Строим мангал с коптильней из кирпича своими руками. простой или с местом под казан

Подставка под казан. Как сделать своими руками

Даже с минимальными знаниями вкладке кирпича, можно самостоятельно сделать подставку под казан. Для начала необходимо определиться с размерами печи. В конструкции обязательно должно быть место для хранения деревянных дров. Стенки топки возводятся из огнеупорного кирпича. Колосники, обеспечивающие приток воздуха устанавливаются горизонтально. Под ними должен находиться зольник.

Так как высота сооружения не будет превышать 90 см, то она имеет небольшой вес. Поэтому для основания достаточно просто залить слой бетона толщиной до 12 см, и дополнительно укрепить армированными прутами.

После того, как будут определены размеры, можно начинать выкладывать первый ряд по натянутому шнуру. Укладывать слой нужно начинать целым кирпичом, после этого ряды чередуются с половинками. Это позволяет добиться красивого рисунка.

Чтобы добиться сферической формы очага, нужно использовать половинки, которые обрезаются под определенным углом. Внизу фиксируется дверь зольника.

Дверь зольника перекрывается третьим рядом, после чего нужно сделать колосник и начать формирования топливника. Во время укладки 5 ряда, крепится дверь топки. При помощи следующих двух рядов, делается печь.

На одиннадцатом ряде нужно обязательно сделать отверстие для циркуляции воздуха. На финишной кладке устанавливается металлическая поверхность для казана.

Перед использованием печи, она должна полностью высохнуть. При необходимости сооружение можно отделать при помощи огнеупорной плитки.

https://www.youtube.com/watch?v=Wg7G1eBcvsc

Размеры изделий

Высота жаровни, где помещаются угли – величина постоянная. Она соответствует 13-15 см. В случае изменения этого параметра в меньшую сторону, мясо близко расположится к углям и возможно его пригорание. При увеличении высоты время приготовления блюда увеличится.

Остальные размеры берутся следующие: ­

• Ширина. Этот параметр напрямую зависит от шампуров и берется на 10 мм меньше их длины. Размер ручек не учитывается. ­
• Длина зависит от количества шампуров. Шаг между ними выбирается 10 – 60 мм. В некоторых мангалах для шампуров изготавливается треугольная или круглая выемка. ­
• Размер ножек. Эта величина зависит от индивидуального желания хозяина. В некоторых случаях высота берется 80 см, в других 30. Если изделие стационарное, то оно изготавливается с длинными ножками. Переносная конструкция делается с короткими. ­
• Металл. Если мангал стоит на одном месте, то толщина металла берется 3 мм. Для сборной конструкции, которая перевозится, используется 2 мм лист. Допускается комбинирование, когда на дно закладывается толщина 3 мм, а на боковые стенки – 2. В некоторых случаях дно делается из 2 пластин для меньшего выгорания.

Барбекю комплекс из кирпича с прямым сводом

Поскольку сложные своды – это самая проблемная часть кладки любой печи, предлагаем для начала чертеж и порядовку более простой конструкции для беседки или дачи.

Обратите внимание: по сравнению с предыдущими, 12 и 13 ряды расширены. Это своего рода декоративный «пояс» печи, опора для расширения и свода

Для облицовки зоны горения необходим пиленый вдоль или тонкий (плинфовый) огнеупорный кирпич, например, ШБ-6.

С 22-го ряда начинается перекрытие топочной камеры и постепенное сужение свода.

С 26-го ряда топка переходит в трубу, до нужной высоты чередуются ряды 30 и 31.

Важно: если печь барбекю своими руками выкладывается в беседке, пристройке или любом другом сооружении с крышей, необходимо поднять верхнюю плоскость трубы как минимум на 0,5 м выше уровня конька или плоскости навеса!

Еще один важный момент: для выкладки полок и перекрытий в кладку стен вмуровывают металлические полосы или стержни и на них укладывают кирпичи перекрытия.

Предлагаем также другие проекты для зоны барбекю на даче, своими руками реализовать их не сложнее, чем предложенную выше схему.

На фото таже прямой свод, решетка устроена над закрытой топкой. Дверки для топки и прочистки монтируются в переднюю стенку печи, как показано на порядовке ниже. Дополнительно на этой схеме имеется чугунная плита (варочная поверхность).

Еще один вариант, на примере обычной русской печи, показан в видео.

Очень интересно смотрится барбекю-гриль для дачи, где своими руками выложен арочный свод.

Достаточно подробно технология выкладки такого свода изложена в видео.

Иногда во дворе недостаточно места для устройства крупного комплекса прямой конфигурации. Тогда может оказаться удобнее использовать угловую схему.

Различные печи барбекю из кирпича: проекты, фото, чертежи

Когда вы не можете остановиться на каком-то одном проекте барбекю из кирпича, фото, схемы, чертежи кладки барбекю могут определиться с выбором. Изучите подготовленную нами подборку иллюстраций, чтобы понять, какой из проектов вам больше по душе

Обращайте особое внимание на сложность предлагаемой конструкции: под силу ли вам будет осуществить тот или иной проект собственными руками?

Фото 6. Фрагмент инструкции, показывающей, как складывается из кирпича печь барбекю. Порядовка кладки барбекю, подобная этой, значительно облегчает работу и особенно — тем, кто никогда не строил кирпичный барбекю своими руками. Чертежи, поэтому старайтесь выбирать именно с порядовкой.

Фото 7. Графическая схема барбекю из кирпича. Своими руками сложить барбекю кирпичный для дачи по такому проекту будет совсем несложно.

Фото 8. Компьютерная модель барбекю из кирпича: порядовка и схема постройки. Барбекю сложить будет легче с более подробной схемой, но даже такой чертеж ускоряет возведение конструкции.

Фото 9. Сгенерированная на компьютере приблизительная схема барбекю из кирпича. Кладочные чертежи, приложенные к такой схеме, дадут точную информацию о размере сооружения и порядке его строительства.

Фото 10. Схематичный набросок пьедестала под проект барбекю. Чертежи с размерами необходимы, какого бы типа печь вы ни выбрали — из камня или из кирпича, маленькую или большую, сложную по своей конструкции или нет.

Фото 12. Начинающий печник осуществляет порядовую кладку барбекю из кирпича своими руками. Фото сделано на этапе, когда фундамент уже готов и уже положены несколько рядов кирпичей.

Фото 13. Небольшое уличное барбекю из кирпича. Чертежи такого сооружения предельно простые, однако, если вы решили ставить барбекю из кирпича своими руками, порядовка, подробно описывающая кладку кирпичей, желательна и в данном случае.

ч Фото 14. Кирпичная печь с двумя трубами. На нашем сайте можно увидеть самые необычные барбекю проекты. Фото данной модели, например, показывает, что печка для барбекю и шашлыка, сложенная своими руками, может напоминать очертаниями печку из русской избы.

Фото 15. Существуют самые разнообразные виды барбекю для дачи из кирпича. Фото показывает удлиненную модель, сложенную уголком. Заметно по боковой стенке, что применялась оригинальная схема кладки барбекю из кирпича.

Фото 16. Возле дощатого забора стоит дачное барбекю из кирпича, своими руками выстроенное хозяином участка. Состоит данное сооружение из трех простейших секций. При этом видно, что применялась достаточно необычная раскладка барбекю из кирпича.

Фото 17. Кирпичное сооружение для приготовления различных блюд на открытом воздухе. Чтобы построить даже такую, относительно простую печь барбекю своими руками, порядовка кирпичной кладки может оказаться необходимой.

Фото 18. Задний дворик загородного дома с зоной барбекю и печью с большим дымоходом. Чтобы построить такое, довольно сложное кирпичное барбекю собственными руками, схемы с подробными размерами и очередностью действий просто необходимы.

Советы по выбору мангала

Чтобы выбрать правильный мангал необходимо придерживаться советов, которые дают специалисты. Если изделие подбирается на большое количество людей и его размеры будут больше 100 см, тогда конструкция должна включать дополнительные ножки, которые обеспечат ей хорошую устойчивость. Также можно подобрать модель, которая оборудована небольшими колесами, что позволяет быстро и с удобством переставлять мангал или убирать его в помещение на хранение.

Если под приготовление шашлыка отводится конкретное постоянное место, то над ним можно установить навес. В этом случае не будет мешать дождь или снег. Вокруг можно установить скамейки, поставить столик, украсить участок, что сделает отдых еще более комфортным. Сама конструкция изделия может быть оснащена полками для хранения шампуров, дров и так далее, украшена коваными элементами. Самым лучшим материалом для жаровни считается чугун – хорошо держит тепло, служит очень долго и высокопрочный.

Чугунный мангал Источник kuznec-klin.ru

Мангал можно покрывать огнеупорной краской, что продлевает срок его службы и делает более эстетичным. Все прорези для шампуров должны быть на расстоянии друг от друга от 5 до 8 см. Если изделие используется в первый раз, то предварительно его надо прокалить. Стандартные размеры мангала могут немного меняться под индивидуальные потребности пользователей. Но в этом случае понадобится помощь специалиста, который сможет внести соответствующие корректировки.

Изготовление своими руками

Габариты

Естественно, перед изготовлением необходимо составить чертёж с указанием всех размерностей. Габариты подбирайте индивидуально – под вас, но за основу можно взять готовые проекты.

Обычная высота – 1 метр. Это устоявшийся стандарт, который подойдет для людей любого роста. Ширина емкости подбирается под шампуры. Обычно она не превышает 30 сантиметров. Если планируете готовить на барбекюшной решетке, то ее высота составляет 25 сантиметров.

Разработка чертежей

Итак, мангал под крышей изготавливается в соответствии с разработанным чертежом. Он необходим не только для создания плана работы, но и для расчета необходимого материала.

Для начала рассчитайте размеры емкости и крышки. Тут стоит учесть, сколько шашлыка вы обычно готовите, и какие шампуры (решетки) используете. Вот чертеж с основными размерами.

Если вас интересует мангал с жаровней и печкой под казан, можете воспользоваться этой схемой. Вне зависимости от конструкции, можно использовать обычный стальной лист.

Что касается крыши, то проще всего сделать отдельные боковушки. Для их изготовления, можно воспользоваться этим чертежом. Они подойдут для емкостей любого размера и имеют усредненный размер. Размер крыши над мангалом берется из периметра верхних граней боковушек.

Инструкция по сборке

После составления чертежа, можно переходить к изготовлению. Для начала нарежьте все материалы в размер. Затем уже необходимо приступать к сборке.
Сначала необходимо выбрать тип крыши для мангала. Материал для нее должен быть огнестойким. Популярный профильный настил для этих целей лучше не использовать. Полимерное покрытие со временем начнет гореть. Лучше всего подойдет обычный стальной лист, можно из нержавейки, но не оцинковки – покрытие быстро слезет.
Что касается формы: двускатная и односкатная до сих пор остаются наиболее удобными. Их легко собрать, они эффективно уводят дым, а не направляют вам в лицо.
Сам каркас лучше изготавливать из тонкой профильной трубы. Она достаточно легкая в работе, но при этом прочная.
Сначала изготавливаются боковушки. Придать изгиб им можно, если простучать через газовый баллон (обязательно пустой!), постепенно придавая форму дуги. Между собой их нужно соединить вверху и внизу профилем, чтобы повысить жесткость.
К нижним перекладинам приваривается или прикручивается болтами нижняя полка. Ее часто используют для хранения шампуров, жидкостей для розжига или дров.
На высоте 1 метр от земли приваривается жаровня с печкой

Обратите внимание, чтобы она была выставлена по уровню, без завала. Кованый мангал с крышей из металла, со временем, может наклоняться, что приведет к разрыву сварочных швов.
В последнюю очередь необходимо приварить крышу

Если вы воспользовались вышеуказанным чертежом боковушек, то там заранее заложен угол наклона опорного профиля в 30 градусов. Этого достаточно, чтобы направлять дым вверх, а не в лицо. Достаточно просто приварить стальной лист. Навес для мангала из листа должен крепиться сплошным швом.
Когда все сварено, остается завершающая работа. Необходимо зачистить ржавчину со всех частей. Делать это заранее бессмысленно, так как коррозия проявится заново.
Сначала протрите все поверхности сухой тряпкой, чтобы не было влаги. Затем снимите любые проявления ржавчины и грязи с помощью наждачной бумаги. Можно использовать болгарку с зачистным кругом.
Обратите внимание, наждачка должна быть крупной (100-200 грит), чтобы остались характерные бороздки – это улучшит сцепление с краской.

Для покрытия воспользуйтесь обычной мангальной акриловой краской. Она продается в банках и аэрозолях. Рекомендуется брать второй вариант, так как толстый слой и подтеки краски не нужны. Если мангальная зона изготовлена из металла с вороненым покрытием — красить ее не нужно.

Если вы собираете мангал с навесом для дачи – необходима термостойкая эмаль. Так как на дачи вы не сможете постоянно следить за сохранностью металла, лучше перестраховаться. Эмаль намного гуще, ложится толстым слоем и менее подвержена временному износу.

Строительство печи под казанок

Этот демонстрируемый во многих видео процесс включает следующие этапы:

1. Выкладка 1-го ряда из красного кирпича. Его укладывают, начиная с целого кирпича. Далее этот принцип применяется к каждому нечетному ряду.
2. Кладка 2-го ряда. По периметру выкладывается красный кирпич. В середине – шамотный. Этот ряд начинают с половинки кирпича. Аналогично со всеми другими парными рядами. Второй ряд будет дном топливника. В первых двух рядах остается место для зольника. Сразу встраивается в кладку дверка зольника.
3. Кладка 3-го ряда. Его делают почти полностью сплошным. Исключение – пространство над зольником. Там ставится изображаемый на разных фото колосник. Для его установки в кирпиче третьего ряда вырезают пазы. Также этим рядом перекрывают и фиксируют дверку зольника.
4. Укладка 4 и 5 рядов. Кирпич укладывают так, чтобы образовалось два отверстия: одно – под дверку топки, второе – под дымоход. При этом печка делится на две части: одна стает внешней стенкой, вторая – центральной частью. Между ними делается небольшое пространство. Центральная часть представляет собой квадрат с кругом посередине. Этот круг является топкой. Центральную часть выкладывают из шамотного кирпича. При этом материал подрезают так, как это предусматривает фото сделанной порядовки. Также фиксируют дверцу топки.
5. Кладка 6-го ряда. Действия почти такие, как и при строительстве предыдущего ряда. Только теперь перекрывается наружное отверстие для дымохода. Кирпич, конечно, перевязывает швы предыдущего ряда.
6. Возведение 7-11 рядов. 7-й ряд перекрывает дверку топки. В 9-м ряду делают отверстие, через которое выходят дымовые газы. Кладка 11-го ряда предусматривает создание циркуляционного отверстия в передней части горнила.
7. Выкладка 12-го ряда и закрепление на нем плиты с отверстием под казанок.
8. Сушка.

Как сварить мангал своими руками

Конструкция отличается удобством переноски. Жаровня представляет собой универсальную основу для других моделей, которые можно размещать на стационарных и перевозимых подставках, а также встраивать в комплексы.

В отличие от предыдущего способа изготовления самодельного мангала цельный лист металла брать не обязательно. Подойдут металлические куски подручных средств, из которых выкраиваются 5 деталей необходимых габаритов:

• две длинные боковины;
• две короткие;
• дно.

Схема раскроя деталей жаровни

Пошаговая инструкция:

1. Вырезаем заготовки.
2. Свариваем, зачищаем швы.
3. Отрезаем для ручек два куска уголка длиной 10-15 см и привариваем на короткие боковины жаровни.
4. Изготавливаем ножки из профильной трубы:

• отрезаем 4 заготовки 40х40 мм длиной по 10 см и 4 30х30 мм длиной 80 см;
• привариваем короткие куски трубы к нижней части ящика;
• в длинных ножках сверлим отверстие, нарезаем резьбу для болта-фиксатора.

Если вы хотите на даче поставить стационарный мангал, который не намерены разбирать, в схему можно внести корректировки. В этом случае ножки из профильной трубы или уголка будут не только служить опорой, но и объединять части корпуса.

Детали иногда соединяют крепежом, но более надежно – при помощи сварки. Арматура придаст прочности готовому изделию, и его не «поведет» при нагреве, даже если жаровня сделана из тонкой стали.

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Рассмотрим процесс сборки мангала из металла. Для изготовления простой модели нужен минимум материалов и инструментов.

Инструменты и материалы

Листы металла толщиной 5 мм для днища и 3 мм для стенок

Стальные трубы для изготовления опор

Металлический уголок на 20 мм для оформления бортиков (можно также усилить соединение днища и бортиков)

Болгарка с отрезным кругом

Сварочный инвертер с набором электродов

Лопата или бур для изготовления гнезд под опоры

Рубероид, битумная мастика для гильзования гнезд и нанесения защитного покрытия на опоры

Защитная краска для нанесения на мангал

Мнение эксперта
Валерий Гармаш
Шеф повар ресторана «Grill House», гриллер

Как правило, для покраски используют термостойкую краску черного цвета, чтобы обгоревшие бортики не выделялись и не создавали контраст с основным покрытием.

Пошаговая инструкция

Мы покажем, как самостоятельно собрать простой мангал. Его конструкция настолько проста, что изготовить его сможет любой начинающий мастер.

Для этого на металлобазе был куплен лист металла толщиной 2 мм. Мы советуем для мангала использовать металл толщиной не менее 3 мм.

Так как этот мангал (в нашем примере) будет использоваться не очень часто, то металла толщиной 2 мм нам вполне хватит. Перед началом работы для удобства составили небольшую схему раскроя.

Для получения ровного реза в качестве направляющей шины, можно закрепить обычную железную полосу.

При работе не забывайте использовать соответствующие средства защиты.

За счет своей конструкции самодельные струбцины очень помогают в работе.

Когда все панели нарезаны, самое время заняться сверлением отверстий. Для пробы решили заказать комплект ступенчатых сверл.

Оптимальная высота бортов мангала 150 мм. Ряд отверстий находится на высоте 50 мм от основания. Шаг отверстий 60 мм. Диаметр 12.4 мм.

Первое впечатление от этих сверл пока положительные. Стружка, как положено, выходит из отверстия целыми ленточкам. С помощью зенковки убираю заусенцы.

Углубление под шампуры располагаем также с шагом 60 мм.

Боковины лучше всего обрабатывать пакетом, предварительно сжав струбцинами.

Когда все детали готовы можно переходить к сварке.

Для фиксации деталей очень удобно использовать магнитные уголки.

Собираем короб на прихватки.

Теперь можно обваривать.

Проваривать полностью все швы не обязательно. Нам лишь хотелось лишний раз попрактиковаться в сварке. Сбиваем шлак и зачищаем сварные швы.

Из 10 квадрата мы делаем ручки для удобной переноски.

Ножки мангала мы изготовим из 15 профильной трубы, длина их будет 80 см. Торцуем заготовки с помощью аккумуляторной дисковой пилы.

Получить настолько ровный рез обычной болгаркой будет непросто.

Крепиться ножки будут посредством болтов М6.

При необходимости это позволит хранить и транспортировать мангал в сложенном виде.

Для крепления ножек удобнее всего использовать гайку-барашек.

При приготовлении шашлыка дополнительная рабочая поверхность никогда не бывает лишней. Из 10 квадрата арматуры на скорую руку было сварена небольшая полочка. Устанавливается она одним движением в два отрезка 15 профтрубы.

Мангал получился очень прочный и достаточно устойчивый. Его размеры следующие: высота 80 см, длина 50 см, ширина 30 см, глубина 15 см.

При первом розжиге в течение 15 минут происходит обжиг краски, и она набирает полную механическую прочность.

Мангал получился очень удачным. Конструкция его настолько простая, что изготовить такой мангал, сможет, даже начинающий сварщик.

Иногда над мангалом устанавливают тент или навес, чтобы защитить жаровню от дождя. Также мангал можно покрасить термоустойчивой краской для защиты от коррозии.

Советы по эксплуатации

Перед первым использованием печка должна быть хорошо прогрета, при этом неважно, куплена она на заводе или сделана своими руками. Производители наносят специальное транспортировочное покрытие с целью защиты изделия от повреждений, перед готовкой продуктов его необходимо выжечь. Кирпичный очаг требует дополнительной просушки, чтобы улучшить прочность раствора и окончательно подготовить материал к эксплуатации

Кирпичный очаг требует дополнительной просушки, чтобы улучшить прочность раствора и окончательно подготовить материал к эксплуатации.

При регулярном использовании печи следует:

• систематически удалять золу из колосников и топки;
• вычищать слои сажи в дымоходе;
• убирать нагар изнутри;
• избавляться от всех возможных засоров.

В предусмотренной под казан печи недопустимо жечь листья, траву или мусор, иначе она быстро засорится. Нельзя гасить горящие дрова или угли водой, так же как и разжигать их с помощью керосина или бензина. Чтобы с розжигом не возникло никаких проблем, необходимо использовать исключительно сухие поленья.

Неправильное применение самодельной или промышленной печи неизбежно приведет к ее скорой поломке. В некоторых случаях небрежное обращение создает условия, опасные для жизни

Кроме того, важно помнить, что пользоваться такими конструкциями могут только взрослые люди

Печь необходимо регулярно очищать от золы и нагара

Простая версия

Создать мангал из кирпича с печью под казан вполне возможно своими усилиями. Не обязательно конечной целью проекта является огромная конструкция. Можно создать и просту версию.

Материал здесь – огнестойкий кирпич.

Для фундамента понадобится яма. Её параметры: глубина – 30 см, ширина – на 10 см превосходит длину запланированного сооружения.

По периметру фиксируются опалубки. Их базисный материал – обрезная доска.

В яме создаётся песчано-гравийная прослойка. Примерно 8-10 см. Она основательно трамбуется. При этом требуется её полив водой

Высота постройки небольшая – менее 90 см. И масса её тоже скромная. Поэтому сложный фундамент здесь не нужен – завивается бетонный слой в 10-12 см. Он усиливается прутьями арматуры.

На полное высыхание и отвердение такому составу требуется 10-14 дней. После чего его можно покрывать гидрозащитным материалом, например, рубероидом. Дальше можно устраивать следующий слой – это одна кладочная линия. Её также нужно залить составом.

Теперь о том, как сооружается мангал с печью под казан.

Создание такого кирпичного мангала подразумевает наличие хотя бы минимальных навыков в кладочном процессе. Сначала нужно решить вопрос с параметрами сооружения. Также в нём должно быть хранилище дров. Топочный отсек выстраивается только из огнестойкого кирпича. Установка колосников, благодаря которым проникает воздух, проходит в горизонтальной позиции. Под ними сосредотачивается зольник.

После определения параметров, можно образовывать начальную линию. Это лучше делать по натянутой верёвке или шнуру. Для выкладки этой линии используется целый кирпич. Дальше идёт чередование линий с половинчатыми и целыми кирпичами.

Получается такая порядовка:

Очаг должен обладать сферической формой. Для этого применяются половины кирпичей. Их перед этим следует обрезать под правильным углом. В нижней зоне монтируется дверца зольника.

Исключить порчу внешнего облика можно с помощью затирания швов. Также это блокировка выхода газов наружу.

Дверцу зольника перекрывает третья линия. Далее создаётся колосник и формируется топливный отдел (ТО).

Выкладывая пятую линию, нужно зафиксировать дверку ТО. Благодаря последующим двум линиям формируется печь.

На линии 11 устраивается отверстие для воздушной циркуляции.

На заключительной линии ставится плитка для казана. Необходимо применять платформу из металла.

После этих работ постройка должна тотально высохнуть. При надобности её можно обшить огнестойкой плиткой. После полного высыхания сооружение под казан из кирпича можно эксплуатировать.

Это пример наиболее простой версии. Иная версия с печкой под казан представлена далее.

Похожие записи:

Что можно сказать по группе крови о президенте россии Видео о строительстве каркасного дома, пошаговая видеоинструкция Напольная плитка мозаика Свойства газобетонных блоков: достоинства и недостатки Фильтр для колодезной воды: разновидности устройств, какой лучше выбрать Обзор методов утепления каркасного дома снаружи