Какой фундамент дешевле?

Особенности для разных построек

Обустройство фундамента под дом и его конструкции зависит от типа почвы и нагрузки здания. При возведении малогабаритных построек используют малозаглубленное основание (глубина залегания – 70 см). Если они выполнены из камня или кирпича, то рекомендуется фундамент глубокого залегания.

Существуют и другие особенности, о которых нужно знать:

В северных регионах, где зимние температуры опускаются ниже -20…-30 °С, основное внимание уделяют теплоизоляции блоков (особенно если почва слабопучинистая).
Предпочтительная форма кладки фундамента для небольших зданий – трапеция либо прямоугольник с лабиринтом внутри

В последнем случае кладка расширяется книзу.
Чем тяжелее здание, тем обширнее должны быть подготовительные работы на участке.
Если строят загородный дом с цоколем, то используют фундаментальные железобетонные блоки
При этом важной задачей является обеспечение гидроизоляции, утепления и вентиляции. Даже на участке с сухой почвой и при малом количестве осадков необходимо защитить фундамент от подземных вод.
Для построек, которые нагружаются от движения (гаража, ворот, качелей, горок, аттракционов), хорошо подходит ленточное основание.

Обустройство фундамента зависит от типа почвы.

Требования

На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.

Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.

Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:

• рулетки,
• лазерные нивелиры,
• нерастяжимые шнуры и др.

Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.

Оптимальная температура для залива

Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.

Основные функции подушки

Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.

Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.

Выбор марки бетона и расчет количества материала

Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:

• общая масса постройки;
• наличие и тип армирующих элементов;
• особенности местного климата;
• плотность грунта и др.

В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.

Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.

Опалубка и армирование

ОпалубкаЕе основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания

Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.

Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.

Технология устройства ленточного фундамента

Теперь рассмотрим технологии устройства, перейдем от теории к практике. Мы упоминали то, что на возведение такого фундамента потребуется много сил и времени. Но, жертвы оправдывают себя. Итак, фундамент делается согласно заранее составленному плану, с учетом точки промерзания, уровню залегания грунтовых вод и типу почвы. Давайте разделим процесс на этапы:

1. Подготовка участка, уборка мусора, заготовка инструментов и материалов.
2. Разметка участка согласно плану (веревка, колышки).
3. Земельные работы: снятие верхнего слоя грунта, рытье траншеи, выравнивание стенок и дна.
4. Устройство песчаной подушки на дне траншеи. 10–20 см слой песка трамбуется, а сверху засыпается такой же слой щебня.
5. Работы переходят на уровень земли. Делается опалубка, укрепляется и надежно фиксируется. В качестве опалубки может служить фанера, листы ОСБ, деревянные доски.
6. Дальше все выполняется в зависимости от того, какой тип фундамента выбран – монолитный или сборный.
7. Если речь идет о монолитном фундаменте, то делается сетка из арматуры и помещается в траншею. Следующий шаг – замешивание раствора и полная заливка. Рекомендуется заливать траншею за один раз, чтобы не образовывались швы. После заливки бетон уплотняется, а поверхность выравнивается. Осталось выжидать, пока содержимое высохнет. На это уйдет примерно месяц. Через неделю можно снимать опалубку.
8. В том случае, когда вы делаете сборный фундамент, то на песчаную подушку заливается небольшой слой бетона, после чего выполняется кладка основания из блоков, кирпича или железобетонной плиты.

Вот и все, ваш фундамент готов к эксплуатации. Остается выполнить гидроизоляционные работы и начинать строить дом. А что сказать о ленточно-свайном основании?

Стена, соединяющая столбы

Главный минус столбчатого фундамента – отсутствие цоколя, который стал бы надежной защитой дома от грызунов, способствовал сохранению тепла и предотвратил проникновение влаги в жилое пространство.

Для того чтобы обеспечить зданию дополнительную защиту и успешно заменить отсутствующий цоколь, нужно построить так называемую забирку. Это самый простой вариант замены цоколя. Сделать ее можно из кирпича, бутового камня, бетона.

Стараясь избежать лишних материальных затрат, забирку можно сделать, используя ЦСП. Устройство столбчатого фундамента имеет ряд ограничений, в число которых входит и высокий уровень залегания грунтовых вод. В определенной ситуации не менее простым и надежным фундаментом будет ленточный, сделать который можно самостоятельно, без привлечения специалистов и использования строительной техники.

Выбираем вид устройства фундамента для частного дома

Перед тем как выбрать фундамент для частного дома, надо ознакомиться некоторыми рекомендациями от специалистов.

В первую очередь определяется тип грунта на стройплощадке. Столбчатые и плитные конструкции лучше подойдут на мягких почвах. Свайные на подвижных (плывунах и прочих). Монолитный ленточный фундамент лучше использовать на прочных основаниях: глина, супеси, песок. Если рельеф местности неровный, то о плитном можно забыть. Лучше использовать свайный вариант.

Свайный фундамент на участке с уклоном

Далее большое значение имеет такой показатель, как уровень грунтовых вод. Если он располагается близко от поверхности, то лучше закладывать плитную конструкцию. Хотя и свайные фундаменты легко переносят присутствие воды в грунте. В этом плане ленточный фундамент – не лучший вариант.

Что касается глубины промерзания грунта, то этот показатель учитывается в основном при закладке фундаментной конструкции. Как уже было сказано выше, нижняя часть сооружения должна быть ниже данного показателя, минимум на 30 см.

Очень важно учитывать, требуется ли в доме подвал. В этом плане оптимальный вариант – лента

Хуже дела обстоят со столбами и сваями. Хотя и здесь можно его построить, главное это надо делать подальше от места расположения опор, плюс провести кладку кирпичей или блоков между стойками. С плитным фундаментом проблемы самые большие. В принципе, он не предназначается для подвальных помещений.

Анализ грунта

Анализ грунтов – это определение его состава:

• песчаный – лучший вариант, потому что песок легко трамбуется, обладает пропускной способностью воды, практические не пучится под действием мороза;
• каменный – тоже хороший вариант для сооружения фундаментов, потому что не подвержен изменениям извне, но в тоже время на нем очень сложно проводить земляные работы;
• глинистый –прочный, но у него высокая морозная пучинистость, особенно, если УГВ располагается близко к поверхности;
• пылевой или мелкозернистый песок – по сути, это плывуны, на которые строить дома не рекомендуется, слишком слабая несущая способность.

Лучший грунт под строительство дома — песчаный

УГВ и УПГ

Определить уровень грунтовых вод (УГВ) можно самостоятельно. Надо просто пробурить скважину небольшого диаметра (70 мм) до тех пор, пока бур не достигнет воды. Поэтому через каждые полметра его надо вытаскивать, чтобы проверять. Бурить скважину надо в период весна или осень, когда тает снег, и идут дожди. В этом случае покажется реальный максимальный уровень.

Что касается уровня промерзания грунта (УПГ), то есть специальные таблицы и картограммы, где по регионам показаны эти показатели. На фото ниже показана такая карта и таблица, в которых легко разобраться.

Разбивка уровня промерзания грунта по регионам Российской Федерации

Глубина заложения фундамента

Данный параметр выбирается в зависимости от типа грунта:

• если грунт на строительной площадке сильно пучинистый, то глубина закладки фундамента должна быть не меньше УПГ.
• если почва условно относится к непучинистым грунтам, то глубина заложения варьируется в диапазоне 50÷100 см. Но опять-таки надо учитывать УПГ, закладывать надо ниже.
• если грунт непучинистый, к примеру, скальный, то глубина закладки в пределах полуметра, но не меньше.

Таблица рекомендуемой глубины заложения ленточного фундамента под частный дом

Какой фундамент самый дешевый

Стоимость фундамента, пожалуй, является одним из наиболее важных факторов при строительстве дома. Как показывает практика строительства загородных домов, на возведение фундамента затрачивается примерно 30% денежных средств от общей стоимости строительства. Поэтому перед началом возведения фундамента следует задуматься над тем, как можно сэкономить на строительстве дома не во вред его качеству.

Стоимость основания зависит от нескольких ключевых моментов, главный из которых является тип фундамента. На сегодняшний день существуют следующие типы фундаментов: ленточный, плитный, столбчатый и свайный. Самым дешевым считается свайный фундамент, однако такое основание подходит лишь для легких каркасных и щитовых домов. В зависимости от глубины заложения, ленточный фундамент бывает мелкого и глубокого заложения. Цена на ленточный фундамент мелкого заложения сравнительно доступна, в отличие от глубокого заложения. Ленточное основание глубокого заложения считают наиболее дорогостоящим. Его, как правило, возводят в случае строительства цокольных этажей и подвалов. Плитный фундамент считается самым универсальным, его называют еще монолитной плитой. Такое основание прекрасно подходит для любого типа грунта и способно выдержать большие нагрузки. Цена на его строительство несколько выше среднего сегмента, однако, это окупается его надежностью и долговечностью. Стоимость же монтажа столбчатого фундамента будет значительно дешевле стоимости ленточного и плитного основания. Но это не означат, что самый дешевый фундамент выбран, и на нем можно строить дом, нужно учитывать еще некоторые факторы.

Цена при строительстве фундамента также зависит от толщины и глубины его заложения, от используемых для строительства материалов: марка бетона, диаметр арматуры и прочее. Чаще всего применяется товарный бетон марки М300 и арматура диаметром 12 мм, возможны также варианты комбинирования арматуры разного диаметра. Экономить на материалах для строительства фундамента не стоит, ведь от этого зависит срок эксплуатации, надежность и долговечность Вашего дома.

Еще на конечную стоимость фундамента влияет его форма. Такие сложные архитектурные элементы, как эркеры, ступени, ребра жесткости, значительно повышают стоимость. Еще влияет и объем земляных работ по рытью котлована и выемки грунта. При правильном и качественном строительстве фундамента должны производиться работы по его защите от вредного, разрушающего воздействия влаги: работы по гидроизоляции, дренажу и сооружению отмостки. А для повышения теплоизоляционных качеств фундамента и наилучшего сохранения тепла дома рекомендуется проводить работы по утеплению. Эти дополнительные работы значительно повышают конечную стоимость основания, но в полной мере окупаются в процессе эксплуатации.

Стоимость фундамента является важным моментом в процессе загородного строительства. Не стоит экономить на его возведении, а грамотно и рационально подойти к этому процессу.

Армирование фундамента

 Армирование необходимо выполнять обязательно для литых ж/б фундаментов. Арматура внутри фундамента – это его прочность и устойчивость к внешним нагрузкам и изменениям.

  Для армирования используют рифлёную арматуру с сечением от 14 мм и стальную вязочную проволоку.

 Вертикальная арматура раскладывается вдоль всех траншей, из расчета по одному пруту на каждый угол. Если фундамент более 40 см в высоте, то рекомендуется укрепиться в центральной части лены еще двумя прутами. Далее,  вдоль осей и по горизонтали, с шагом в 40 см устанавливаются «П» — образные скрутки из арматуры. Вертикальная и горизонтальная арматура вяжется проволокой меду собой и со стенками опалубки.

  Арматура должна вязаться с отступом в 5 см от стенок опалубки, основания и верха фундамента, то есть после заливки полностью должна быть утоплена в фундамент.  Снизу арматурную скрутку можно ставить на кирпичи.

  Вместо проволоки не рекомендуется использовать сварку, поскольку это провоцирует возникновение коррозии в местах сварки.  

Готовим материалы

Несъёмной опалубкой заливной сваи является рубероидная гильза, намотанная в два слоя. Рубероид в нашем случае выполняет также и роль смазки, позволяя грунту при промерзании и вспучивании скользить по поверхности сваи, препятствуя её вытеснению. Нарезаем листы рубероида соответствующего размера, сворачиваем гильзу и обматываем её скотчем, но не по всей длине, а только в той части, которая будет находиться над поверхностью грунта.

Вверху скотч позволит удержать форму сваи до затвердения бетона, а внизу гильза плотно прижмётся к стенкам скважины. Ещё нам понадобится отрезок арматуры, длиной на 5 см меньше длины сваи. А также компоненты для бетона: цемент, песок, щебень и вода.

От дорогого фундамента – к бюджетному

Традиционный заглублённый ленточный фундамент – один из самых дорогих на сегодняшний день. Отличной альтернативой ему является мало-заглублённый ленточный фундамент. Он значительно проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле заглублённого. И это понятно: при заглублении на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м

существенно снижаются трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надёжности такой фундамент не уступает традиционному. Главная особенность сооружения малозаглублённого фундамента – замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая бы гарантировала допустимую деформацию фундамента, но не более. Малозаглублённый фундамент позволяет устроить подвал или погреб небольшого размера. Его используют практически на всех видах грунтов. Исключение – чрезмерно пучинистые.

Строительство такого вида фундамента происходит следующим образом: согласно проекту роют траншеи на расчётную глубину (как правило, 0,7 м). Толщина противопучинной подушки -0,3 м. Нижнюю её часть (0,2 м) выполняют из крупного песка, верхнюю (0,1 м) – из смеси песка со щебнем.

Каждый слой тщательно трамбуют Затем на основание укладывают полимерную плёнку, чтобы цементное молоко из бетона не уходило в песчаную подушку. При монтаже щитов опалубки к ним крепят полотнища рубероида. Их назначение – предотвратить вытекание цементного молока из свежезали-той бетонной смеси сквозь щели между досками, облегчить разборку опалубки, а также сохранить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжут арматурный каркас и подают в траншеи бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен здания. Такой тип фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков. При этом надо учитывать, что не рекомендуется оставлять малозаглублённый фундамент незагруженным в зимнее время.

Что учитывают при расчете фундамента

При расчете фундамента «монолитная плита» учитывают совокупную нагрузку, которая включает:

• вес здания, включая отделочные материалы;
• вес самой плиты;
• оборудование инженерных систем;
• коммуникации;
• мебель и бытовую технику;
• давление ветра и снега.

Атмосферные нагрузки носят временный характер, но их учитывают как постоянные. Они определяются как статистические характеристики, приведенные для каждого региона в таблицах нормативных документов. Пренебрегать ими нельзя – в некоторых районах ветровые нагрузки и давление снега имеют большие значения, и в пересчете на квадратный метр основания сопоставимы с удельным весом оборудования, бытовой техники и мебели.

Такой слой снега – это серьезное испытание для любого домаИсточник bgderab.ru

«Самодеятельные» застройщики практикуют более простой метод расчета толщины плиты. Он исходит из положения, что для малоэтажного дома необходим армирующий каркас из двойной сетки. Расстояния от нижней и верхней поверхности плиты до арматуры принимают равным 50 мм, расстояние между поясами – более 70 мм, диаметр прутка лежит в пределах 12-16 мм. И формула расчета сводится к следующей сумме: 2х50+70+4х(12-16)=218-234 мм. А так как толщину округляют в большую сторону кратно 50 мм, то получается, что она равна 250 мм. Окончательно «регулируют» несущие способности фундамента за счет выбора диаметра арматуры и марки бетона.

Но надо еще раз подчеркнуть, что это весьма приблизительный метод, и в каких-то случаях он может не «сработать», поэтому все расчеты должны проводить специалисты.

Проекты бань

Количество проектов 700

• 2 комнаты
• 2 санузла

Проект Бани БД-99, Заречье

В избранное

• 99.2² Общая площадь
• 6 x 9м Площадь застройки

индивидуальный расчет Срок возведения индивидуально

Проект бани-бочки «Комфорт»

В избранное

от 159 900 р.

Срок возведения 1 день

• 1 комната
• 1 санузел

Проект Бани 7Б-Б

В избранное

14.3² Общая площадь

от 242 631 р. Срок возведения 15 дней

• 1 комната
• 1 санузел

Проект Бани Арго

В избранное

73.5² Общая площадь

от 1 171 870 р. Срок возведения 35 дней

Проект Сруба бани 5х4+2м

В избранное

30² Общая площадь

от 169 900 р. Срок возведения индивидуально

• 2 комнаты
• 1 санузел

Проект Бани Былинка

В избранное

83.8² Общая площадь

от 1 319 548 р. Срок возведения 48 дней

• 2 комнаты
• 2 санузла

Проект Бани №12008

В избранное

• 84² Общая площадь
• 6 x 9м Площадь застройки

от 2 120 438 р. Срок возведения индивидуально

• 2 комнаты
• 2 санузла

Проект Бани Ричард Роусс

В избранное

• 64² Общая площадь
• 10 x 8м Площадь застройки

от 770 000 р. Срок возведения 20 дней

• 4 комнаты
• 3 санузла

Проект Бани Поленушко

В избранное

173.5² Общая площадь

от 2 344 734 р. Срок возведения 50 дней

• 1 комната
• 1 санузел

Проект Бани Банька-Встанька

В избранное

19² Общая площадь

от 399 810 р. Срок возведения 30 дней

• 3 комнаты
• 2 санузла

Проект Бани Нарва

В избранное

127.62² Общая площадь

от 1 607 700 р. Срок возведения индивидуально

• 2 комнаты
• 3 санузла

Проект Бани Велино

В избранное

83² Общая площадь

от 1 935 000 р. Срок возведения индивидуально

2 комнаты

Проект Бани Причал

В избранное

• 36² Общая площадь
• 4 x 7м Площадь застройки

от 450 000 р. Срок возведения индивидуально

• 2 комнаты
• 1 санузел

Проект бани ББм-2

В избранное

63² Общая площадь

от 443 729 р. Срок возведения индивидуально

Проект Бани Амазонка

В избранное

43² Общая площадь

от 815 131 р. Срок возведения 35 дней

• 1 комната
• 1 санузел

Проект Бани Ретро

В избранное

40² Общая площадь

от 701 472 р. Срок возведения 30 дней

• 2 комнаты
• 2 санузла

Проект Бани Суженая

В избранное

76² Общая площадь

от 1 027 801 р. Срок возведения 40 дней

• 1 комната
• 2 санузла

Проект Бани Синдика

В избранное

47² Общая площадь

от 500 000 р. Срок возведения индивидуально

• 1 комната
• 2 санузла

Проект Бани Незнайка

В избранное

53² Общая площадь

от 853 892 р. Срок возведения 35 дней

• 1 комната
• 2 санузла

Проект Бани Хибины

В избранное

112² Общая площадь

от 1 100 000 р. Срок возведения индивидуально

Смотреть все проекты

Первое, что надо сделать перед началом строительства любого сооружения, и бани в том числе, это подобрать место и начать заливать фундамент. Существует несколько разновидностей фундаментных конструкций, поэтому вопрос возникает сам собой – как выбрать фундамент для бани: какой лучше, и из каких материалов его выгоднее возводить.

Виды фундаментов для бани Источник rusdom66.com

Необходимые инструменты

Инструменты, необходимые для изготовления бурозаливных свай: садовый бур ø200 мм, бур-лопатка для уширения нижней части скважины

Гидроуровень

Форма скважины — цилиндрическая с уширением в нижней части. Уширение необходимо для увеличения опорной поверхности, но самое главное — для предотвращения вытеснения сваи при промерзании грунта. Поэтому нам понадобятся три инструмента: бур садовый, лопатка для уширения и трамбовка.

Бур диаметром 200 мм можно приобрести в магазине. Лопатку при наличии инструментов несложно изготовить и в домашних условиях либо заказать в слесарной мастерской. Трамбовка — обрезок небольшого брёвнышка.

Работа садовым буром пояснений не требует, А лопаткой действуем так: опускаем её в готовую скважину, заглубляем немного в стенку и проворачиваем. Отогнутая передняя кромка лопасти лопатки заходит в стенку скважины под углом, поэтому сама легко заглубляется. После полного оборота извлекаем срезанный грунт.

Повторяем операцию, чтобы подчистить поверхность уширения. Уплотняем дно скважины трамбовкой. На этом земляные работы можно считать выполненными.

Крепление каркаса постройки к фундаменту

Как правило, если планируется возведение каркасной постройки, то в оголовок сваи предлагается вмуровать резьбовые шпильки или анкерные болты, а затем, просверлив в соответствующих местах в брусьях нижней обвязки отверстия, намертво привинтить их гайками. Такой способ крепления брусьев обвязки, по-моему, может запросто разрушить всю конструкцию.

Судите сами. Практически всегда мы вынуждены закупать материалы (доски и брус) сырыми. Затем из этих сырых материалов собираем нижнюю обвязку и намертво крепим её анкерными болтами.

При высыхании дерево уменьшается в размерах в направлении вдоль волокон примерно на полпроцента. Это значит, что шестиметровая балка укорачивается как минимум на 3 см. Что при этом происходит?

Закладной анкер-дюбель для крепления брусьев нижней обвязки к фундаментным столбикам-сваям.

И наконец, если зима будет особо морозной и малоснежной, а грунт промёрзнет ниже точки опоры наших свай, то заметные подвижки их могут быть не только вверх-вниз, но и вбок. А это опять же может привести к разрыву наиболее ответственных узлов конструкции.

Чтобы избежать подобных неприятностей, наиболее удобным и безопасным мне представляется крепление каркаса к сваям с помощью закладных дюбелей и Г-образных металлических пластин. Во время заливки верхней части опалубки сваи в ещё не застывший бетон вмуровываем дюбели.

Размещаем их таким образом, чтобы при укладке нижней обвязки каркаса болты крепления находились не под брусом, а сбоку, с внутренней стороны периметра. После выравнивания диагоналей нижней обвязки брусья соединяем с дюбелями при помощи стальных Г-образных пластин и шурупов. Такое соединение надёжно фиксирует элементы каркаса при сборке и в то же время не препятствует неизбежным подвижкам при высыхании древесины.

И в заключение хочу отметить ещё один плюс бурозаливной технологии.Изготовление фундамента на бурозаливных сваях не требует одновременной укладки большого количества бетона и может быть прервано или временно приостановлено на любом этапе.

Это дополнительное удобство для занятых людей. Все работы могут быть распределены на несколько выходных дней. Материалы также могут завозиться поэтапно, что в конечном счёте удешевляет всю постройку.

Легкий фундамент в строительстве

Строительство широко различается в масштабах и технических характеристиках.

Множество данных, которые определяются в ходе предпроектных изысканий, а также эксплуатационные характеристики будущего строения накладывают свои отпечатки при выборе типа и параметров основания. Расходы на возведение фундамента составляют важную часть сметы всего строительства и следует экономить на этом, но в рамках разумного. Проще говоря, при строительстве летнего душане стоит возводить монолитный фундамент в 2 метра в грунт.

Легкий фундамент представляет собой оптимальную альтернативу массивному основанию. Его часто применяют для небольших, зачастую деревянных, построек.

Именно срубы, деревянные сараи и каркасные дома принято считать легкими постройками. Создаваемая ими нагрузка может легко переносится и упрощенным видом основания. Такой тип представляет собой быстрый фундамент, создание которого занимает существенно меньше времени, чем крупного полноценного основания для большого дома.

Самый простой фундамент можно сделать своими руками, но предварительно следует определиться с техническими показателями проекта и методикой выполнения работ.

Разновидности конструкций

Решая, какой фундамент выбрать для строительства дома на загородном участке, необходимо точно определить, из какого материала будет возведено здание.

Все существующие виды фундаментов для дома имеют свои преимущества и недостатки. Критерием выбора может стать не только стоимость работ и материалов, но и время, которое придется потратить на подготовку и выполнение всех манипуляций, необходимость привлечения строительной техники и многое другое.

Надежный фундамент — залог долговечности дома

Большинство владельцев земельных участков основывают свой выбор типа фундамента на возможности сделать все работы самостоятельно, однако каждого интересует:

• какой фундамент дешевле;
• самый надежный фундамент;
• простой фундамент.

Строительство какого фундамента лучше начинать, не боясь значительных материальных затрат и будучи совершенно уверенным в его надежности и долговечности, решают в зависимости от того, из какого материала будет возведено здание, и на каком грунте оно будет расположено.

• пучинистость;
• сыпучесть;
• глубина промерзания;
• уровень залегания грунтовых вод.

Ленточный остов — один из самых популярных

Все фундаменты имеют характерные отличия, положительные и отрицательные стороны, но самыми распространенными при строительстве частных домов остаются:

Это, в свою очередь, определяется качеством строительных материалов, используемых для возведения стен:

• дерево (бревна, брус, доска, щиты);
• камень;
• кирпич;
• саман;
• пено- или газоблок.

Выводы

Таким образом мы видим, что плитный фундамент «выиграл» это сравнение. И по многим характеристикам превосходит ленточный тип оснований.

Правда, большинство застройщиков так не считают, и предпочитают строить дома по старинке, на «ленте». Главный аргумент: раз все строят ленточный фундамент, значит, он самый лучший, потому что если бы «плита» была лучше, то строили бы только на ней.

Есть и психологический аспект. Домовладельцы, обычно, не любят признаваться в том, что они допустили ошибки при строительстве. А если ошибся профессиональный строитель — то правды тем более не узнать.

Это особенно странно, учитывая возросшую аварийность каменных загородных домов в наше время, так как, в целях экономии, люди все больше стараются строить такие фундаменты своими силами без соблюдения всяких норм.

Похожие записи:

Как выбрать комбинированный котел дрова-электричество Основные отличия провода от кабеля и шнура Заглушка для вентиляции Монтажные клей пены: чем клеить плиты из пенополистирола? Обратная тяга в дымоходе Расчет размеров (диаметра, высоты) вентиляционных труб при проектировании системы вентиляции