для работы приборов.

Как посчитать потерю?

Потеря давления в водопроводной сети происходит по следующим причинам (засоры и ржавчина труб не рассматриваются):

1. Сопротивление трубы на прямых участках.
2. Местное сопротивление (изгибы, клапана и т.п.).

Для удобства подсчетов существуют онлайн-калькуляторы, которые в считанные секунды позволяют выяснить уровень падения давления в трубопроводе. Также для решения этой задачи можно воспользоваться специальными табличными данными.

Расчет на прямых участках

Для расчета потерь нужно выяснить:

• расход воды;
• материал трубопровода, его диаметр и длину.

Выбрав нужное значение в таблице и выяснить величину снижения давления.

Табличные данные для полипропиленовых труб, — для металлических труб в вычисления нужно добавить поправочный коэффициент 1,5. Если длина трубы меньше 100 метров, то результат умножается на коэффициент длины. Так для металлической трубы с диаметром 50 мм, длиной 35 метров и расходом воды в 6.0 м³/ч получится следующий результат: 1,6*0,35*1,5=0,84 мвс.

На местах

Также потери происходят на поворотах и изгибах трубопровода, а также в местах нахождения запорной арматуры и фильтров.

Для расчетов существует специальная таблица, чтобы ей воспользоваться нужно узнать скорость потока воды в трубе, — вычисляется это следующим образом: расход нужно разделить на площадь сечения трубы.

В этой таблице данные указаны в сантиметрах водного столба, а потому очевидно, что потери давления на местных сопротивлениях не критичны и принципиального значения для малых сетей значения не имеют.

Какое давление в водопроводной сети является нормой?

Единица измерения «водопроводного давления» — 1 бар. Он равен примерно одной атмосфере (точнее 1,0197 атмосферы, но это несущественно). Такое давление соответствует весы столба воды высотой 10 метров.

Сбои в системе водоснабжения

Такого давления вполне достаточно для обслуживания потребителей даже на самом верхнем этаже многоэтажки. Но, к большому сожалению, давление не относится к стабильным характеристикам системы водоснабжения. И нормальное давление воды в водопроводе – 4 бара – встречается не так уж и часто. Поскольку в типовой системе давление колеблется в пределах от 2,5 до 7,5 бар, в пиковые показатели доходят и до 10 бар.

Причем повышение давления в водопроводе, в большинстве случаев, приводит к сбоям в системе водоснабжения. Причем некоторые приборы (керамические вентили, резьбовые муфты и так далее) испытывают затруднения при давлении 6,5 бар. А 10 атмосфер способны выдержать лишь сварные соединения и особые фитинги (промышленного типа, с конической резьбой или пресс гильзой).

Однако недостаточное давление приводит к не меньшим затруднениям и сбоям в работе водовода. Ведь некоторые бытовые и сантехнические приборы «стартуют» только при определенном давлении на входящем патрубке. Например, джакузи можно «запустить» при давлении от 4 бар, а стиральная машинка-автомат включается при давлении не менее 2 бар. И даже душем можно пользоваться только в том случае, если давление в системе будет не ниже 1,5 бар.

Именно поэтому, общепризнанное оптимальное давление в системах бытового водоснабжения равняется 4 бар. При такой «нагрузке» практически отсутствует риск разрушения фитингов и узлов запорно-регулирующей арматуры. И, в то же время, 4 бар вполне достаточно для «запуска» самых привередливых бытовых приборов и сантехнического оборудования.

Максимальное и минимальное давление воды в водопроводе автономного типа

Автономный водопровод работает не на общих стандартах, а по велению своего владельца. В такой системе можно выставить любое давление – от тривиальной одной атмосферы, когда вода идет по трубам практически самотеком, до четырех, а то и шести бар, необходимых для автоматического полива удаленного газона.

И какое давление в водопроводе будет оптимальным, в данном случае, решает владелец дома, который и будет оплачивать ремонт фитингов и запорно-регулирующей арматуры или страдать от отсутствия возможности принять ванну, в то время, когда работает система автоматического полива.

Поэтому большая часть загородных домовладений оборудуют автономными системами с напором от 1,5 литра/секунду. И минимальное давление в «частном» водопроводе не может быть меньше 1,5 бар. В ином случае домовладелец не сможет воспользоваться двумя сантехническими приборами одновременно.

Ну а максимальное давление в автономной системе зависит от двух факторов – дебета источника (скважины или колодца) и производительности насоса. Если источник может сгенерировать более 0,5 м3 воды в сутки, а насос перекачать весь этот объем с достаточно высоким напором (более 1,5 литров в секунду), то давление системе можно поднять до критических 6 бар.

Но в большинстве случаев владельцы автономных скважин озабочены не ограничением напора, а вопросом: «Как повысить давление в водопроводе?» Ведь существенным дебетом обладают только артезианские скважины, да и то далеко не все. А большая часть источников на наших участках относится к слабонапорному, а то и безнапорному типу. И дебета таких скважин едва хватает на семью из 3-4 человек.

Поэтому большинство владельцев автономных источников водоснабжения знакомы с проблемой недостаточного давления в системе не понаслышке. И далее по тексту мы рассмотрим пути решения этой проблемы.

Причины слабого напора и профилактика

Обязанность по обеспечению требуемого давления в водопроводной системе многоквартирного дома возлагается на организацию, на обслуживании которой находится дом. Как правило, это управляющая компания, но также, договор на услугу водоснабжения может быть заключен и напрямую — с поставщиком этой услуги.

Поэтому, первое, что необходимо предпринять при общем снижении давления воды в доме или по стояку — это установленным порядком, лучше письменно, проинформировать ответственную организацию для принятия мер реагирования.

Но, к сожалению, очень часто бороться с несоответствующим требуемым нормам напором воды в квартирах, жильцам приходится самостоятельно.

В большинстве случаев основным проблемным вопросом является низкое давление воды.

Для того чтобы принять правильное техническое решение по исправлению ситуации, без ущерба для водонапорной системы и потребителей, необходимо, прежде всего, установить причины, вызывающие его снижение.

К таким факторам могут относиться:

• неисправности, в виде утечек и порывов на инженерных сетях, запорной арматуре, фитинговых соединениях;
• зашлакованность трубопроводов, в результате чего уменьшается их пропускная способность.

Устранение управляющей компанией неисправностей на общедомовых сетях и выполнение комплекса мероприятий по их своевременному обслуживанию иногда позволяют полностью решить эту проблему.

Локальное снижение давления воды в квартире свидетельствует о неисправности сантехнической разводки, и одной из причин может быть засорение водоочистных фильтров

Кроме фильтров грубой очистки, как правило, для всех бытовых приборов-потребителей воды в квартире монтируются фильтры тонкой очистки. И профилактикой от отказов в работе этих приборов, из-за снижения давления, является чистка всех фильтр-элементов.

Способы увеличения и уменьшения давления воды в водопроводе

Для понижения давления используют особые компенсаторы – предохранительные клапаны или редукторы, пружины которых настроены на определенный напор. Если давление в водопроводе превысило этот показатель, то клапан «стравливает» лишний объем жидкости в канализацию.

Обычно такие устройства монтируют только в промышленные и коммунальные водопроводы, а в бытовых инженерных сетях предохранительные клапаны встречаются нечасто. Но если ваш домашний водопровод запитан от магистрали, то предохранительный клапан будет далеко не лишним.

Ну а установку этого элемента проводят следующим образом:

• Если точка врезки расположена не под землей, а в колодце, то предохранительный клапан монтируют как отвод от подключаемой трубы, врезая его за точкой сопряжения магистрали и водопровода. В этом случае можно пренебречь утилизацией сбрасываемой жидкости – ее впитает грунт на дне колодца.
• Если точка врезки расположена в траншеи и уже недоступна, то предохранительный клапан монтируют за центральным вентилем, перекрывающим подачу воды в дом. И в этом случае вам придется позаботиться о линии, связывающей сливной патрубок клапана и канализацию или емкость для сбора стравленной жидкости.

Разумеется, такая система требует некоторых расходов, но керамические вентили современных смесителей, разрушаемые при давлении 7-8 атмосфер, стоят еще дороже.

Повышение давления воды в водопроводе реализуется более сложным способом. Для этого нам понадобится накопитель, в котором можно собрать запас воды, и особый насос, перекачивающий этот запас к потребителю.

То есть для повышения давления в системе вам придется сделать следующее:

• Установить на полу или настенной консоли 200-литровый накопитель.
• Соединить накопитель с центральным запорным вентилем или счетчиком воды шлангом.
• Установить внутри накопителя поплавковый датчик, отслеживающий наполнение этой  емкости. Причем датчик монтируют на входящей линии.
• Установить на «исходящий» штуцер накопителя насос для перекачки жидкости, управляемый датчиком давления, который срабатывает при открытии крана.
• Соединить свободный штуцер насоса с коллектором внутреннего водопровода шлангом.

Проделав эти манипуляции, вы «привяжите» давление в водопроводе к характеристикам насоса для перекачки жидкости, получив шанс уменьшать и увеличивать напор в системе, меняя производительность насоса и емкость бака.

Рейтинг лучших насосов повышения давления воды

Самым доступным вариантом организовать подпитку системы водоснабжения является врезка насоса. На российском рынке широко представлены как зарубежные, так и отечественные модели. Эксперты отобрали несколько надежных моделей для домашнего пользования.

ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Н-К

Рейтинг: 4.9

Оптимальным сочетанием технических параметров и цены обладает российский насос ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Н-К. Модель выделяется на фоне конкурентов высокой мощностью (600 Вт), максимальным напором (35 м) и пропускной способностью (3,6 куб. м/ч). Прибор способен обеспечивать подпитку системы водоснабжения в частном секторе. Причем работу можно легко организовать в автоматическом режиме. Помпа рассчитана на работу с холодной водой (от 1 до 35°С), размер фильтруемых частиц составляет 8 мм. К плюсам аппарата следует отнести наличие встроенного эжектора, защиты от перегрева и сухого хода. Модель побеждает в нашем рейтинге.

Пользователи довольны легкостью и компактностью, производительностью и автоматической работой. К недостаткам следует отнести шумную работу.

• широкая сфера применения;
• высокая производительность;
• автоматический режим;
• компактность.

шумная работа.

Wilo PB-201EA

Рейтинг: 4.8

Немецкий насос Wilo PB-201EA уступает победителю рейтинга по таким характеристикам, как стоимость, производительность (3,3 куб. м/ч) и максимальный напор (15 м). При этом эксперты отмечают высокое качество изготовления агрегата. Корпус помпы сделан из прочного чугуна, который защищен от коррозии с помощью катафорезного покрытия. Вал агрегата изготовлен из нержавеющей стали, патрубки – из бронзы. Прибор повышает давление на 1,3 бар, работая исключительно тихо. Производитель предусмотрел как ручной, так и автоматический режим работы.

Владельцы немецкой помпы хвалят ее за тихую работу, эффективное повышение давления, экономное потребление электроэнергии. К минусам следует отнести только горизонтальный способ монтажа и высокую цену.

• два режима работы;
• широкий диапазон рабочих температур (+2…+60°С);
• немецкое качество;
• экономичность.

один способ монтажа.

Grundfos UPA 15-90

Рейтинг: 4.7

Низким уровнем шума и высоким качеством сборки отличается датский насос Grundfos UPA 15-90. В нашем рейтинге он стал самым доступным и легким (2,7 кг) агрегатом, который лучше всего подойдет для домашнего пользования. Он уступает лидерам в пропускной способности (1,5 куб. м/ч), максимальном напоре (9 м), потребляя меньше всех электроэнергии (120 Вт). Функционирует помпа, как в ручном, так и автоматическом режиме. Температура перекачиваемой воды должна быть в диапазоне +2…+60°С. Ротор постоянно находится в воде, которая одновременно охлаждает и смазывает детали. Это способствует поглощению вибрации.

Отечественные пользователи в отзывах хвалят насос за бесшумную работу, простой монтаж, исправную работу автоматики. Но производительность оставляет желать лучшего.

• бесшумная работа;
• доступная цена;
• долговечность;
• компактные размеры.

• слабое усиление напора воды;
• неудобное включение ручного режима.

Aquario AC 1512-195A

Рейтинг: 4.6

Итальянский циркуляционный насос Aquario AC 1512-195A прекрасно справляется с повышением давления воды в системах водоснабжения. Модель собирается в России, что позволило ей стать конкурентоспособной по стоимости. Что касается технических параметров, то помпа обеспечивает пропускную способность 2,79 куб. м/ч, создавая максимальный напор на уровне 12 м. Производитель использовал «мокрый» тип ротора, что благоприятно сказалось на уровне шума. Включение прибора происходит в автоматическом режиме, как только открывается кран. Допускается подкачивать воду с температурой от +2 до +60°С.

Пользователи лестно отзываются о тихой работе насоса, четкой работе в автоматическом режиме. Попасть на пьедестал рейтинга модели не удалось из-за незначительного прироста давления.

Нагнетательные насосы: основные виды

Насосные роторы бывают: сухие и проточные (мокрые). Элементы мокрого агрегата смазываются проходящей по ним жидкости. В ходе эксплуатации дополнительного обслуживания не требуют. Главное на начальном этапе его правильно установить.

Хотя сухой ротор и обладает более сильной мощностью, в процессе его необходимо обслуживать. При включенном состоянии агрегат издает своеобразные звуки в виде комариного писка.

Плюс: элементы ротора защищены водостойкой заслонкой. Минус: их необходимо иногда чистить.

Виды устройств зависимо от применения:

• Насос, способный повысить гидравлическое давление в водопроводной трубе с использованием ручного режима. Автоматические переключатели отсутствуют. Чаще всего конструкцию используют, если установлена система «теплый пол».
• Устройство, автоматически срабатывающее сразу после подачи воды. Если вентиль закрыть, насос выключится.

Для спецмонтажа циркулирующего насоса с нагнетанием давления необходимо выполнить такие действия:

1. Перекрыть воду.
2. Где будет устанавливаться прибор, вырезать участок трубы нужного размера.
3. На стыках установить фитиновые насадки для соединения.
4. Соединить с трубопроводом насос.

Сделать струю в кране больше не сложно. Нужно прочистить трубу от налета или заменить ее полностью. Установить прибор, регулирующий гидравлическое давление в водоотводе.

Сейчас читают

• Причины из-за которых слабый напор в смесителе
• Что делать, если из крана с холодной водой течет кипяток
• Способы шумоизоляции канализационных труб в квартире
• Специальные насадки на краны для экономии воды

Как заглушить трубу с водой под давлением?

Поставить заглушку на трубу – дело не хитрое, если делать это без напора.

Но когда воду нельзя перекрыть, то многие подумают, что сделать это невозможно. Однако это не так.

Обычную заглушку поставить не получится, так как сильный напор не даст возможность даже наживить её на резьбу.

Но если воспользоваться вместо неё обычным водопроводным краном, то всё получится.

Метод заключается в том, чтобы кран, который будет заглушать трубу, перевести в открытый режим, — вода будет проходить сквозь него и тем самым даст возможность его наживить на резьбу трубы. Как только кран-заглушка будет наживлен и закручен на несколько витков, его можно перекрывать.

Перед работами нужно убедиться в том, что ничто не помешает выполнению работ, а также подготовить емкость для набора воды, тряпочную ветошь для уборки (чтоб не протопить соседей).

Этим методом можно воспользоваться даже в случае, если заглушаемая труба будет без резьбы, — тогда на кран-заглушку нужно надеть гибкий шланг, который бы налезал на трубу.

Кран, как и в первом случае, нужно полностью открыть, а шланг одевать на трубу — крепить его нужно на один-два хомута. После этого можно окончательно перекрывать воду.

Важно. Нельзя применять этот способ для заглушки трубопроводов горячей воды без полного перекрытия системы

Как повысить давление

Есть сразу несколько способов повышения напора воды в водопроводе. Первый основан на введение в схему насоса. Насосы созданы, чтобы принудительно заставлять воду циркулировать по системе.

Если в доме имеется обогревательный котел, то насосы устанавливаются на контур холодного водоснабжения, так как в котле насос должен быть.

Насосы могут работать, как в автоматическом режиме, так и ручном. Автоматика способна сама контролировать моменты включения и выключения насосов.

Однако насосы не решают проблемы нехватки воды в скважине. Можно сказать, что дополнительные насосы устанавливаются только тогда, когда есть необходимость увеличить давление в системе хотя бы до минимального значения, то есть до полутора атмосферных единиц.

В том случае, когда давление в водопроводной сети необходимо поднять до большего уровня, используются насосные станции, которые включают в свой состав резервуары, способные накапливать большое количество воды.

Это означает, что какое-либо время, когда вода не используется, насосная станция качает воду в резервуар. После этого скважина пополняет свои запасы воды естественным путем. И когда запасы воды начинают активно использоваться, уже и скважина полная и запас создан большой.

Вариант устройства водопровода

Естественно, что подобные насосные станции стоят дороже, так как они работают только в автоматическом режиме.

Кроме того, если обычный насос можно врезать за пределами дома, то вот резервуар с водой лучше всего поставить в тепле. Поскольку объемы его не малые, то и места он требует куда больше. Зато при его нормальном функционировании в системе подачи воды сбоев больше не будет.

Существует и третий, способ увеличения давления. Использовать нужно обычный насос и такую же емкость. Разница от предыдущей заключается в том, что емкость в системе устанавливается на самой высокой точке, чтобы создавать дополнительное естественное давление.

Что это такое

1. Как устроена насосная станция?

Она представляет собой комплекс смонтированного на общей станине оборудования, включающий:

• Центробежный поверхностный насос;
• Мембранный гидроаккумулятор;
• Автоматическое реле включения насоса с датчиком напора.

Устройство станции

Цена насосной станции зависит от мощности насоса, объема гидроаккумулятора и варьируется от 5 до 15 и более тысяч рублей.

Устройство работает так:

• При подаче питания насос накачивает воду в мембранный бак. Напор в нем повышается до верхней границы настройки автоматического реле и поддерживается сжатием воздуха в воздушном отсеке гидроаккумулятора;
• Как только давление в баке насосной станции достигает верхнего значения в настройках реле, насос отключается;
• При расходе воды через сантехнические приборы напор обеспечивается сжатым в гидроаккумуляторе воздухом. При падении давления до нижней границы настройки реле оно включает насос, и цикл повторяется.

Станция Neoclima: оптимальный режим эксплуатации — не более 20 включений в час

Особый случай

У абсолютного большинства насосных станций всасывание воды обеспечивается только созданным во всасывающем патрубке разрежением. Соответственно, теоретический максимум глубины всасывания ограничен высотой водяного столба при избыточном давлении в одну атмосферу — 10 метрами. На практике для присутствующих на рынке устройств глубина всасывания не превышает 8 метров.

Расчет высоты водяного столба для избыточного давления в одну атмосферу

Между тем, так называемые, двухтрубные станции с внешним эжектором способны поднять воду с глубины 25 и более метров.

Как? Разве это не противоречит законам физики?

Нисколько. Вторая опускающаяся в скважину или колодец труба подает к эжектору воду с избыточным напором. Инерция потока используется для того, чтобы вовлечь в движение окружающие эжектор массы воды.

Устройство с внешним эжектором и глубиной всасывания 25 метров

Схемы монтажа станций  с выносным эжектором

Как понизить давление

Помимо пониженного давления в водопроводных трубах, некоторые сталкиваются с проблемой неконтролируемого повышения давления. Может выйти из строя система водоснабжения и подключенные к ней электроприборы. Необходимо, чтобы давление воды держалось в ограниченных показателях.

Недорогое и эффективное решение проблемы – установка редуктора. Он должен регулировать показатель давления воды от 2 до 4 бар, подходить для горячей и холодной воды

При приобретении данного устройства, нужно обратить внимание на направление потока воды. Оно может быть вертикальным или горизонтальным

При своевременных замерах давления, устранении видимых причин или установке дополнительного оборудования, можно уберечь сантехнику и электроприборы от поломок.

Приобретаем насосную станцию

Это серьезное насосное оборудования, которое устанавливается в больших частных домах и коттеджах. Оно используется, если давление критически низкое или вода в трубопроводе отсутствует. Насосные станции состоят из устройства, которое перекачивает воду и дополнительной емкости. В ней содержится такое количество жидкости, какое потребляют жильцы дома в течение суток.

Принцип работы:

1. После включения оборудования, насос начинает качать воду в емкость.
2. Она поступает, пока давление в баке не поднимется до отметки в 2 бара.
3. Когда показатель будет достигнут, датчик регистрирующий давление отправляет команду на выключение насоса.
4. Теперь система всего дома начинает потреблять воду из заполненной емкости. Когда она пуста, процесс повторится.

Установить такое оборудование можно в подвале, подсобном помещение, спрятать за декоративными выступами в ванной комнате и т.д.

Параметры работы

1. Какое давление должно быть в насосной станции при ее штатной работе?

Оно определяется настройками автоматического реле. Как правило, нижняя граница его срабатывания устанавливается равной 1-1,5 атмосферам, верхняя — 3-4,5. Для вышеупомянутой Neoclima GP 600/20n заводские настройки реле — 3/1,5 кгс/см2.

При необходимости датчик давления для насосной станции может быть отрегулирован своими руками.

Инструкция по его настройке предельно проста:

• Для регулировки необходимо снять крышку автоматического реле;
• Под ней вы обнаружите две шпильки с пружинами и гайками: большая отвечает за настройку давления включения насоса, малая — его выключения;
• Вращение гайки по часовой стрелке приведет увеличению интересующего нас параметра, против часовой стрелки — к уменьшению.

Вскрытое реле. Вверху видны регулировочные гайки

Настройки реле контролируются по показаниям манометра в моменты включения и отключения насоса

1. Какое давление в гидроаккумуляторе насосной станции считается нормой?

Оно должно быть на 10% меньше давления включения насоса. Для гидроаккумулятора с объемом 20-25 литров, типичным для устройств начального уровня, нормальное давление зарядки — 1,4 — 1,7 кгс/см2.

Штатное давление в мембранном баке

1. Как измерить и настроить давление в ресивере насосной станции?

Измерение выполняется при отключенном питании и сброшенном водопроводе. Для этого достаточно подключить к ниппелю гидроаккумулятора манометр с резьбой под ниппель, автомобильный насос или компрессор с манометром. Теми же насосом или компрессором  можно накачать в мембранный бак воздух.

Ниппель скрывается под отвинчивающейся пластиковой крышкой на торце бака

Похожие записи:

Виды маяков для стяжки пола: нюансы и способы установки Как прозвонить провода мультиметром Забор из сетки рабицы: пошаговая инструкция Как крепить балясины к ступеням и перилам Как провести газ в частный дом бесплатно Фасадные панели с утеплителем для наружной отделки: виды панелей, особенности монтажа