Как крепить брус между собой: все способы продольного и поперечного соединения

Как правильно выбрать соединение

Такие способы сращивания между собой нельзя применять для строительства несущих стен из бруса. Опытные специалисты не станут использовать на несущих стенах не цельный материал. Допустимо продольное соединение только в крайних случаях, когда приобрести материал нужной длины не получается. Но стены в таком случае теряют ряд своих качественных характеристик, в том числе прочность.

Соединять между собой при помощи шипа на шпонках под строительство дома из клееного бруса можно, так как эта прочная конструкция имеющая жесткость. Но качество шпонки должно быть высоким.

Если говорить о замковых соединениях (косой замок), то это жесткая конструкция которую допускаю в использование на несущих стенах. Но выполнить соединение своими руками не получится. При выполнении этого сращивания нужно соблюдать полную точность пропорций для всех частей выпила. А мастера возьмут за такую работу от 1100 руб./за соединение. Конечно, расходы оправдаются, так как прочность стен не будет уступать цельному материалу.

Сращивание выполняется при возведении несущих стен, сооружении межкомнатных перегородок, обустройстве стропильной системы, пола. Разновидность используемого стыкования следует выбирать в зависимости от типа нагрузки:

сжатие, важно выполнить так,чтобы торцы соприкасаются по возможности большими участками;
растяжение, обязательно должно выполняться соединение в замок;
изгиб, стык выполняется под углом.

При разных типах торцы деталей вырезаются определенным образом. При стыковании в замок укладывается утеплитель джут. Для наращивания в длину применяются различные разновидности соединения.

Является самым элементарным решением. Торцы стыкуемых элементов вырезается под прямым углом половина толщины деревянной детали. Детали соединяются путем складывания одного торца с другим. Плотность стыка обеспечивается утеплителем (укладывается джутовая лента). В строительстве прочность соединению придается установкой деревянных нагелей.Дополнительно можно закрепить узел шурупами.

Метки: брус, длина, соединять

« Предыдущая запись

Коротко о главном

Оформление фасада и внутренних помещений с применением имитации бруса нуждается в обустройстве обрешетки и продуманном крепеже. При выборе метиз следует ориентироваться на трудоемкость процесса, стоимость материала, надежность и внешнюю эстетичность результата.

Крепеж можно осуществлять открытым (лицевым, на фасаде) и скрытым (в интерьерных работах) способом. В число подходящих крепежных элементов входят гвозди (строительные, винтовые, финишные) и саморезы (шурупы). Использование саморезов уменьшает риск растрескивания древесины. Кляймеры подходят для фиксации тонких деревянных панелей, во внешней отделке их используют редко.

Вопрос

Преимущества конструкции

Пример устройства утеплённого междуэтажного перекрытия деревянного дома

Почему устройство чернового пола с балками так популярно? Несмотря на то, что сам процесс крепления деревянных обрешеток для основания весьма непрост, он все-таки пользуется спросом. Почему? Основание из балок обеспечивает полу следующие технические преимущества:

  • Улучшает показатели тепло- и звукоизоляции;
  • Предоставляет более равномерное распределение нагрузки на перекрытие, что обеспечивает длительный период службы чернового пола;
  • Брус не содержит в себе синтетических веществ и потому может использоваться для обустройства пола в жилых помещениях;
  • При обустройстве не первого этажа многоэтажки для отделки напольного основания целесообразнее использовать деревянные элеметы, которые не создают большой статической нагрузки на междуэтажные перекрытия;
  • Между обвязкой и балками можно образовать воздушный зазор, который создаст оптимальные условия для вентиляции подполья;
  • С помощью деревянного бруса можно не только обустроить теплый пол, но и выровнять его при необходимости.

Крепление имитации бруса – чем и как?

Есть несколько способов крепления имитации бруса, которые отличаются как трудоемкостью и стоимостью, так и эстетичностью результата. Самые простые решения подразумевают крепление гвоздями с лицевой части доски. Более сложные и интересные варианты предусматривают монтаж в паз, шип или в лицевую часть, исполненные «в потай», когда крепежные изделия незаметны. В отдельных случаях можно использовать так называемые кляймеры для крепления имитации бруса.

Крепление имитации бруса гвоздями

Самый дешевый и простой способ – прибить имитацию с лицевой части обычными строительными гвоздями: по одному крепежу к каждому бруску обрешетки. Гвозди должны быть оцинкованными, а их длина составлять не менее толщины отделки + ? толщины бруска обрешетки. Решение неэстетичное (шляпки бросаются в глаза) и не позволит в полной мере добиться эффекта имитации бруса.

Можно использовать финишные гвозди (тоже оцинкованные). От строительных гвоздей их отличают миниатюрные шляпки, которые при монтаже полностью утапливаются в древесине. Забиваются такие крепежные изделия в шип или паз доски под углом в 45 градусов. Подойдут для этих целей и винтовые гвозди, которые гарантируют защиту крепежа от выдавливания в процессе изменения линейных размеров материалов.

Крепеж для имитации бруса – саморезы и шурупы

Для качественного монтажа имитации рекомендуется использовать оцинкованные универсальные шурупы и саморезы, обеспечивающие потайное крепление. Крепление осуществляется в шип под углом в 45 градусов или в лицевую часть с предварительным высверливанием отверстий под пробки. После крепления шурупами или саморезами последние замазываются клеем, заделываются деревянными пробками и шлифуются.

Альтернативное решение – использовать так называемые Spax саморезы или крепежные изделия для массивных полов. Об их достоинствах вы можете прочитать на сайтах продавцов. Заметим лишь, что они дороже обычных саморезов, но оно того стоит, если при отделке используется имитация бруса экстра.

Кляймеры для монтажа имитации бруса

Для внутренних работ можно использовать так называемые кляймеры для крепления имитации бруса. Они представляют собой штампованные стальные изделия, которые монтируются на обрешетку. Отделочная доска при этом просто «навешивается» на кляймеры. Производители позиционируют такие крепежные изделия как простые и надежные, однако на деле получается, что их использование обходится дорого и не всегда неэффективно – об этом свидетельствуют отзывы на имитацию бруса и рекомендации людей, которые самостоятельно занимались вопросом ее монтажа.

Стоимость работ по монтажу имитации бруса

Если вы решили поручить монтаж имитации бруса сторонним работникам, то стоит учитывать, что в этом случае цена за работу обычно составляет столько же, сколько и цена на используемые материалы. С приблизительными данными по ценам на отдельные этапы монтажных работ вы можете ознакомиться в таблице ниже.

Монтаж лаг к бетону

Крепить лаги к бетонному перекрытия не сложно в одиночку своими руками. Существует несколько вариантов крепления, один из стандартных состоит из нескольких не сложных этапов:

  1. Бетонный пол устилается гидроизоляционным материалом, это может быть даже простая пленка ПВХ или рубероид. Все стыки проклеивают специальным скотчем.
  2. Раскладываются материал с определенным шагом. Его величина будет связана с плотностью будущего чистового настила. Если чистовой будет шпунтовая доска сечением 25-100, то можно разложить лаги с шагом 70-80 см, для остальных материалов шаг меньше, от 40 см.
  3. Длинны выбранных палок не всегда хватает на все помещение, тогда их просто стыкуют. Можно соединить между собой железным уголком или просто выполнить надпилы по типу соединения в коренной шип.
  4. Первыми нужно прикрепить две крайние от стен лаги. Их выкладывают по уровню и выравнивают высоту. Это можно сделать при помощи кусочков фанеры либо деревянных планок. Чтобы между собой они легли ровно необходимо воспользоваться лазерным уровнем. Только после их закрепления натягивается капроновая нить по которой будут крепить все остальные лаги.
  5. Для крепления бруса к бетонному полу нужно просверлить отверстия в основание и палке. В бетонном полу в отверстие вколачивается дюбель или распорка от металлического анкера. Анкерными креплениями нужно крепить одну лагу не менее 4 шт. Саморезы вкручивают с шагом 40-60 см.
  6. Выравниватели для лаг изготавливают заранее. Фанеру или ДСП нарезают на ровные полосы. Прокладывают фанеру для укрепления полов. Укрепить конструкцию необходимо, чтобы после укладки пол не начал гулять и скрипеть. Если бетонный пол имеет выпуклости, то укрепить придется не подкладывая кусочки под основание, а наоборот выстригать часть. Главное отнестись к укреплению пола ответственно, иначе в последствии пол быстро развалится и расшатается.

Монтаж лаг к бетонным столбам

Крепеж столбов из бетона к лагам выполняется аналогично. Используются тот же самый крепеж, но уже для столбов. Перед работой столбы гидроизолируют обмазав их битумной мастикой или простым битумом. Сверху основание столбов гидроизолируют двумя слоями рубероида врезав его предварительно в размер.

Предварительно в основание столбов простреливается отверстие, как и в брусе. В него вбивается анкерная распорка или дюбель. Вкручивать брус к столбу нужно саморезом по длине в 2-3 раза больше ее ширины. Можно закрепить брус к основанию столбов при помощи специальных металлических пластин с винтами. Для этого их дюбель-гвоздями прикручивают к основанию столбов а в лаге высверливается сквозное отверстие. В него будет вставляется винт и прикручивается к верхушки столбов лага. Это даст возможность укрепить лаги тщательнее.

Утепление пола

После того как лаги прикручены к полу следует накрутить на них несколько небольших брусков по всему периметру пола. Это необходимо для создания вентилируемого зазора между утеплителем и основным покрытием. Брус к конструкции крепятся саморезами.

Для полов со столбиками из бетона необходимо накрутить брус по бокам балок. Для этого берут небольшое сечение 25х25 и накручивают саморезами по двум сторонам к брусу. Должно получится основание под укладку чернового пола. Он необходим для утеплителя.

Утеплитель укладывают между балками. Лучше использовать эковату, она не займет большой высоты, но ляжет герметично. Стоит материал от 400 руб./мешок. Рулонный и матовый утеплитель укладывают как можно плотнее, не оставляя щелей и зазоров.

После укладки утеплителя по конструкции раскатывают пароизоляцию. она необходима для защиты утеплителя. Стелют ее внахлест на 10 см, швы проклеивают скотчем. Не стоит сильно натягивать пароизоляцию, но и провисать она не должна. Крепить ее следует к деревянным лагам степлером.

Потом этого можно прикрепить к балкам фанеру. Фанеру крепят простыми саморезами, но каждую шляпку после окончания работ следует замазать шпаклевкой по дереву. Листы фанеры необходимо монтировать под линолеум, ламинат, ковролин. Она не только выровняет пол, но и придаст дополнительную жесткость конструкции.

Только после этих работ можно стелить чистовой пол. А каким он будет зависит от дизайна, размера кошелька и вашей фантазии.

Крепление бруса к металлу

Для крепления к металлическому ростверку используют болты и толстые шурупы. Если ростверк сделан из швеллера, то болты и шурупы располагают вертикально, если из двух уголков, то горизонтально. Для крепления с помощью шурупов просверливают ростверк (это можно делать снизу, если в него уложен брус, или сверху, если бруса еще нет), затем сверлят отверстие в брусе. Диаметр отверстия в ростверке на 1–2 мм больше диаметра шурупа, а в брусе наоборот, на 2–4 мм меньше. Крепление с помощью шурупа проще в исполнении, но менее надежно. Чтобы прикрепить брус с помощью болта, в ростверке сверлят подходящее отверстие. Затем просверливают брус. Диаметр отверстия в нижней части бруса на 1–2 мм больше толщины болта, а в верхней части бруса диаметр на 1–2 мм больше размера шайбы. Затем в отверстие вкладывают шайбу и вставляют болт либо сверху, либо снизу. В ростверк из двух уголков болт всегда ставят с наружной стороны. Между шайбой и болтом или гайкой ставят подходящую гроверную шайбу, которая предотвратит ослабление соединения.

Соединение углов с остатком

Сопряжение бруса с остатком – это два основных преимущества:

  1. Высокая степень герметичности;
  2. Высокая прочность и надежность соединения без элементов дополнительной фиксации. Прочность сопряжения достигается за счет давления веса верхних венцов, поэтому смещение или изменение размеров поверхности стен невозможно даже при сейсмическом воздействии средней силы.

Какой дом Вам нравится больше?
Дом из бруса 14.63%

Кирпичный дом 9.21%

Бревенчатый дом 5.92%

Дом из газобетонных блоков 17.86%

Каркасный дом 35.86%

Дом из пеноблоков 16.53%
Проголосовало: 2789

  • Замковый (замочный) односторонний паз не использует шип в сопряжении – по одной стороне бруса выбирается паз, перпендикулярный продольной оси, глубиной на ½ толщины бруса. Паз делается квадратным, чтобы в него так же равномерно вошел другой брус. При реализации этого сопряжения каждый из брусовых элементов прочно фиксируется по отношению к нижнему брусу, уложенному в одном направлении. Обычно такое соединение из бруса усиливается нагелями, поэтому допускается соединять и квадратный брус, и профилированный прямоугольный.
  • Двусторонний замочный паз реализовать немного сложнее за счет того, что выборка пиломатериала делается и снизу, и сверху. При таком сопряжении выборка делается на ¼ толщины бруса. Двухсторонняя выборка делает пару соединяющихся элементов жестко фиксированной в двух направлениях, и их смещение практически невозможно даже при сильных колебаниях температуры и влажности. Перед тем, как сделать паз в брусе, необходимо проверить место выборки на отсутствие сучков сколов и трещин.
  • Четырехсторонний замочный паз – решение не для каждого случая. Такое сопряжение, действительно, самое герметичное, но больше у него преимуществ нет – прочность соединения остается такой же, а сложность работ увеличивается. Более сложные соединения «шип-паз», «шип-гребень», «в лапу», «в обло», «ласточкин хвост» и другие делаются на фрезеровочном оборудовании.
  • Соединения углов без остатка – наиболее экономичное решение, так как торцы бруса не выходят за стену. Такая экономия приводит к уменьшению надежности и герметичности сопряжения.

Существующие способы соединения бруса в углах без остатка — встык, на шпонках, в полдерева, в лапу.

Рассмотрим каждое более подробно:

  1. Сопряжение встык – самое простое и не требует дополнительной обработки бруса. При таком соединении пиломатериал укладывают в шахматном порядке, а смещений и сдвигов избегают дополнительными креплениями бруса нагелями или другими метизами, в том числе и металлическими — скобами, хомутами. Такое соединение делается по длине, и его простота позволяет выполнить работу без каких-либо практических навыков. Единственное условие для такого сопряжения – сухой брус. Недостатком является необходимость утепления (уплотнения) зазоров, которое не спасет от деформации бруса при изменении влажности воздуха. Поэтому брус рекомендуется пропитывать влагостойкими составами.
  2. Шпоночное соединение из бруса – это выборка древесины в торце одного бруса и сбоку другого брусового изделия. Эти выборки скрепляются шпонкой, которая помогает избежать больших сквозняков в зазорах, и смещения бруса по одному направлению. Минимизировать смещение по другому направлению может применение шпонки в форме ласточкиного хвоста. Этот паз имеет расширение к краям выборки, и такую форму самостоятельно сделать сложнее – обычно при заказе исполнения проекта на заводе такие соединения делаются станочным методом.
  3. Сопряжение из бруса вполдерева – это технология, при которой торцы бруса спиливаются на ½ их толщины, и длина шипа равняется его ширине. Такое соединение обязательно следует усиливать нагелями, так как само по себе оно слабое. Герметичность тоже невысока, поэтому потребуется конопатка.

Разновидность этой простейшей технологии – сопряжение «в лапу». Этот способ заключается в изготовлении более сложных форм торцов бруса, что обеспечивает более высокую прочность соединению.

  • Как подготовить пиломатериал к соединению в теплый угол:
  • Конец одного бруса обрезают с таким расчетом, чтобы остался шип, по длине и ширине равный 1/3 поперечного сечения изделия. По форме шип может быть расширенным к законцовке или прямоугольным;
  • Второй брус имеет паз, который не обязательно делать точно такого же размера, что и шип, так как это соединение будет уплотняться;
  • Шип вставляется сверху в паз, брус дополнительно усиливают нагелями.

Принципы правильного соединения бруса

Схема крепления бруса мягким методом при помощи скоб.

Так как угловые соединения постройки из бруса являются достаточно слабым местом, то для устранения этого недостатка применяют всевозможные утеплители. Для этой цели существует несколько видов соединений, причем не только для угла, но и для внутренних стен, стропил и балок.

Каждое место имеет свое предназначение, поэтому, чтобы вся постройка выполняла свои функции, необходимо правильно крепить брус во всех местах.

Для угловых брусьев были разработаны такие соединения, как встык, с остатком или без него. С внутренней стороны используют Т-образное соединение.

Для такого материала данное соединение обеспечивает максимальную прочность и надежность.

Чтобы легче было работать, действовать следует по специально разработанному шаблону. Главное — соблюдать ровность линий и контролировать, чтобы брусья плотно прилегали друг к другу. Как уже упоминалось, угловые стыки дополнительно утепляются.

Схемы крепления бруса к стене.

Не последнюю роль играет и выбор правильных инструментов. Например, без топора нет смысла браться и за сруб. Пила, ножовка, молоток и киянка выступают в роли вспомогательной силы.

Самым распространенным соединением для углов служит стык с остатком и замочным пазом. Размер паза ориентируют на половину толщины дерева. Такой тип в основном предназначен для первого венца.

Далее крепление обеспечивается посредством коренных шипов или нагелей. Это позволяет избежать нежелательных сдвигов по горизонтали или вертикали.

«Замок» также может применяться для соединений без остатков. Для этих целей необходимо иметь нагели с сечением в 30 мм и длиной в 25 мм.

Брус укладывается на паклю, а затем заготавливают отверстия под нагели

На этом этапе важно сопоставлять высоту бруса и глубину апертуры. Вторая должна быть на 1,5 уровня выше длины бревна

Новички чаще всего строят при помощи стыков впритык. Конечно, этот способ самый простой, но он имеет множество нюансов.

Во-первых, при таком варианте строение уязвимо для ветра, соответственно, в доме будут постоянно дуть сквозняки. Значит, и тепло там не задержится надолго. Во-вторых, во время заморозков здание будет сильно остужаться.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки.

В данном варианте предусмотрено соединение двух брусьев металлическими пластинами, гвоздями с шипами. Два элемента укладываются на опорную часть, после чего оба конца скрепляют при помощи скоб.

Т-образное соединение требует нагелей. Таким образом, достигается наиболее надежное крепление из всех имеющихся.

Дополнительно могут использоваться соединения с замочным и прямым пазом, а также симметричным или прямоугольным трапециевидным шипом. Последние помогают сдерживать соединения, чтобы они не расшатывались и не расползались. Конечно, для того чтобы изготовить такой шип, необходимо запастись терпением и временем.

Поэтому среди профессиональных строителей он пользуется не такой уж и большой популярностью. А вот нагель — это другое дело. Соединения в углах укрепляют при помощи скоб, болтов и гвоздей.

Маркировка

Вначале четкой разметочной линией на деталях обозначают контуры пазов. Чтобы при обработке деталей ничего не перепутать и не допустить ошибок, участки, которые предстоит удалить, следует пометить штриховкой. Особенно велика опасность ошибиться при обработке деталей, которые должны стать перемычками и перекладинами.

Помечать штриховкой удаляемые участки нужно так, чтобы контуры пазов не были перекрыты: основная разметка должна быть хорошо видна при последующих операциях.

Для пропилов деталей по разметке используют ножовки или лучковые пилы с тонкими частыми зубьями, чтобы срез получился как можно более гладким.

Линия пропила должна проходить по тому участку детали, который пойдет в отходы. Сначала делают пилой небольшую насечку. Затем пилят вдоль переднего края по линии разметки до нижнего ограничения. Таким образом, линия разметки всегда будет перед глазами, а значит, можно точно вести пилу и сразу вносить поправки, ес — ли распил начнет уходить в сторону от линии разметки.

При обработке даже широких деталей подобным образом пропил получается очень точным. Излишки дерева можно в дальнейшем удалить стамеской и напильником или наждачной бумагой.

При первых движениях направляйте полотно пилы большим пальцем, пока не сделаете насечку.

Пилите сначала вдоль переднего края детали, ведя пилу под углом точно по линии разметки.

На завершающей стадии пилу ведите горизонтально.

Монтаж внутри помещения

Главное отличие внутренней отделки от внешней – отсутствие утеплителя, поэтому можно использовать для обрешетки более тонкий брус или оцинкованный профиль. Причем обрешетка нужна, если стены кривые. Если поверхность ровная, можно выполнять крепление имитации бруса прямо к стене, без обрешетки, благодаря этому удастся сэкономить площадь помещения.

Особенности сборки каркасов под фальшбрус

Монтаж фальшбруса при внешней отделке выполняется на навесной пристенный каркас.

  1. Если панели тонкие, то можно собрать обрешетку из металлического профиля, как для крепления гипсокартона. Кронштейны крепят соблюдая расстояние между крепежными элементами 50-75 см.
  2. Если доски толстые, нужно приобретать специальный фасадный профиль с ребрами жесткости и толщиной металла до 1 мм. Учитывают и то, что прямые подвесы не рассчитаны на значительную нагрузку.
  3. При монтаже каркаса внутри помещения можно делать обрешетку из досок, так как утеплитель здесь не используют.
  4. Направление крепления элементов обрешетки выбирают так, чтобы последняя обрешетка располагалась перпендикулярно направлению крепления фальшбруса.
  5. Если фальшбрус тонкий, то можно увеличить расстояние межу деталями обрешетки. Однако учитывают размер утеплителя. Например, стандартный размер плитных материалов – 50-60 см на 100-120 см.

Особенности крепления планок имитации бруса

Различают три основных способа крепления имитации бруса:

  1. «в шип» – саморез вкручивают в шип, соблюдая наклон 45 градусов, и углубляют (можно использовать гвозди). Благодаря углублению метиза паз следующей доски свободно надевается на шип.
  2. «в пласть» – самый простой способ монтажа. Саморез вкручивается прямо в лицевую часть панели. Чтобы шляпка самореза не была видна, предварительно выполняют отверстие такого же диаметра, что и шляпка, до середины толщины панели. Отверстие затем замазывают смесью лака и опилок. Впоследствии, когда состав высохнет, эти участки шкурят наждачной бумагой. В качестве альтернативы используют шпаклевку или деревянные нагели.
  3. Кляймеры. Легкий способ монтажа. Недостаток его в том, что дополнительно нужно приобретать специальные элементы. Кроме того, его используют для панелей небольшой толщины, поэтому он больше подходит для внутренней отделки.

Шаг между креплениями должен быть 40-50 см.

Стыковку бруса в углах рекомендуется выполнять:

  • под углом 45 градусов;
  • с помощью декоративного бруска для внутренних углов (продается отдельно);
  • при помощи г-образного профиля из сосны или другой древесины на внешних углах.

От первой панели зависит, как ровно будет выполнена отделка. Поэтому первую панель обязательно выставляют по уровню.

Фальшбрус можно закрепить горизонтально или вертикально. Но в горизонтальном креплении обшивка из имитации бруса выглядит как сруб, собранный из натурального строганного материала

Если выбирается именно этот вариант, важно, куда будут смотреть замки. При расположении доски пазом верх, внутрь будет затекать вода, поэтому панели монтируют строго пазом вниз и шипом вверх. Если обшивка производится внутри помещения, это правило соблюдать необязательно

Если обшивка производится внутри помещения, это правило соблюдать необязательно.

В некоторых случаях профессионалы выполняют монтаж имитации от крыши или потолка, а не от пола, чтобы избежать подрезок материала на видном месте (иногда приходится делать клиновидные прирезки, что существенно портит вид отделки).

Продольное соединение бруса

Довольно часто при возведении деревянных построек имеющейся длины бруса бывает недостаточно. Увеличение размера элемента по длине производится за счет продольного соединения друг с другом двух материалов. Для этого можно воспользоваться каким-либо из следующих способов:

  • шипом со шпонкой;
  • в полдерева;
  • коренным шипом.

Стыковка брусьев продольными шипами со шпонками подразумевает пропил одинаковых пазов на торцах соединяющихся изделий. Элементы соединяются стык в стык, и затем в пазы загоняются шпонки. Это крепление считается достаточно качественным и надежным.

Продольный способ соединения в полдерева осуществляется идентично угловому. На концах соединяемых срубов наполовину их ширины делается пропил. Добавить прочность такой конструкции можно путем дополнительного скрепления нагелями, скобами или гвоздями. Этот способ стыковки самый легкий и быстрый, но и менее надежный.

Удлинение бруса методом продольного коренного шипа производится путем вырубки на торце одного соединяемого элемента паза, а другого — шипа. Для максимальной надежности крепления рекомендуется придавать шипу и пазу трапециевидные очертания.

Способы соединения бревен при рубке сруба.

  • С остатком
  • Без остатка.

Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0.3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:

Соединение с остатком

У соединение с остатком есть три вида рубки:

  • В обло «в чашу»
  • В охлоп
  • В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

  • В полдерева
  • Заоваленый гребень
  • В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна. Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

https://youtube.com/watch?v=y3qdCpEtndI

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Соединение бревен без остатка

В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)

Продольное соединение

Такие варианты характерны, если стена дома имеет нестандартную длину Максимальная длина клееного бруса может достигать 18 метров. Но всё равно, возможна ситуация, при которой отдельные брусья нужно будет соединить между собой по длине.

Существует несколько типов состыковок по длине:

  • соединение в полдерева. срезается у обеих частей бруса половина толщины под прямым углом. дополнительно можно укреплять соединение шурупами.
  • соединение со шпонкой. само соединение можно делать в полдерева, но предварительно изготавливаются шпонки, и просверливаются отверстия чуть меньшего диаметра. глубину врезки шпонок в брусья следует принимать не менее 2 см и не более 1/5 высоты.
  • соединение с коренным шипом. достаточно трудоёмкое соединение, которое требует большой точности и серьезных навыков в столярном деле.
  • соединение на косой замок. наиболее подходящее соединение, когда речь идет о нагрузке по типу изгиба. при этом такое соединение достаточно просто изготовить.
  • соединение на накладной замок. довольно сложное по исполнению соединение, которое требует перепада в плоскости соединения, чтобы получился замок. при этом выполняется выпиливание замка в обеих частях древесины

Для получения деталей больших габаритов необходимо воспользоваться одним из следующих методов соединения:

  • продольное соединение с использованием шпонки и шипа;
  • косой замок;
  • продольное соединение бруса между собой коренной шип;
  • соединение встык;
  • соединение в полдерева.

Тип продольного соединения «в полдерева»

Общий вид соединения. Элементы соединения.

Данный тип соединения деревянных элементов при возведении построек из бруса предполагает выпиливание угла в брусе до середины его поперечного сечения.

В одной детали должен получиться выпи углом вниз, а во второй, соответственно, углом вверх.

После подготовительных процедур следует уложить деревянные элементы друг на друга. Самым главным недостатком данного типа соединения является то, что в местах сращивания деревянный брус значительно теряет в толщине, а значит, падают его эксплуатационные показатели.

Этод метод является самым простым. После сращивания бруса, следует дополнительно скрепить его деревянными нагелями.

Тип продольного соединения «на косой замок»

Общий вид соединения. Элементы соединения.

Данный метод сращивания специалисты называют самым сложным, однако данная конструкция очень надежна.

С торцов деревянной детали необходимо выпилить косые элементы. При этом должен быть соблюден определенный угол, повторены необходимые изгибы, а габариты должны полностью соответствовать.

В итоге должен получиться некоторого рода шип и паз, которые в конечном итоге и образуют косой замок. После этого два бруса необходимо соединить, приложив обработанные места друг другу.

Для достижения максимальной надежности и прочности соединения используют специальные деревянные нагели.

Соединения встык производится:

  • коренным шипом;
  • шпонками.

Тип продольного соединения с коренным шипом

Общий вид соединения. Элементы соединения.

Узел состоит из выпиленных шипа на одном торце бруса, и паза на другом. Соединить коренной шип просто. При монтаже в пропил укладывается утеплитель из джута или войлока. Выпиливая элементы нужно быть точным, так как соединение коренной шип должно быть плотным, герметичным. Только так можно избежать большие потери тепла.

Тип продольного соединения на шпонках

Общий вид соединения. Элементы соединения.

Принцип соединения бруса:

в двух элементах нужно сделать абсолютно одинаковые пазы. После этого обработанные детали укладывают рядом друг с другом так, чтобы пазы соприкасались и вбивают в этот паз шпонку.

Шпонка представляет собой вставной элемент, своего рода клин, который изготавливается из твердых пород дерева. Для деревянного бруса следует использовать деталь из осины. После попадания в подготовленные пазы этот элемент надежно скрепляет два бруса друг с другом.

Шпонки могут отличаться собой геометрической формой и быть:

  • прямыми;
  • прямоугольными;
  • с зазубринами;
  • призматическими;
  • в форме «ласточкин хвост».

Типы каркасов для дома из бруса

Для создания каркаса могут использоваться как брусья, так и доски. Также довольно популярен клееный брус. Единственным преимуществом каркаса из досок можно назвать некоторую экономию пиломатериалов, но за это придется заплатить снижением жесткости конечной конструкции. Поэтому каркас из бруса можно назвать оптимальным вариантом.

Кроме того, по технологии монтажа каркаса дома из бруса можно выделить 2 способа выполнения работ:

  • когда конструкция собирается в вертикальном положении. В этом случае особенно сложно контролировать вертикальность элементов.
  • технология, при которой каркас собирается в горизонтальном положении, а затем с помощью обычной лебедки (или вручную) устанавливается в вертикальное положение.

Как прикрепить деревянный брус к стене из газоблока?

Прежде чем начинать крепление деревянного бруса к газоблоку, нужно учесть, что газобетон легкообрабатываемый материал, так как он достаточно мягок. Поэтому величина нагрузки бруса здесь имеет очень важную роль.

Если это малый брус небольшого веса, то можно воспользоваться болтами или саморезами. Клиновидные болты будут более уместны, ведь они прочно сидят в материале. Также подойдёт шуруп, имеющий резьбу по всей длине.

Для крепления более тяжёлых конструкций, полок или шкафчиков, нужны металлические или пластмассовые дюбеля.

Для крепления полнотелых материалов лучше использовать нейлоновые дюбели по центру предмета. Пустотелые материалы можно цеплять по краям.

При выполнении соединений с газобетонной поверхностью обязательно нужно учесть то, что детали, изготовленные из металла, взаимодействуя с блоком, могут разрушиться. Так что проконсультируйтесь со специалистами, они обязательно подскажут вам проверенные элементы крепления.