Автономная канализация в частном доме: принцип действия, необходимое оборудование и материалы

Делаем септик из пластиковых кубов

Предлагаем ознакомиться с технологией создания септика из двух еврокубов объемом по 800 л. При устройстве можно ориентироваться на стандартную схему обычного очистного сооружения.

Схема септика из еврокубов

Два еврокуба

Таблица. Постройка септика из еврокубов.

Шаги, фото	Описание действий
Шаг 1	На первом этапе два еврокуба устанавливаются рядом друг с другом, а сливные отверстия, которые имеются в каждом из них, делаются герметичными. Для этого используется силиконовый герметик.
Шаг 2	Еврокубы подготавливаются к установке труб и тройников. Последние надеваются на все трубы. Это поможет избежать засорения водоводов ПАВами, плавающими на поверхности, и облегчит чистку в будущем. Так как горловина еврокуба, скорее всего, окажется недостаточной для того, чтобы просунуть в нее тройник, то ее можно увеличить – вокруг делаются разрезы, как показано на рисунке. Затем импровизированная «крышка» открывается, и производится проверка – проходит ли тройник вовнутрь куба.
Шаг 3	Производится подготовка труб при необходимости (если нет коротких). Они нарезаются на небольшие отрезки, которыми будут соединяться еврокубы. Края каждого спила обрабатываются от заусениц.
Шаг 4	Согласно диаметру трубы вырезается отверстие на боковой стенке куба – там, где будет введена труба от канализации.
Шаг 5	Отрезанный ранее кусок трубы вставляется в сделанное отверстие.
Шаг 6	Теперь через отверстие возле горловины просовывается тройник внутрь куба и соединяется с ранее вставленным отрезком трубы.
Шаг 7	Над тройником вырезается небольшое отверстие размером 5 см – здесь будет установлена вентиляционная труба, через которую в случае необходимости можно производить и чистку системы.
Шаг 8	По бокам каждого из кубов на сторонах, стоящих друг против друга, вырезаются отверстия для соединительной трубы между ними. По высоте отверстия должны находиться ниже, чем впускная канализационная труба.
Шаг 9	Еврокубы придвигаются ближе друг к другу (расстояние между ними – около 20 см).
Шаг 10	Оба куба соединяются между собой отрезком трубы, вставленным в отверстия, изнутри на него надеваются также тройники. Сверху делаются вентиляционные отверстия.
Шаг 11	Все швы и соединения обязательно обрабатываются силиконовым герметиком, чтобы избежать протечек.
Шаг 12	Так должно выглядеть готовое соединение. Баки стоят очень близко друг к другу.
Шаг 13	Над каждым тройником ставится вот такая вентиляционная труба, сверху прикрытая заглушкой.
Шаг 14	Каркасы, в которых находятся баки, свариваются межу собой при помощи арматурных прутьев. Баки стали единой системой.
Шаг 15	Отверстия для прокладывания в кубы тройников закрываются, закрепляются заклепками и обрабатываются силиконом, а затем покрываются гидроизоляцией.
Шаг 16	Вот такая конструкция должна получиться.
Шаг 17	Выкапывается котлован на месте установки септика. Готовая конструкция опускается в него. Если грунты пучинистые, то по внешнему каркасу устройство заливается бетоном либо прокладывается профлист. Тогда баки не будут сдавливаться грунтами во время движений почвы. Обязательно следует наполнить септик водой сразу же после установки в котлован, до засыпки оборудования грунтом или заливки бетоном!
Шаг 18	Конструкция утепляется по периметру листами пенопласта.
Шаг 19	Сверху еврокубы закрываются деревянным накатом, бетонируются или закрываются профнастилом.
Шаг 20	А это – вид от септика на поле аэрации.

Септик из еврокубов, сделанный таким способом, не боится морозов и прекрасно работает в любую погоду. При этом такая конструкция является одной из самых простых по технологии выполнения работ.

Устройство септика из кирпича

Кирпич относится к самым распространённым и доступным видам строительных материалов. Сложенные из него септики для частных домов обладают рядом достоинств. Они долговечны, обладают надёжной конструкцией. Для их устройства не требуется привлечение специальной техники и использования дорогостоящего инструмента. Материал позволяет создавать конструкции различных размеров и форм.

Недостатком сделанных из кирпича септиков является их низкие изоляционные свойства. Стены колодцев требуют дополнительной защиты от воздействий внешней среды. Второй недостаток — трудоёмкость процесса. На возведение стен конструкции уходит большое количество времени.

Что важно учитывать

При создании чертежа конструкции 3-х секционного септика необходимо правильно распределить процентное соотношение объёмов каждого отсека:

• приёмный сборник — 50%;
• камера аэробной очистки — 30%;
• выходной отсек — 20%.

Кладка септика из кирпича

Такое соотношение объёмов отсеков конструкции позволит добиться максимальной степени очистки сточных вод. Связующий кирпичи раствор изготавливают на основе цемента марки М 400. Лучший вариант кирпича — глиняный полнотелый. Этот вид кирпича является самым устойчивым к агрессивным средам, в число которых входят канализационные стоки. Несмотря на прочность глиняного кирпича, стены колодцев штукатурят раствором бетона и покрывают слоем мастики. Заменить бетонную стяжку можно раствором глины. Она имеет повышенную степень устойчивости к стокам.

Для удобства обслуживания конструкции рекомендуется делать глубину отсеков от 1,2 м до 3 м. Оптимальная толщина наружных стен — 25 см, внутренних — 12 см. При устройстве 2-х камерного септика объём приёмного отсека должен быть не менее 1 м. куб. и составлять 75% от общей кубатуры конструкции. Сечение переходных отверстий между отсеками 150*150 мм. Дно септика бетонируют и устраивают гидроизоляцию. Для закрытия верха конструкции лучше использовать бетонные плиты с отверстиями под канализационные люки.

Бетонные плиты с отверстиями для канализационных люков

Виды септиков

Эксперты разделяют несколько видов, по которым можно разделить септики. Это конструкция агрегата, принцип действия и материал резервуара.

По принципу действия, очистители делятся на:

1. Накопительный

Это полностью энергонезависимый и наиболее бюджетный вид септика, который можно сконструировать самостоятельно. Система представляет собой резервуар, в который сливаются все стоки и отстаиваются до откачки.

Плюсы накопительных систем:

• относительная дешевизна установки;
• автономность, независимость от электричества;
• минимальный бюджет на содержание;
• подходит для монтажа в местах с повышенным уровнем подземных вод.

Минусы:

• требуется периодическая откачка и очистка;
• не предназначены для больших залповых объемов сточных вод;
• излучают неприятный запах;
• такие системы автономной канализации лучше использовать на земле преимущественно песчаного состава;
• потребуются расходы на ассенизаторов.

2. Анаэробный с полями фильтрации

Этот вариант позволяет сэкономить на выкачивании сточных вод, но стоит не дешево. Система состоит из емкости, разделенной на несколько отсеков, где происходят различные стадии очистки до полной переработки отходов. Вода на выходе очищается до 75%, что позволяет не беспокоится о загрязнении грунта. Но если есть необходимость ее дальнейшего использования, то потребуется очистка анаэробными полями.

Практически все модели анаэробных септиков с полями фильтрации построены по технологии безотходной переработки — без откачки сточных вод. Они являются наиболее эффективными и, потому, самыми дорогими. Так называемые, анаэробные бактерии, позволяют очищать стоки вплоть до 98 %. Сам процесс полностью автоматизирован и позволяет проводить переработку больших объемов сточных вод.

Все системы фильтрации разделяют на:

• заводские или кустарного производства;
• накопительного характера или варианты без откачки;
• энергонезависимые, либо автономные.

Подготовка котлована

Разберемся, как сделать септик своими руками. Какой бы вариант строительства септика не был выбран, работы всегда начинаются с подготовки котлована. Эту работу можно выполнить несколькими способами:

• Вырыть котлован вручную самостоятельно. Это самое дешевое решение, но на земельные работы придется потратить много времени и сил;
• Вырыть котлован, наняв бригаду землекопов. В этом случае, копка котлована обойдется недешево, а по времени выигрыш будет небольшой;
• Вырыть котлован, взяв в аренду экскаватор с водителем. При выборе этого варианта котлован будет готов быстро, стоимость аренды техники сравнима со стоимостью работы бригады землекопов. Однако использовать технику не всегда возможно, например, из-за отсутствия проезда;

• Размер котлована должен быть больше корпуса, чтобы к стенкам установки в процессе работы был свободный доступ;
• Дно котлована тщательно выравнивается. Затем необходимо выполнить подсыпку песка и грунта на дне. Высота этого амортизационного слоя – 20-30 см;
• Для установки некоторых видов септиков необходимо на песчаную подушку уложить плиту из железобетона.

Выбор бактерий

Чтобы сделать септик более эффективным, рекомендуется использовать бактерии. Для переработки канализационных стоков подходит два типа бактерий: аэробные (зависящие от кислорода) и анаэробные (гнилостные). Анаэробные живут в любых условиях, а вот аэробные бактерии крайне чувствительны к кислороду. Для обеспечения их жизнедеятельности септик необходимо обустроить компрессором или хотя бы вентиляционными трубами.

При выборе бактерий, необходимо учесть, что они бывают нескольких типов:

• универсальные, подходящие для любых условий и целей;
• живущие в стоках с высоким содержанием жиров и бытовой химии;
• использующиеся для консервации канализации на зиму;
• применяемые для запуска септика в весенний период.

Также необходимо ознакомиться с отзывами покупателей, инструкциями и ассортиментом продукции, и сделать выбор в пользу надёжного бренда.

Устройство фильтрационного колодца

Такой резервуар можно монтировать исключительно на грунтовую основу, которая хорошо пропускает жидкость и впитывает ее. Когда под условным дном находятся пески, гравийно-галечниковые или щебенистые грунты, тогда очищенные стоки будут беспрепятственно проникать в почву.

В нижней части колодца примерно на метр насыпают грунтовый фильтр, при этом необходимо, чтобы фракции засыпки становились меньше в процессе увеличения высоты. Сначала на дно насыпают песок слоем 30 – 40 сантиметров, поверх него формируют слой мелкофракционного гравия толщиной 30 – 40 сантиметров. Как правило, верхним фильтрующим ярусом является крупный щебень или гравий, который засыпают слоем 20 – 30 сантиметров.

Если планируется утилизация сточной жидкости через дно и стенки, тогда нижнее кольцо дренажной системы делают перфорированным. Его монтируют согласно той же технологии, что и изделия с цельными стенами. В пустоты между стенами котлована и кольцами насыпают щебенку.

При создании поля фильтрации используют перфорированные трубы. Их помещают на гравийно-песчаную «подушку», которая обеспечивает проникновение очищенных сточных масс в грунтовые пласты, расположенные ниже, а сверху покрывают геотекстилем и потом засыпают землей.

Как наладить работу септика?

Когда септическая система уже достроена, стоит позаботиться о микрофлоре внутри нее. Микрофлора будет способствовать анаэробному брожению осадка. Осадок из уже работающей станции – затравку – загружают в новый, идеальным количеством здесь будет 15-20% объема септической камеры. Если затравки будет слишком мало, септику понадобится до полугода, чтобы его можно было полноценно использовать.

Не стоит слишком доверять препаратам для запуска очистки. Они хорошо работают для разовых экстренных случаев, но не жизнеспособны в долгосрочной перспективе.

Вы поймете, что Ваш септик начал полноценно работать, когда от него перестанет пахнуть сероводородом.

Преимущества септиков

Если не так давно предметом обсуждения были преимущества септиков перед выгребной ямой, то теперь этот аспект не вызывает сомнений. Намного чаще можно встретить материалы о том, чем септик для частного дома своими руками выполненный отличается от готового, или одна из моделей от другой.

Действительно, наличие септика на участке дает целый ряд преимуществ:

• Экономичность – периодичность, с которой приходится оплачивать услуги ассенизаторской машины, значительно снижается, в случае использования наиболее эффективных многоступенчатых моделей до одного раза в 10-15 лет.
• Соответствие условий санитарным нормам и экологичность – правильно выбранные модель и место установки, а также грамотный монтаж практически исключают попадание вредных веществ в питьевую воду, в растения через почву, в воду для полива и т.п.
• Комфорт – если септик работает правильно, неприятный запах отсутствует даже рядом с очистным сооружением.

Как рассчитать правильный объем и количество камер для очистных сооружений

Для правильного расчета принято брать средний показатель суточных сточных вод для одного пользователя равный 200 литрам в сутки. Меньший объем не следует брать, так как это может привести к ухудшению отношений с соседями и плохой очистке стоков, а как следствие неприятными запахами и штрафами. Для пяти человек следует строить септик объемом в 3 куб. метра для трехсуточного отстоя стоков.

Если стоить самостоятельно, то вам понадобиться 3 ж/б кольца, диаметр которых будет равен 1,5 метра и высота 90 см, плюс плита для перекрытия и люк. В случае использования опалубки и бетона для заливки на 8 кубовый септик необходим котлован с длиной каждой стороны в 2 метра (т.е. длина*ширина*высота=2*2*2).

К положительным сторонам многосекционного очистного сооружения можно причислить, что каждая секция позволяет продлить жизнь и адекватную работу фильтрующего сооружения. Качество стоков тоже играет важную роль. Когда колодец для фильтрации уже заполнился илом, его можно очень просто очистить, чего не сделаешь с полями фильтрации под землей и траншеями фильтрации. Их нужно создавать заново, так как чистка этих элементов не возможна.

Популярные модели и принципы работы

• двухкамерный септик с дренажным полем. Он позволяет сделать стоки чище и реже пользоваться услугами ассенизатора. Зона для дренажа занимает до 30 м кв. площади под землей. Расстояние от дома – не меньше 30 м;
• многосекционный отстойник с биофильтром. Используется в случае постоянного проживания семьи из 3–4 человек в загородном доме и при высоком залегании грунтовых вод на участке.

Стандартная модель состоит из четырех секций: непосредственно отстойника, камеры для расщепления грубых отходов с анаэробными бактериями, сепаратора с микроорганизмами, аэробного септика, играющего роль дренажного поля.

Можно найти конструкции, отвечающие самым разнообразным требованиям пользователей. Это могут быть мини-септики и очистные станции. Рейтинг:

«Тритон». Компактный по размеру трёхкамерный отстойник для дачи.

Выпускается в моделях, объем которых составляет от 2 до 40 м куб. Очистку от грубых отходов проводят два раза в год. Срок эксплуатации при соблюдении правил – около 50 лет.

При установке стенки котлована бетонируют для надежного закрепления конструкции.

Для небольших дач с сезонным проживанием одного-двух человек используют двухкамерную модель «Тритон-мини».

«Танк». Септик сделан из высокопрочной пластмассы.

Принцип действия основан на поэтапном очищении стоков с помощью отстаивания и применения биофильтров. К основным преимуществам относят простоту монтажа, высокий уровень очищения, небольшую стоимость. Очистку проводят раз в пять лет.

«Топас». Является энергозависимой моделью, так как работает от электроэнергии.

Стоки проходят очистку в несколько этапов: разложение крупных частиц, снижение степени их минерализации, механическое удаление компонентов. Позволяет очищать стоки на 98 %, что является самым лучшим показателем. Очищенную воду используют для полива почвы.

Для того чтобы подобрать правильный вариант, следует выяснить требования его работы и изучить условия участка. Затем сравнить характеристики моделей, предлагаемых разными производителями.

Колодец для фильтрации

Низ колодца не может быть установлен ниже, чем на 1 метр до УГВ. Если этот показатель составит 2 и более метра, то вы сможете увеличить нагрузку до 20% на этот элемент конструкции.

На стенах колодца необходимо сделать отверстия в 4-6 см для расширения поверхности, которая будет впитывать, но не более 10% от площади.
Роль дна могут выполнять мелкие камни, кирпичный бой, щебень, гравий или шлак в 20-30 см.

1 — щит водоотбойный; 2 — кольца горловины; 3 — крышка люка; 4 — крышка утепляющая; 5 — корпус люка; 6 — плита перекрытия; 7 — вентиляционный стояк; 8 — кольца глухие; 9 — кольца дырчатые; 10 — фильтрующая загрузка; 11 — отверстия в кольцах; 12 — основание бетонное; 13 — подводящий трубопровод

Для соединения колец конструкции можно применять обычный раствор цемента и песка.

Как рассчитать объем сооружения и количество камер?

Объем рассчитывается по формуле «200 л стоков в сутки на 1 человека». Экономить на объеме не стоит, потому что это негативно отразится качестве очистки.

Что же касается количества секций, специалисты советуют делать их несколько. Когда в септике больше ступеней очистки, в его подземные фильтры попадают более чистые стоки, что снижает загрязнение и заиливание. В отличие от фильтрующих колодцев, расположенных близко к поверхности, очистить подземные фильтры от ила невозможно – их придется заменять. Поэтому по возможности следует разгружать их, увеличивая количество дополнительных секций, а не секционируя основную камеру.

Особенности септиков

Септики — это несколько резервуаров-камер, соединенных между собой переливными трубами. В каждой из камер происходит свой этап очистки. Его основа — брожение и разложение анаэробными бактериями (могут жить без кислорода), которые содержаться в отходах. Чем больше камер в септике, тем больше ступеней очистки, тем более чистой получается вода на выходе. Но более чем 50-60% без дополнительных мер по фильтрации удается получить очень редко.

Септики выпускаются из пластика, стекловолокна, бетона, очень редко — из нержавеющей стали. Камеры могут быть реализованы в одном корпусе, а могут быть раздельными. Для экономии средств часто строят септики своими руками. Чаще всего — сделают септик из бетонных колец, но строят и из кирпича или армированного бетона

Обратите внимание, что емкость должна быть абсолютно герметичной

При самостоятельном строительстве это очень важно

Основные свойства

Будем разбираться с особенностями работы септиков. Они такие:

• На выходе из септика стоки очищены на 50-75%. Без дополнительной очистки сбрасывать их на рельеф, в водоемы или использовать для технических нужд (полива газона, мойки машины и т.п.) нельзя. Потому с выхода септика стоки подаются на поля/канавы фильтрации, в фильтрационные колодцы.
• Кроме наличия стоков септику для работы ничего не требуется. Он энергонезависимы, их не требуется заселять бактериями. Они в достаточном количестве содержаться в отходах, которые поступают в резервуар. В септике они еще активно размножаются, так как тут создана для них оптимальная среда.
• Бактерии, живущие в септике не нуждаются в ежедневной подкормке. Это идеальный вариант для временного проживания — для дач или загородных домов с «рваным» режимом активности. Они будут благополучно продолжать жизнедеятельность «без подкормки» в течение длительного времени.
• При правильном расчете объема, септику не страшен увеличенный залповый сброс стоков. То есть, спуская воду и ванной, вы можете не переживать и спускать унитаз, пользоваться кранами и т.д.
• Наличие большого количества дезинфицирующих и моющих средств не очень хорошо сказывается на бактериях. Так как объем камер велик, им сложно нанести ощутимый вред. При сбросе подобной активной химии часть бактерий погибнет, но большая часть останется. Так что разовые мощные поступления химии на качестве очистки не скажутся.

Основной недостаток данного способа очистки стоков из частного дома — необходимость доочистки. Необходимы еще средства на устройство дополнительных сооружений, но без них канализация для частного дома правильной не будет. Сбрасывать полуочищенные стоки на грунт нельзя. Они очень быстро попадут в воду и вернуться в ваш и соседские колодцы и скважины. Вам это радости и здоровья не принесет, а еще «благодарность» соседей вынести надо. Так что разбираемся, как доочищать стоки после септика.

Куда девать стоки

Обратите внимание на то, что в паре с септиком вы должны иметь устройство доочистки. В зависимости от грунтов это может быть фильтрационный колодец, фильтрующая канава или поле (подземное или насыпное). Только в этом случае очистка может считаться полной

Какой из типов фильтрующих элементов делать — зависит от типа грунтов и уровня подземных вод

Только в этом случае очистка может считаться полной. Какой из типов фильтрующих элементов делать — зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

Монтируем переливы

Если Ваш частный дом находится в Московской области, минимальная глубина заложения переливных труб равна 1,1-1,2 м. Расчет глубины производится по СНиП 2.04.03–85.

Размещаем лоток подводящей трубы для стоков на 10 см выше дна, конец лотка помещаем в центре колодца.

Переливная труба должна идти с уклоном 2 см на метр, чтобы минимизировать засоры.

Подводящую трубу диаметром 10 см расположите выше, чем отводящую. Чтобы гарантировать долговечность трубопровода, не монтируйте в наружную магистраль пластиковые трубы.

Для фильтрации взвешенных частиц поток будет направляться вниз с помощью вертикального канализационного тройника.

Канализационный тройник

Также следует позаботиться об удалении из стоков плавающих веществ. Для этого в технологии септика предусматриваются вертикальные патрубки в подводящих и отводящих трубах. Концы патрубков должны быть в воде.

Принцип работы септика без откачки

Принцип работы септика достаточно простой. При переработке стоков используется два способа очистки – механический (отстаивание) и биологический (анаэробное брожение и аэробное очищение на полях фильтрации).

Очищенная от примесей вода фильтруется в грунт. Если септик сроится в глинистой почве, которая плохо впитывает воду, то приходится иначе осуществлять отвод воды, сооружая кольцевой дренаж вокруг очистной установки.

Основные требования

Перед тем, как сделать септик своими руками, важно запомнить основные принципы его эффективной работы:

Многоступенчатость. Эффективность процесса отстаивания обеспечивается тем, что стоки проходят несколько стадий очистки. Для этого установку разделяют на 2-3 камеры. В каждой камере происходит процесс отстаивания, причем, в первом отсеке происходит осаждение крупных включений, а в последующих камерах в осадок выпадают мельчайшие загрязнения. Именно такая организация отстаивания позволяет добиться лучших результатов;

Герметичность. Это  условие сооружения септика обеспечивает экологическую безопасность установки. Герметичность отстойников исключает возможность просачивания грязной воды в грунт, поэтому и угрозы загрязнения грунта и почвенных вод не возникает. Кроме того, герметичность камер исключает возможность проникновения внутрь почвенных вод, что могло бы привести к затоплению;

• Объем. Качество очистки стоков напрямую зависит от того, сколько времени загрязненные жидкости находятся в камерах. Чтобы стоки могли хорошо отстояться, необходимо их нахождение в септике не менее трех суток. Следовательно, объем камер очистного сооружения должен быть достаточно большим, чтобы в них могли поместиться стоки, образующиеся в течение трех суток;
• Термоизоляция. Для осуществления биологических процессов очистки необходимо, чтобы в установке было достаточно тепло. Поэтому, если септик устанавливается на недостаточной глубине, то необходимо произвести работы по утеплению корпуса очистной установки;
• Вентиляция. В процессе брожения органика разлагается на простые составляющие, в числе этих составляющих метан и другие газы. Для отведения газообразных продуктов разложения необходимо снабдить септик вентиляционной трубой.

Правильное местоположение септика в частном доме

Вот, основные положения, которые определяют, где должен находиться септик на участке:

1. Удаленность до источника питьевой воды (колодца, скважины) должна составлять как минимум 20 метров.
2. Расстояние до жилого дома – не менее 3 метров.
3. Также нельзя размещать септик слишком близко к забору и границе участка. Отступите метра три (детальнее: «Где расположить септик на участке, учитывая нормы и расстояния»). 
4. Если трубопровод от дома до канализационного резервуара слишком протяженный, то обязательно устанавливайте через каждые 12-15 метров ревизионные колодцы. Они помогут в случае засоров быстро произвести обнаружение проблемного участка и выполнить необходимые действия по очистке.
5. Если ваш участок неровный, холмистый, то в местах перепада высот нужно построить перепадной колодец, который поможет гасить скорость сточных вод.
6. Канализационная труба к колодцу должна идти под уклоном. Примерно 2 см на каждый метр длины.

Шаг 4. Монтаж трубопровода

Для прокладки трубопровода в грунте нам понадобятся пластиковые трубы Ø110 мм – они красно-оранжевого цвета и трубы серого цвета для разводки внутри дома.
Роем траншею между септиком и домом — её глубина 0,6 м (согласно СНиП норма залегания канализационной трубы – 0,3-0,7 м), а ширина – 0,4 м. Схема отражает вид и размеры траншеи.

(Только для КЛЁН 5Н и КЛЁН 7Н) Вместе с трубой укладываем электрический провод в гофре (его сечение 1,5х3), который тянем от накопителя, где будет располагаться насос, к электрической розетке внутри дома, и ставим на него вилку.Внимание! Укладывать трубу нужно под уклоном к септику – его величина составляет 1,5-3 см на каждый метр. Если уклон меньше – будут образовываться засоры из-за плохого оттока воды, если больше – вода будет уходить быстрее фекалий, что также приводит к засорам

Утеплять трубу не нужно – вода в ней не застаивается и не замерзает, т.к. из дома вытекает достаточно теплая жидкость, которая тут же попадает в септик, не успев промерзнуть. Все остальное время труба пустая, поэтому замерзать попросту нечему.

Похожие записи:

Пластиковый профнастил для крыши Как разводить алебастр Как производится замена канализационного стояка в квартире Крепление раковины к стене в ванной Микроволновой датчик движения: принцип работы и конструкция приборов Как сделать перегородку в деревянном доме