Как уложить пол каркасного дома черновой, утепленный своими руками: обзор в разрезе +видео и пошаговая инструкция

Особенности каркасного дома, материал

Каркас для пола создается раньше, чем стены, сразу после того, как воздвигнут фундамент. Конструкция, прежде всего, имеет несколько слоев, каждый из которых выполняет свои важные функции.

Поэтому важно, чтобы не былодождь, иначе конструкция успеет намокнуть, так как стены и кровля  обустраиваются только после того как хотя бы создан каркас пола. Подготовка к работе заключается в:

Подготовка к работе заключается в:

• выборе строительного материала (например, древесины, гидро-, тепло- и пароизоляции);
• приобретении необходимого инструмента (то есть, электролобзик, рубанок, дрель со сверлами по дереву).

Чтобы укладка была качественной, прежде всего, рекомендуется использовать шпунтованную доску, которая имеет уже прорезанные канавки с тыльной стороны для обеспечения вентиляции всей конструкции и надежное бесщельное замковое соединение половиц между собой.

После приобретения материала и необходимого инструмента нужно создать основание и установить лаги. Есть всего 2 варианта монтажа на этом этапе:

1. Железобетонная основа + деревянные балки;
2. Столбчатый фундамент (на сваях) — балки или асбестоцементные трубы вкопаны в землю, на них устанавливается каркас пола.

Этап формирования каркаса

Мастера рекомендуют останавливаться на хвойных породах. Это обосновано антигрибковыми свойствами смолы и ее приятным ароматом. Технически это могут быть заготовки принудительной или естественной просушки, клееный брус. Относительно последнего наблюдаются большая устойчивость к деформации и рассыханию.

Перед началом строительства материал необходимо пропитать защитными составами. Антипирены направлены на снижение порога возгорания. Биозащита – профилактическое средство от грибка с плесенью, отпугивает жуков и насекомых.

Образец огнебиозащиты для древесиныИсточник stroyleto.ru

На практике наблюдается сравнительно быстрая порча древесина в местах расположения металлических пластин и уголков. Чтобы это исключить мастера советуют смазывать изделия перед установкой машинным маслом. Оно дополнительно будет защищать метизы от коррозионных процессов.

Последовательность возведения стенового каркаса

Перед устройством вертикальных конструкций формируется ленточный, свайный либо столбчатый фундамент. Подобное основание хорошо справляется с легковесными зданиями. Поверх готовой опоры обустраивается обвязка. Для этого можно использовать деревянный брус либо усиленный металлопрофиль. Как правило, предпочтение отдается первому. Под него обязательно прокладывается гидроизоляционное полотно.

Устройство каркасных стен начинается со сборки скелетной части. Работы выполняются в следующем порядке:

Угловые стойки. Здесь чаще применяются деревянные заготовки, так как с ними проще проводить монтажные работы, они экологичны и весят относительно немного. Брус понадобится с поперечным сечением 100*100 или 150*150 мм. Можно брать обрезные доски с размером 50*150 мм (их связывают между собой по 2-3 штуки). Размещают элементы по углам будущего здания.

Возведение стен от углаИсточник rusecostroy.ucoz.ru

Для фиксации устанавливаются металлические уголки с усилением в виде центрального ребра жесткости. С целью корректировки положения стоек устанавливаются временные подкосы. Основной крепеж – саморезы по дереву или оцинкованные гвозди.

Рядовые стойки. Материал здесь используется тот же, что для формирования углов. Шаг между элементами соблюдается в диапазоне от 0,6 до 1 м, чтобы удобно было укладывать плитный утеплитель, монтировать обшивочные листы, панели (зависит от проекта). Фиксация стоек в нужном положении выполняется с помощью крепежа и горизонтальных перемычек. Они дополнительно выступают в роли стопора для теплоизоляции, подосновы для навешивания тяжелых предметов мебели, бытовой техники. Главное – соблюсти проектные требования по уровню, сформировать опоры для кромок каждого обшивочного материала. Крепить перемычки гвоздями забитыми под углом не рекомендуется, чтобы избежать появления трещин. Лучше использовать уголки и саморезы.

Крепление стоек к обвязкеИсточник landshaftblog.ru

Проемы. Вертикальные части оконных и дверных проемов формируются из рядовых стоек. Ширина определяется проектными данными. Горизонтальные элементы собираются из чаще из доски сечением 50*150 мм, которые крепятся к боковым элементам с помощью металлических уголков и саморезов. При этом низ должен опираться на дополнительные опоры (усиление под остекление), а верх оформляется как хедер из досок, которые монтируются на узкое ребро. Так будет обеспечено равномерное распределение нагрузки от кровли на проем.

Следующий шаг – устройство верхней обвязки

Здесь важно, чтобы все вертикальные конструкции были подготовлены. Это обосновано одной из функций обвязки – скрепление всех стен и перегородок (можно собрать из обрезной доски) между собой. В завершение собирается стропильная система, монтируется кровельное покрытие, формируется черновой пол (его можно сделать до оформления каркаса стен)

В завершение собирается стропильная система, монтируется кровельное покрытие, формируется черновой пол (его можно сделать до оформления каркаса стен).

Выбор материалов

Для черного пола потребуется ряд материалов. Выбирают их с учетом нагрузки, доступности тех или иных вариантов и сочетаемости их друг с другом.

• Так как утеплители довольно легки, для лаг берут доски толщиной до 20 мм. Высота их не превышает 30 см.
• Для гидроизоляции лучше всего использовать специальные диффузионные мембраны. Они не пропускают влагу и конденсат, но позволяют пройти пару и не допускают его накопления внутри.
• Для подшивки используют плиты OSB, ДСП или фанера толщиной в 10–15 мм.
• Если пол устраивает на грунте, то для чернового слоя берут щебень размером от 5 до 20 мм и речной песок. Для подсыпки на дно можно использовать овражий.
• Утеплитель выбирают с учетом климатических условий.
• Для стяжки требуется бетон марки М200. Возможно понадобится армирование металлической сеткой.

Выбор настила при хорошем качестве чернового пирога не ограничен.

Теплоизоляционные материалы

Для утепления каркасной конструкции используются практически любые материалы:

• Насыпные – керамзит. Особенно удобен при настиле на грунт.
• Рулонные – минеральная и базальтовая вата, плиты пенопласта, пеноплекса.
• Напыляемая теплоизоляция – пенополиуретан, распыляемый из баллончика. Дорогой, но эффективный материал.

Монтаж теплого пола

Теплый пол в современном каркасном доме может быть водяным, если обогрев производится за счет циркуляции воды по трубам, или электрическим, если обеспечение нужного температурного режима реализуется за счет функционирования специальных нагревательных элементов. Обе технологии доказали свою высокую эффективность, поэтому выбор следует делать в зависимости от персональных предпочтений и ряда факторов, в частности:

• Климатических нюансов местности;
• Геологической структуры района;
• Особенностей конструкции самого дома.

Водяной теплый пол

Работы по оборудованию в домах каркасного типа теплого водяного пола могут реализовываться несколькими методами: посредством углубления контура труб в плавающую стяжку либо выполнением установки на настил из дерева.

При первом варианте производится заливка водяного контура 5-сантиметровым слоем стяжки. Необходимо учитывать, что стяжка создает дополнительную нагрузку на фундамент и весь каркас строения в целом (ее вес в среднем составляет около 500 килограмм на квадратный метр), в связи с чем до старта работ целесообразно проверить, выдержит ли дом требуемую нагрузку.

После полного высыхания раствора черновое основание пола застилается гидроизоляционным слоем, в качестве которого обычно используют полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. Этот слой необходим для того, чтобы предотвратить наполнение дерева содержащейся в бетоне влагой, а также воспрепятствовать схватыванию стяжки с черновым полом.

Настилание пленки обязательно производится примерно с 15-сантиметровым напуском на стены, к которым она крепится при помощи монтажного скотча. В случае укладки гидроизоляционного материала внахлест места стыка также должны быть тщательно проклеены скотчем. Поверх пленки производится укладка теплоизоляционного слоя и армирующей сетки. Весь периметр полов должен быть проклеен демпферной лентой.

Водяные полы укладываются в каркасном доме на сваях по-разному в зависимости от площади помещения. Так, если размер комнаты не превышает 40 квадратных метров, то достаточно будет одного контура труб, если же габариты несколько больше, то целесообразно помещение разделить на части, уложив несколько контуров. Для их размежевания также удобно использовать демпферную ленту.

Укладка трубопровода может производиться в виде змейки или улитки, в зависимости от персональных предпочтений. Однако при этом необходимо стремиться делать шаг укладки минимальным, не превышающим 15 сантиметров. Чтобы предотвратить изменение положения труб при заливке стяжки, необходимо закрепить их при помощи хомутов к армирующей сетке.

После окончания работ по монтажу теплого водяного пола необходимо выполнить опрессовку системы, чтобы полностью убедиться в ее исправном функционировании. Опрессовка делается на протяжении суток, при этом заливка стяжки должна выполняться при наличии давления в трубах.

После завершения опрессовки целесообразно расставить маячки, на которые удобно ориентироваться при реализации работ по заливке и выравниванию раствора. Заливка производится по направлению от стены к двери. Удаление маячков выполняется после некоторого застывания раствора, а образовавшиеся на их месте отверстия также должны быть надлежащим образом залиты и выровнены.

Необходимость в использовании именно плавающей стяжки при монтаже водяного теплого пола обусловлена тем, что дерево, являясь природным материалом, под воздействием внешних факторов, в первую очередь из-за изменения температуры и влажности окружающей среды, постоянно трансформируется, изменяется в объеме и форме. При жестком сопряжении стяжки с досками, брусьями и иными деревянными элементами ее слой будет непременно периодически растрескиваться, тогда как плавающая стяжка лишена данного недостатка.

При обустройстве водяного пола на основе из дерева первоначально выполняется покрытие чернового пола гидроизоляционным слоем, а поверх него должен идти слой качественного утеплителя. Затем производится выпиливание желобков в досках, куда впоследствии будут интегрироваться трубы. За счет этих досок формируется каркас для укладки труб, которую следует производить с минимальным шагом.

Сверху на трубы укладывается лист металла, благодаря которому обеспечивается более равномерное рассредоточение тепла. Поверх металла производится монтаж фанерных или ОСП-листов с последующей укладкой финишного покрытие пола.

Выбор материала для утепления пола в каркасном доме

Любое жилое строение каркасного типа, независимо от типа фундамента, требует хорошего утепления полов для комфортного проживания.

Иначе, существенная часть тепловой энергии будет уходить на обогрев подвального помещения или земли под сооружением. При утеплении полов жилых помещений используются разные виды утеплителей.

Пенополистирол обладает самым низким показателем теплопроводности среди применяемых в строительстве материалов, равным 0,028-0,032 Вт/м*К. Изготавливается из полистирола, путем вспенивания в процессе химической реакции. При монтаже пола применяют плиты толщиной 30-40 мм.

Пенополистирол — отличное решение при утеплении полов в каркасном доме, благодаря своей гидрофобности, коэффициент поглощения жидкости — не более 0,04, а также устойчивости к агрессивным средам и микроорганизмам.

Внимание! При выборе пенополистирола для утепления полов в жилом помещении, помните, что при нагревании и намокании данный материал может выделять опасные для здоровья вещества.

Пенопласт представляет собой плиты из материала белого цвета, имеющие жесткую вспененную структура. Обладает низкий коэффициентом теплопроводности, равным 0, 037 Вт/м*К. Содержит в составе около 98 процентов воздуха, остальное полистирол.

Для утепления пола рекомендуется применять плиты, толщиной 30-50 мм, в зависимости от местности и внешних условий. По остальным характеристикам пенопласт не отличается от пенополистирола.

Минеральная вата производится из природных материалов, таких как шлак, доломит, горные породы. Может быть в форме прямоугольных блоков или в рулонах. При утеплении полов ее целеообразнее использовать в виде блоков, они более упругие.

Рекомендуемая толщина — 80-100 мм, то есть в 2 слоя стандартной толщины. Обладает низкой теплопроводностью, которая может варьироваться от 0,036 Вт/м*К до 0.050 Вт/м*К в зависимости от плотности.

Минеральная вата — негорючий материал, это делает ее незаменимой в условиях повышенных температур. Отличный звукоизолятор. Паропроницаемость, в совокупности с химической и биологической нейтральностью минеральной ваты будет огромным плюсом при утеплении полов.

Важно: при использовании минеральной ваты необходимо помнить, что это очень гигроскопичный материал, и, любое намокание ведет к существенному ухудшению теплопроводных свойств.

Пенофол теплоизоляционный материал, состоящий из вспененного полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. толщина от трех до десяти миллиметров. Такие свойства пенофола, как высокая пожаробезопасность, экологичность и гидрофобность делают его очень привлекательным для утепления полов в каркасных домах.

Рекомендуемый способ применения — вместе с другими изоляционными материалами в «пироге», как дополнительная паро-теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности 0,037 Вт/м*К.

Керамзит производится путем вспучивания глиняных пород. Представляет собой прочные пористые глиняные гранулы размером от трех до пятидесяти миллиметров. Обладает хорошими звукопоглощающими свойствами, устойчив к воздействию химических и биологических веществ, абсолютно огнеустойчив.

Для утепления пола в каркасном доме целесообразно использовать слой керамзита в 10 — 15 сантиметров, что довольно много, поэтому используется, в основном, при наличии ленточного фундамента.

Благодаря производству из природных материалов, обладает исключительной экологичностью. При длительном воздействии влаги, теряет свои изоляционные свойства. Керамзит изготавливается по ГОСТ 9757-90. Требуйте сертификат у продавца.

Кромочная лента. Основная задача — компенсировать нагрузки, возникающие при сопряжении пола и несущих или ограждающих поверхностей.

Еще одно назначение — это тепло-влагоизоляция между стенами и полом. Представляет собой ленту из вспененного полимера, толщиной от двух до десяти миллиметров, которую растягивают по периметру стен на уровне финишной стяжки будущего пола.

Кромочная лента — самоклеющаяся. Перед заливкой пола необходимо точно измерить уровень, на котором будет находится лента, затем аккуратно наклеить. После этого можно заливать пол. После высыхания, излишки ленты нужно подрезать.

Поэтапный алгоритм действий при самостоятельном монтаже

Для правильного выполнения строительства нужно знать порядок и правила проведения работ. Это поможет избежать частых ошибок при монтаже.

Перед началом работ необходимо обследовать участок строительства и выяснить глубину залегания грунтовых вод. Это нужно для принятия решений по уровню заглубления фундамента и толщине нижнего перекрытия дома.

Шаг 1. Подготовительные работы

Рисунок 8. Свайное поле На этом этапе проверяют правильность устройства фундамента. Контролируют соблюдение горизонтального уровня свай, перемеряют диагонали плана здания. Также подготавливают отверстия в фундаменте под анкерные болты. Проводят гидроизоляцию поверхностей.

Шаг 2. Начало строительства – укладка лежней на фундамент

Лежни – это деревянные брусья или доски, которые монтируют по периметру здания. Для них применяют ровные пиломатериалы сечением не менее 150х50 мм. Монтаж лежней проводят в таком порядке:

1. Сверху на бетонный фундамент или ростверк плашмя укладывают брусья. При этом делают разметку, где нужно срезать излишки дерева.
2. Намечают места засверливания болтов.
3. Подготавливают отверстия в бетоне.
4. Выполняют гидроизоляцию фундамента для защиты древесины от воздействия влаги.
5. Укладывают лежни, закрепляют их болтами в подготовленных отверстиях.
6. Проверяют соблюдение горизонта. При необходимости вносят исправления в конструкцию.

Лежни служат основой для всего остального здания

Важно выдерживать горизонтальную плоскость, обеспечивать надежность креплений

Шаг 3. Монтаж опор и балок

Вся нагрузка от веса здания и его обстановки распределяется по несущим балкам – главным опорным элементам строения. Для них используют прочные пиломатериалы увеличенного сечения. Деревянные балки обязательно обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Алгоритм укладки несущих балок включает такие этапы:

1. На плане здания наносят разметку мест установки опор, определяют их высоту. Монтируют стойки, при этом следят, чтобы их высота была одинаковой. Для контроля уровня в горизонтальной плоскости натягивают бечевку.
2. Согласно разметке, устанавливают брус сечением 100х100 мм. Под него крепят рулонную гидроизоляцию. Брус прибивают гвоздями.
3. Укладывают балки. Для корректировки высоты их расположения используют специальные подкладки. Длину балок корректируют при монтаже – обрезают излишки или наращивают брусья, стыкуя их на опорах.
4. Крепят балки к лежням рифлеными гвоздями.

При высоте опор более 1 м их укрепляют дополнительными укосами.

Шаг 4. Выполнение обвязки и укладка лаг

Рисунок 9. Схема первого венца нижней обвязки Устройство пола в сборном доме начинают с обвязки, затем монтируют несущие лаги. Здесь используют доски толщиной 5 см. Ширину выбирают, исходя из расчетной толщины утеплителя.

Вначале по периметру здания укладывают обвязку. Их устанавливают на ребро и выравнивают по наружному краю лежней. Обвязку закрепляют с помощью гвоздей, забивая их через каждые 20 см.

На балки монтируют лаги по предварительно нанесенной разметке. Для них также применяют доски, которые ставят на ребро. Лаги пола в каркасном доме крепят с определенным шагом, монтаж начинают от угла обвязки. При этом соблюдают параллельность укладки пиломатериала.

Если длина лаг достаточная, их таким же образом укладывают на противоположной стороне фундамента. При этом доски закрепляют на лежнях обвязки и несущих балках (при пересечении), а выступающие излишки обрезают. Если площадь дома большая и длины не хватает на пересечение всего фундамента, делают стыковку досок. Места пересечения располагают на балках, соединяя лаги внахлест.

Шаг 5. Утепление конструкций

Рисунок 10. Минвата Rockwool Для самостоятельной теплоизоляции лучшим утеплителем будет минеральная вата. Рулонный материал нарезают на куски и плотно укладывают между брусьями. Обычно его кладут в два слоя, сдвигая стыки слоев на 15-20 см.

Перед тем как утеплить пол в каркасном доме, с верхней стороны изоляции крепят пароизоляционную пленку. Снизу, с внешней стороны дома, укладывают слой ветро-, гидрозащиты. Пленочные материалы крепят к деревянным брусьям степлером.

Монтаж обвязки на фундамент

Исходя из типа фундамента изменяется метод крепления обвязки. Чаще всего для каркасных домов обустраивают ленточный, свайный либо столбчатый фундаменты.

Обвязка по свайному и столбчатому фундаменту

Предварительно требуется обустроить слой гидроизоляции по поверхности фундамента. Использовать можно битум либо рубероид на мастике, а также другие материалы.

Доску либо брус (в зависимости от того, что выбрано) раскладывают для последующего монтажа.

Обвязка каркасного дома из бруса выполняется при помощи метода «в полдерева» либо в стык по углу.

Элементы обвязки монтируются к ростверку или сваям при помощи анкеров или заранее установленных резьбовых шпилек.

Обвязку всегда требуется проверить на ровность при помощи уровня. Углы скрепляются при помощи оцинкованных уголков, болтов, шурупов либо гвоздей. По обвязке закрепляются лаги с необходимым шагом.

Скандинавская технология каркасного строительства

Porcupine (Алексей), основатель темы о скандинавской технологии каркасного домостроения на форуме, с его легкой руки она пошла в массы, так описывает базис.

Технологическая цепочка строительства примерно следующая:

• Делается основа – утепленный плитный или ленточный фундамент (утепленные полы по грунту);
• На ребра ставятся наружные стены и несущие перегородки, если они есть;
• Ставятся фермы кровли;
• Каркас обшивается снаружи, и делают кровлю.

Получается такой огромный ангар на фундаменте, и без внутренних не несущих перегородок. После создания закрытого контура постройки, в спокойной обстановке, без ветра и дождя, доделывается дом. Завершается создание фундаментной плиты, теплого пола и ее заливка, ставятся новые внутренние перегородки, утепляется, делается отделка и т. п.

Для скандинавов характерны «полуфабрикаты» – они строятся преимущественно из домокомплектов разной степени готовности заводской сборки – от готовых модулей до набора готовых деталей (так называемый pre-cut). Если же речь о каркасе из отдельных элементов, с последующим утеплением и обшивкой, то опять же, все детали напилены и пронумерованы, остается сборка на месте по проекту.

У нас чаще всего используется именно эта система, с той разницей, что все элементы нарезаются самостоятельно. В качестве утеплителя скандинавы тоже предпочитают минеральную или базальтовую вату (местную), в последние годы получает распространение целлюлозная вата (эковата) – особенно в перекрытиях и на чердаках.

Как и канадская, скандинавская технология требовательна к пиломатериалу – сухая строганая доска, никакого бруса, только если это не обусловлено особенностями проекта.

Отличий же между подходами несколько.

По сути, скандинавский каркас – модернизированная версия канадского, скандинавы, в силу проживания в суровом климате, во главу угла ставят энергосбережение. А сдвоенные и строенные доски (обвязки, стойки проемов), потенциальные щели и мостики холода, которых они решили избежать. В результате, углы и укосины в каркасах одинаковые, но:

• верхняя обвязка одинарная;
• в стойки каждой стены на всем протяжении врезан ригель;
• одинарные стойки на проемах.

Именно наличие ригеля является характерным признаком скандинавского каркаса, так как он позволяет обойтись без усиления проемов и заменяет сдвоенную верхнюю обвязку.

Типовой стеновой «пирог» выглядит так:

Снаружи вовнутрь:

• фасадная облицовка;
• вентиляционный зазор;
• фасадный ГКЛ, МДВП (мягкая древесноволокнистая плита) или только ветрозащита;
• силовой каркас с утеплением толщиной 200 мм;
• пароизоляция (тоже чаще всего полиэтилен 200 мк);
• дополнительный слой утепления (горизонтальная обрешетка и утеплитель);
• ГКЛ или другой отделочный интерьерный материал.

По мнению профи, такая компоновка стен выигрывает за счет того, что для наружной обшивки не применяется материал с низкой паропроницаемостью. Следовательно, если в процессе устройства пароизоляции были допущены ошибки, каркас не будет накапливать влагу. А необходимая жесткость доберется за счет внутренней и фасадной обшивки, у скандинавов это преимущественно натуральное дерево, да и у нас фасады по скандинавским мотивам на каркасниках встречаются все чаще.

Независимо от того, по какой из технологий будет строиться дом (а это может быть канадско-скандинавский, смешанный вариант), главное – соблюдение этих технологий.

Заинтересовала канадская технология строительства каркасных домов — обучение тонкостям можно «пройти» в темах нашего  пользователя: максимально подробно о канадской технологии – в темах Roracotta, тонкости сборки скандинавского каркаса – в теме Porcupine. О деревянных и металлических каркасах – в материале «Дерево или ЛСТК», о типичном скандинавском способе отделки – в статье о фасадах из обрезной доски. В видео – о  том, как построить скандинавский каркасный дом по финскому проекту, на шведском фундаменте.

Похожие записи:

Укладываем проводку в доме: как правильно выбрать кабель? Какое отопление дачного дома лучше выбрать Как правильно подключить батарею отопления в квартире Как правильно клеить флизелиновые обои: пошаговая инструкция для новичков Какой рубероид для крыши лучше выбрать, марки, характеристики, способы укладки Основные виды и особенности утеплителя техноруф