Как выбрать ручной насос для воды

Другие виды механических насосов

Ручные механические устройства для водоснабжения использовались с древнейших времен, в настоящее время их заменили модели промышленного производства. В некоторых случаях при отсутствии электричества использование механических заводских агрегатов неэффективно, и народные умельцы придумывают свои схемы и чертежи, как сделать ручной насос для скважины своими руками.

Если в приведенном случае (водозабор из скважины) можно использовать принцип действия промышленных агрегатов, то для забора воды из открытых водоемов используют собственные разработки на основе древних технологий.

Винт Архимеда

Винт Архимеда и его использование

Конструкция придумана греческим мыслителем в 250 году до нашей эры и состоит цилиндрической трубы, внутри которой находится винт, система опускается в открытый водоем под небольшим углом. При работе вращающиеся лопасти захватывает воду и продвигают ее вверх по трубе, по окончании которой она выливается в подготовленную емкость.

Гидравлический таран

Гидравлический таран

Механик Монгольфье является создателем гидравлического насоса, поднимающего воду за счет своей кинетической энергии. Его принцип действия заключается в перекрытии быстрого потока клапаном, после чего вода под давлением поступает в размещенный вверху гидравлический бак и затем по напольному шлангу доставляется потребителю. Устройство работает повторяющимися циклами, некоторые производители выпускают гидронасосы кустарными способами.

Аэролифт

Аэролифт – принцип работы

Германский инженер Карл Лошер разработал данный метод в 1797 году, его сущность состоит в выталкивании жидкости из опущенной в источник полой трубы воздухом. Для работы аэролифта в нижнюю часть трубы через входной патрубок закачивают ручным насосом воздух, его пузырьки растворяются в воде и вследствие легкого веса поднимаются на поверхность вместе с жидкостью.

Данную конструкцию можно использовать при наличии электричества, подключая вместо механического насоса компрессор.

Самодельная поршневая помпа

Некоторые народные умельцы изготавливают поршневые насосы самостоятельно. Обычная конструкция представляет собой рабочую камеру из сваренной трубы, в качестве поршня используют металлический или пластиковый диск с уплотнительным резиновым кольцом по диаметру. Чтобы обеспечить с помощью самодельной конструкции водоснабжение, в пластиковых или металлических поршневых дисках просверливают отверстия для установки системы обратных клапанов.

 Устройство самодельного поршневого насоса

Большинство современных механических агрегатов, как и поверхностные электронасосы, способны поднимать жидкость из скважин глубиной до 10 метров. Наибольшую высоту подачи обеспечивает штанговая помпа, работающая по аналогии с электрическими погружными видами. Ее корпус и рабочий клапан могут опускаться в источник глубиной до 30 метров, обеспечивая забор при аналогичном расстоянии до водного зеркала.

Среди всех видов в быту наиболее распространены поршневые ручные насосы, которые монтируются непосредственно над выходом обсадной скважинной трубы, при этом всасывание происходит через опущенную в отверстие трубу с обратным клапаном.

Конструкция #6 – американский или спиральный тип

Спиральный насос использует энергию течения реки. Для работы должны быть соблюдены минимальные требования: глубина – не менее 30см, скорость течения – не менее 1,5 м/с.

Вариант 1

Необходимые материалы:

  • гибкий шланг д.50мм;
  • несколько хомутов по диаметру шланга;
  • заборник – ПВХ труба д. 150мм;
  • колесо;
  • трубный редуктор.

Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.

Для большей эффективности к насосу крепится крыльчатка

Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.

Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.

Вариант 2

Необходимые материалы:

  • гибкий шланг д.12мм (5);
  • бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
  • пенопласт (4);
  • крыльчатка (3);
  • втулочная муфта (2);

В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.

Внутри бочки шланг плотно уложен, прижат к стенкам полосой. Бочка может быть металлической с пенопластовыми поплавками

Для придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.

Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.

Схема насосной станции без гидроаккумулятора

В принципе, схема достаточно проста. В независимости от того, какой насос будет использоваться в домашней водопроводной трассе (погружной или поверхностный) в первую его самого надо оградить от ила и грязи источника водозабора. Поэтому в самом низу устанавливается сетчатый фильтр, который будет задерживать крупные взвешенные частицы.

Далее по схеме идет или сам насос, если он глубинный, или трубопровод, который будет соединять фильтр с насосом, установленным на поверхности. В первом случае от насоса будет протянут все тот же водопровод в виде трубы или шланга. То есть, трасса начнется прямо в гидротехническом сооружении

Поэтому очень важно определить уровень промерзания грунта в районе месторасположения колодца или скважины. Начиная от этого уровня, придется трубопровод теплоизолировать. Схема с дополнительным насосом

Схема с дополнительным насосом

Теперь внутренняя разводка водопровода. Во-первых, необходимо продумать систему водоочистки. К сожалению, из колодцев и неглубоких скважин вода в дом будет поступать не очень чистой. Поэтому самый простой вариант – это установить два фильтра: грубой и тонкой очистки. Они легко справляются с возложенными на них обязанностями по очистке воды, но требуют, чтобы в них почаще меняли фильтрующие картриджи.

Следующий элемент – накопительный бак с поплавком. Он соединяется с насосом через трубу и установленные фильтра. После него уже производится отвод трубы до потребителей.

Схема с баком на чердаке

Накопительный бак

Что собой представляет накопительный бак? Это простая емкость, может быть разной формы и размеров. В ней три патрубка. Верхний является подающим, через него вода попадает внутрь резервуара. Второй нижний – отводящий, через него вода отводится на потребители. Третий, он тоже нижний, и располагается ниже второго, это сливной патрубок для грязной воды и осадков, который используется в проведении профилактических работ.

Накопительный бак также снабжен крышкой, которая герметично прикручивается к корпусу емкости. Она располагается сверху. Через крышку производят осмотр бака, а также производят профилактические мероприятия.

В настоящее время многие потребители свое предпочтение отдают пластиковым бакам, чем металлическим. Они дешевле, но по техническим характеристикам не уступят вторым. При этом их вес в разы меньше, что упрощает его установку и монтаж. Тем более, если разговор идет о монтаже в чердачном помещении. Что касается теплоизоляции, то для этого можно использовать любые материалы, главное – чтобы в процессе эксплуатации вода в баке не замерзла.

Накопительный бак в разрезе

Конечно, у этой схемы есть и свои недостатки.

  • Пассивная подача воды, отсюда и небольшой напор в водопроводной системе. Хотя на первом этаже его будет больше, чем на втором. Ведь чем выше расположен бак, тем больше давления он создает в водопроводе.
  • Большой размер самой накопительной емкости. Отсюда иногда возникают сложности с подбором места ее установки.
  • К сожалению, поплавковый датчик – не лучшее устройство контроля над работой насосной установки. Он может в один миг просто отказать, насос будет качать воду до тех пор, пока из герметичных щелей бака не потечет вода. Неминуемо затопление чердака и нижних помещений.
  • Не очень просто проводить чистку большого резервуара. Придется залезать внутрь емкости, где руками надо будет выгребать осадок. Правда, периодичность проведения очистки достаточно большая, потому что в системе будет установлена водоочистка.

Назначение ручных моделей

Механический насос служит для подачи воды из любой глубины водоисточника на поверхность под давлением и приводится в действие физической силой при нажатии на рукоятку. Устройство отличается небольшой продуктивностью по сравнению с дорогостоящими электрическими системами, поэтому его используют при низких объемах водопотребления и при отсутствии света.

Эксплуатация скважинной помпы более всего выгодна дачникам. В частных домах постоянного проживания при регулярном энергоснабжении ручной механизм нужен как дополнение к автоматическому, например, при сбоях в работе электричества или поломке основной системы. В садовых домиках периодического проживания ручные приспособления выполняют главную роль водоподачи.

Преимущества и недостатки колодца

Безусловные достоинства обустройства колодезного водоснабжения на загородном участке представлены:

  • сравнительно небольшими затратами на правильное обустройство. Стоимость копки без привлечения специальной техники относительно невысокая, а цена насосного оборудования для качественного функционирования колодезной конструкции значительно ниже, чем стоимость оборудования для обеспечения работоспособности скважины;
  • универсальностью использования, заключающейся в отсутствии необходимости использовать для добычи воды энергозависимое оборудование. Такое преимущество очень актуально при обустройстве системы колодезного водоснабжения на территориях, лишённых подачи электроэнергии.

При правильном обустройстве конструкции, колодцы отличаются продолжительным эксплуатационным сроком и функционируют на протяжении полувека и более. Основными недостатками колодцев являются высокий риск загрязнения вод, особенно в регионах с неблагоприятной экологической ситуацией и вблизи мегаполисов, а также вероятность получения воды не слишком высокого качества.

Разборный насос для сезонного использования

Для доставки воды из неглубокого колодца можно своими руками сделать летний пластиковый вариант ручного насоса.

Чтобы собрать этот простой и экономичный механический насос для скважины, необходимо приготовить следующее:

  • Канализационная пластиковая труба диаметром 50 мм. Понадобится 2 трубы, каждая длиной около 3 метров.
  • Сетчатый фильтр, который нужно будет установить на конец трубы, погружаемый в колодец.
  • Обратный клапан заводского изготовления.
  • Труба из полипропилена диаметром 20 мм с резьбой для присоединения обратного клапана.
  • Тройник 25*20 мм с впаянной резьбой для изготовления крепления ручки.
  • Трубка для ручки металлическая.
  • Прокладка из фторопласта, из которой будет изготовлен поршень.
  • 2-3 хомута с дюбелями и резиновыми уплотнительными элементами, для фиксации трубы к стенкам колодца.

Чтобы решить вопрос, как сделать ручной насос для скважины, необходимо воспользоваться следующей схемой:

  • Берут полипропиленовую трубу и закрепляют на ней поршень из фторопласта. Затем прикручивают обратный клапан.
  • Сбоку от колодезного люка нужно сделать отверстий, куда будет вставлена труба.
  • Полученное изделие вставляют в канализационную трубу, на ее конец со стороны обратного клапана насаживают фильтрующее устройство. Всю конструкцию погружают в колодец.
  • На другой конец полипропиленовой трубы насаживают тройник и вставляют в него ручку. Для накачивания воды с помощью ручки внутреннюю трубу двигают вверх и вниз. Если посмотреть со стороны, то действия будут напоминать накачивание велосипедных колес ручным насосом.
  • Также в тройник вставляют небольшой отрезок пластиковой трубы подходящего диаметра с надетым на другой конец фитинговым элементом в виде уголка. Через него вода будет наливаться в подставленное ведро или другую емкость.

Преимущество пластикового ручного насоса для перекачки воды заключается в возможности легко и быстро разобрать изделие на части с наступлением холодов. Достаточно снять наружные части и вытащить внутреннюю полипропиленовую трубу. Канализационная труба из пластика может оставаться в шахте колодца.

Преимущества ручного насоса для воды

Ручной насос для колодца или скважины является прародителем более современных электронасосов. Но при этом достаточно производительным.

К основным преимуществам таких устройств можно отнести:

  • Добычу воды своими руками в тех местах участков, где по каким-либо причинам затруднен монтаж сложного электрического оборудования или в том случае, если вода необходима периодически (по сезону);
  • Экономия электроэнергии, поскольку ручная помпа — это исключительно механический насос, работающий от физического усилия пользователя;
  • Демократичная стоимость устройства. Однако этот же параметр делает невыгодным продажу ручных насосов для самого продавца. Поэтому ассортимент подобных агрегатов невелик на российском рынке. В основном представлены устройства от датского , от немецких и российских компаний.

Штанговая ручная помпа — ее особенности

Этот тип насоса также известен как штоковый. Используется он в случаях, когда зеркало воды залегает глубже 12 метров. При таких параметрах поршневый тип справиться не может. По своей конструкции они немного похожи. Основной рабочий узел – цилиндр и поршень. Процесс выкачки осуществляется практически по той же схеме, что и в случае с поршневым аналогом. Однако они различаются тем, что сама помповая часть располагается непосредственно в водоносном слое. Вы можете рассмотреть его особенность на схеме:

На схеме изображена конструкция штангового насоса во всех деталях

Рабочий цилиндр находится непосредственно в толще воды. Для установки такого насоса необходима скважина с обсадной трубой. Рабочий цилиндр с основной частью связан напорным трубопроводом, внутри которого имеется штанга или шток. Именно он приводит в движение поршень. Что касается наличия клапанов, то здесь их также 2, первый расположен на заборном патрубке цилиндра, а второй на поршне.

Исходя из этой схемы становится понятным, что подача наверх происходит не просто методом всасывания. Располагающийся в водоносном слое рабочий цилиндр создает столб. Каждое движение поршня вверх-вниз создается давление, пополняя имеющийся столб новым объемом жидкости. По такой схеме воду можно поднять даже с глубины 30 метров.

Если сравнивать между собой поршневый и штоковый агрегаты, то при использовании последнего требуется приложить больше усилий на то, чтобы поднять воду на поверхность. По этой причине рычаг насоса часто делается удлиненным. Это позволяет при меньших трудозатратах добиться максимального хода поршня.

Подобные установки сложнее. Это касается и монтажных работ, и последующего обслуживания. Однако, если на вашем дачном участке отсутствует электричество, а водоносный слой располагается на глубине 25–30 метров, то штоковый насос является попросту незаменимым.

Варианты изготовления

Ручной водяной насос своими руками сделать не сложно. Для этого сначала продумайте, сколько воды вам понадобится.

Видео в этой статье поможет вам в работе и по фото вы сможете наглядно посмотреть на такое оборудование. Так же ниже будет приведена инструкция по правилам выполнения данной работы.

Делаем насос

Собираем насос для перелива воды своими руками из подручных средств. Не смотря на то, что конструкция сама по себе примитивная, но очень удобная, если при работе в саду необходимо большое количество воды, например, для полива.

Итак, насос собирается за 10 минут, и для этого вам понадобится:

Используем пластиковые бутылки

  • Шланг,
  • Трубка и парочка горлышек от пластиковых бутылок.

Сборка насоса:

  • Прокладку необходимо вынуть из пробки, подрезать её на 2 мм, чтобы она была меньше диаметра самой пробки, то есть сегмент пробки должен составить 3 мм.
  • По центру крышки просверлите отверстие в 10 мм.
  • Затем установите лепесток в крышку и вкрутите приготовленное горлышко от пластиковой бутылки так, чтобы оно прижало сегмент, который остался. Клапан вставляется в трубку-шток, затем надевается вторая половина обрезанной пластиковой бутылки.
  • Отводящий шланг (см. Шланг для насоса – как выбрать и правильно эксплуатировать) надеваем с другого конца. Самостоятельно изготовленное устройство работает с нескольких нажатий по оси штока, когда заборная часть с клапаном находится в воде.
  • Пока есть перепад уровней, жидкость идёт самотёком.

Как сделать простой глубинный насос своими руками?

Инструменты для монтажа насоса.

Такой агрегат используют при глубине колодца более 12 м. По конструкции он напоминает поршневой тип. Для этого надо сделать из металла цилиндр для сбора воды и приобрести трубы и шланги, по которым она будет передвигаться, ручной привод и специальный поршневой блок.

Заборные металлические трубы устанавливают на уровне грунтовых вод с небольшим заглублением и выводят на поверхность. Там они укрепляются с помощью хомутов, и на их верхней части закрепляется прокладка. Самодельный цилиндр, который изготовляют на токарном станке из толстостенной металлической трубы, опускают в скважину таким образом, чтобы поршень устройства не доставал до нижней створки, которая делается в виде диска. Расстояние между ними должно быть 5-7 см. Верхний конец штока пропускают через прокладку и соединяют с ручным приводом. При подъеме и опускании этой штанги створки в трубах должны закрываться и открываться, а пространство над поршнем – заполняться жидкостью. Если вода выходит наружу, то этот объем заполняется воздухом, что способствует дальнейшему подъему жидкости по трубе вверх (рис. 3).

Для изготовления насоса для скважин применяют следующие инструменты и материалы:

  • отрезок металлической трубы;
  • тормозная камера;
  • кругляк из пластмассы, дерева (для крышек поршневого насоса и его поршня);
  • медные и дюралевые трубки;
  • резина и автомобильная камера;
  • металлические шарики и проволока;
  • материал для обратных клапанов поршневого насоса;
  • шланг из прочной резины или пластика, металлические или пластмассовые трубы;
  • прокладки;
  • пружины для ручки и стержень для штока помпы;
  • эпоксидный клей;
  • сварочный аппарат;
  • токарный станок;
  • электрическая дрель со сверлами;
  • шабер;
  • напильник, молоток, рулетка, линейка.

Установка насосной станции на даче своими руками: выбираем место

В принципе, определиться с местом монтажа насосной станции для дачи не так уж и сложно – вариантов существует не много, если, конечно, не изобретать заново велосипед. В большинстве случаев ее монтируют либо в приямке возле скважины или колодца непосредственно в доме, либо отводят для нее отдельно стоящее помещение. В любом случае от прокладки подземного водопровода избавиться не получиться. Один единственный вариант, позволяющий это сделать, заключается в пробивке скважины в подвале дома – сами понимаете, что сделать это при возведенной постройке не получится, так что данный вариант мы оставим в покое и разберемся с особенностями, а вернее с преимуществами и недостатками трех предыдущих мест установки насосной станции.

  1. В приямке возле скважины. Недостатков у такой установки, по сравнению с другими способами монтажа насосной станции, достаточно много. И самый главный из них заключается в самом приямке – несмотря на то, что построить его не сложно, все же это дополнительные затраты денег и времени. Мало того, устанавливая насосную станцию в приямки, вы ставите ее на улице, откуда и растут ноги всех остальных недочетов этого места монтажа. Во-первых, это небезопасно (если дача посещается редко, ее могут попросту украсть); во-вторых, это постоянные воздействия на оборудование насосной станции различных погодных условий (даже несмотря на то, что вы оборудуете приямок надежной крышкой, все равно это и влага, и мороз, и жара). И, в-третьих, обслуживать такую станцию крайне неудобно. Из преимуществ можно выделить только один момент – шум двигателя насосного агрегата не доставляет проблем владельцам дома.

  2. В доме. Здесь станция полностью защищена и от погодных условий, и от воровства. Единственный недочет – это шум в процессе работы, но он довольно просто решается. В процессе установки насосной станции всего лишь нужно позаботиться о резиновых подушках, гасящих вибрации и шум. Они устанавливаются под крепежи, удерживающие станцию в неподвижном положении. Также шумопоглощающие вставки можно установить и на трубопроводы подключения, что сведет на нет практически все шумы.
  3. В отдельно стоящем помещении. Это, можно сказать, вообще идеальный вариант, с помощью которого может быть выполнена установка насосной станции в скважину или колодец – это одновременно и защита от погодных условий, и комфортная эксплуатация. Единственное, что может раздражать при таком способе монтажа, это незначительные вибрации по трубам, которые довольно просто гасятся описанным в предыдущем пункте способом.

О том, как производится монтаж насосной станции на даче своими руками и о принципе ее работы, можно посмотреть в этом видео ролике.

Как и говорилось выше, единственное, от чего не избавляет ни тот ни другой вариант, а вернее место установки насосной станции на даче, это от проведения земляных работ. С этим придется смириться, если вы не хотите сталкиваться с такими проблемами, как замерзание водопровода в зимний период. Кстати, это еще один повод для того, чтобы отказаться от монтажа станции в приямок. Как бы вы ее ни утепляли, но если она работает не постоянно, замерзание ей обеспечено.

Самодельный ручной насос для воды. Схема и принцип работы.

Я поделюсь опытом изготовления самодельного ручного поршневого насоса для воды, которым пользуюсь вот уже два года и который легко может сделать каждый.

Обычно каждый начинающий садовод в первую очередь испытывает необходимость в воде для орошения участка. Ведь если она далеко, да к тому же лето засушливое, нужно очень много труда, чтобы полить сад. Совсем другое дело, когда на участке есть колодец и насос, подающий из него воду.

Он установлен у меня в шахтном колодце и подает воду на высоту 4,5—5,0 метра. Расстояние от поверхности воды до насоса 5,5—6,0 метров. Накачивает воду он легко и не требует больших физических усилий: 8—10 движений поршня — и ведро наполнено до краев.

Схема ручного насоса для воды:

Материал, необходимый для изготовления: металлическая бесшовная труба диаметром 90 и длиной 450 миллиметров, четыре фланца — из них два приварить к цилиндру (в крайнем случае можно обойтись и без них), три стальных патрубка, хорошая резина для клапанов, кусок текстолита, немного фетра, латунный стержень (штанга) диаметром 16 и длиной 800 миллиметров и ряд крепежных деталей.

устройство ручного насоса для воды :

1, 12, 13, 17 – фланцы; 2 -сальниковая набивка; 3 — гайка сальника; 4 — патрубок диаметром 1 дюйм; 5—цилиндр насоса; 6 — шайба поршня диаметром 30—35 мм; 7 —текстолитовая шайба поршня; 8 — шайба диаметром 45 мм; 9 — нижний резиновый клапан; 10 — паранитовая прокладка; 11 — всасывающая труба диаметром 1,5 дюйма; 14 — фетровая прокладка; 15— верхняя резиновая прокладка; 16 — штанга диаметром 16 мм.

Принцип работы ручного поршневого насоса для воды

При движении штанги вверх верхний резиновый клапан (в сборе 14, 7, 15) плотно прилегает к корпусу цилиндра 5, а нижний клапан 9 открывается и засасывает воду. При движении штанги вниз нижний клапан 9 плотно прижимается к фланцу 12 и закрывает отверстие для входа воды через трубу 11. В это время у верхнего клапана отгибаются края фетровой 14 и резиновой 15 прокладок до шайбы 6, и вода проходит через отверстия текстолитовой шайбы — 7.

При следующем движении поршня вверх нижний клапан открывается, а верхний резиновый плотно прилегает к стенкам цилиндра, и вода выталкивается в нагнетательную трубу, а в цилиндр 5 поступает новая порция воды снизу. Перед опробованием насоса цилиндр надо залить водой Кроме того, надо учесть, что работа поршня во многом зависит от качества резины, поэтому лучше брать такую в которой содержится больше каучука.

В приведенных чертежах указаны размеры отдельных деталей, но строго придерживаться их нет необходимости, тем более, что практически при изготовлении не всегда возможно достать именно такой материал. Поэтому можно брать, например, цилиндр диаметром не 90, а 80 миллиметров, штангу диаметром не 16, а 18 миллиметров, соответственно меняя размеры других деталей.

Критерии выбора

Для многих основополагающий критерий выбора насосного оборудования – приемлемая стоимость. Но это неправильный подход, в момент приобретения ручного насоса важны следующие критерии:

  • Глубина скважины. Условно механические насосные станции делят на две большие группы: устройства, предназначенные для подъема жидкости с глубины до 30 метров, и механизмы, работающие на глубине до 6 метров.
  • Диаметр скважины. Специалисты настоятельно советуют делать скважину диаметром более 4 дюймов. Это позволит в будущем устанавливать любой насос.
  • Степень загрязнения и характер жидкости. Существуют модификации, предназначенные для работы с загрязненной и чистой водой, об этом можно узнать в прилагаемой документации.
  • Цели. Из-за технических ограничений не каждый механический насос удовлетворит все потребности владельца.
  • Время использования – этот момент важен, поскольку есть агрегаты, которые предназначены лишь для работы в теплый период. Если водоснабжение необходимо круглогодично, стоит приобрести более дорогостоящую модель.

Для некоторых людей играет роль привлекательность агрегата. Большинство корпусов изготовлены из чугуна и имеют хорошие внешние данные.

Выводы и полезное видео по теме

Технические характеристики и особенности поршневого ручного насоса с чугунным корпусом.

Принцип работы механизма ручного насоса поршневого типа.

Как работает штанговый насос. Реальный пользователь демонстрирует процесс добычи воды из скважины.

Использование ручного насоса – удачный выход из положения для владельцев дачных участков или загородных домиков временного проживания. Оборудование стоит недорого, легко монтируется, не требует подключения к электросети и подает воду из источников глубиной от 5 до 30 метров.

Рычажный насос работает в любых погодных условиях и выдерживает интенсивную эксплуатацию. Может применяться для организации дополнительной точки раздачи воды на территориях, где основное водоснабжение находится далеко от мест полива.