Углы каркасного дома

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Дом на каркасе — легкое сооружение, не требующее мощного заглубленного фундамента. Несущая способность свайных или ленточных оснований с заложением до 50 см достаточна, чтобы обеспечить восприятие и передачу грунтам нагрузки от строения.

Свайные фундаменты — заглубленные в землю стержни из бетона, железобетона или металла. Их достоинства:

• быстрый монтаж;
• небольшой объем земляных работ или даже их отсутствие;
• короткий промежуток между окончанием установки фундаментов и дальнейшим монтажом конструкций.

Исключение — устройство монолитных свай и ростверка. Здесь нужно подождать до набора бетоном прочности. Обычно это занимает 1-2 недели. Поскольку нагрузка будет увеличиваться постепенно, не обязательно дожидаться нормативного срока в 28 суток, чтобы приступить к монтажу каркаса.

Металлические сваи вкручивают ручным или механизированным буровым оборудованием. Готовые бетонные анкеры погружают в проделанные скважины забивной или вдавливающей техникой. Строительство таких фундаментов занимает 1-3 дня, выполняется специализированными организациями.

Монолитные буронабивные сваи можно изготовить самостоятельно. Применяют бетон марки не ниже М 200. Для опалубки используют скрученный трубкой рубероид. Его помещают в отверстие, устанавливают внутрь арматурный каркас из 3-4 стержней. Заливают в полость конструкции раствор, послойно уплотняя виброинструментом.

По верху свай на оголовки монтируют несущие ригели из металла, бетона или дерева. В этом случае подполье остается открытым.

Свайный фундамент с висячим железобетонным ростверком.

Ростверк соединяет отдельные сваи в жесткую устойчивую систему. Может быть:

• висячим;
• наземным;
• заглубленным.

В последнем случае это аналог ленточного фундамента мелкого заложения. Его устраивают из монолитного железобетона по периметру дома и под несущие перегородки. Котлован выкапывают на глубину 30-50 см, отсыпают песком и щебнем.

На подушку устанавливают опалубку. Внутрь помещают стальные каркасы, которые жестко завязывают с выпусками арматуры свай. Для крепления нижнего обвязочного бруса заранее подготавливают металлические шпильки диаметром 12 мм с резьбой. Их приваривают или прикручивают проволокой к стержням каркаса через каждые 150-200 см по длине ростверка. Крепежи должны располагаться на расстоянии не более 30 см от углов фундамента и выступать над верхней гранью конструкции на 13-15 см.

Устройство заглубленного ростверка.

Предварительно на опалубке размечают места установки стоек, чтобы они не совпали с крепежом для горизонтального бруса.

Поверхность основания обрабатывают гидроизоляционной мастикой, укладывают 2-3 слоя рубероида или другого влагозащитного материала.

Ленточный монолитный фундамент устраивают похожим образом. Если основание — плита, бетон заливают на всю площадь дома с выступом за периметр на 20 см. Толщина конструкции — 10-20 см, армирование — сварными сетками.

Плитный фундамент — практически готовое основание под полы

Особое внимание нужно уделить утеплению. Используют плиты пенополистирола, которые укладывают на щебеночную подготовку

Они не боятся влаги, не гниют, сохраняют теплоизоляционные свойства в течение 50 лет.

При бетонировании монолитных плит для подвода коммуникаций монтируют гильзы. Они обеспечивают доступ при прокладке труб водопровода или канализации. Подземные проходы нужно оборудовать заранее, иначе потом провести каналы будет очень сложно.

В наземных и мелкозаглубленных фундаментах установка гильз нужна для вентиляции подпольного пространства. В каркасных сооружениях это очень важный момент, которым нельзя пренебрегать. Вытяжки снижают влажность воздуха, губительно действующую на деревянные конструкции.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.

Ставим обвязку и лаги

Последовательность операций при монтаже лежня:

1. Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
2. Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
3. Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
4. Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
5. Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
6. Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.

В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.

Укладка лежня.

Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.

Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:

• по грунту;
• по лагам;
• по готовому плитному фундаменту.

Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:

• опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
• устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
• монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.

Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.

Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.

Монтаж лаг пола.

Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:

1. Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
2. Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
3. К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
4. На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.

При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.

Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:

• 2,5-3,5 м — 1 элемент;
• 3,5-5,4 — 2 доски;
• 5,4-7,2 — 3 распорки;
• больше 7,2 м — от 4 штук.

Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.

Утепление и настил пола

Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности

Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций

Для утепления деревянных полов используются материалы:

• гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
• рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
• плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
• жидкие — пенополиуретан, эковата.

Не рекомендуется применять для утепления деревянных полов пенополистирол. При нагревании он выделяет опасные для человека газы.

По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.

Утепление минеральной ватой пола в каркасном доме.

Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.

Пароизоляция с вентиляционным зазором.

По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.

Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.

Так ли дорого использовать сухую или строганную доску? Строительная математика

Основная причина, почему не используют сухую или строганную доску — цена. И потом уже, ее наличие. Но давайте посмотрим на этот вопрос более внимательно. У нас обычно доску продают «кубометрами», соответственно цена идет именно за «куб».

Допустим для каркасного дома нам потребуется 220 досок размером 50х150х6000мм. В кубометрах это — 10м3,

А что, если вместо доски естественной влажности 50х150, нам взять сортированную сухую не строганную доску, но чуть меньшего размера — 40х150. Для каркасного дома, это вполне достаточно.

Нам потребуется те же 220 досок. Вот только «сороковки» в кубе 27 штук, а не 22, как «пятидесятки», то есть чтобы построить тот же самый дом из того же количества досок, нам надо будет купить уже не 10м3, а 8.1м3!

Допустим кубометр доски естественной влажности, стоит 7000р, а сухой — 10000р. Разница почти 30%

В кубах — 10 кубов сырой доски будут стоить 70.000р

А 8.1 куба сухой, но меньшего сечения — будут стоить 81.000 — разница уже не 30%, а 13,5 % или 11тр на 10 кубометров.

Если учесть, что на каркасник средних размеров, уходит порядка 20-25м3 доски, то заменив сырую доску на сухую меньшего сечения, вы переплатите всего 20-25тр, что конечно не копейки, но в бюджете стройки, очень небольшая сумма. Зато обезопасите себя от многих проблем и сложностей.

Точно так же и со строганной доской.

Строганная доска имеет меньшее сечение, например — 145х45, вместо 150х50, соответственно ее будет больше в кубе, а самих кубов потребуется меньше.

Каркасно-панельный дом

Основное отличие от каркасного классического дома – заготовку всех элементов осуществляют по типовым проектам. Каркас, щитовые панели, перекрытия и кровлю раскраивают с применением высокоточного технологичного оборудования в заводских условиях. Детали размечают, под крепление высверливают отверстия, вырезают пазы. Все деревянные конструкции обрабатывают антипиренами и антисептиками.

На строительной площадке жилой дом возводят за короткий срок – 2-3 недели. Высокие качество сборки обеспечивают квалифицированные специалисты, прошедшие обучение. Для монтажа панелей используют подъемное оборудование.

Недостатки каркасных домов

каркасные дома пожароопасны

• Низкая устойчивость к механическим повреждениям. Каркасник по этому показателю проигрывают каменным домам и домам из бруса. Хорошо выдерживая приводные катаклизмы стена каркасного дома подается целенаправленному повреждению человеком и техникой.
• Низкая шумоизоляция. Громкие шумы в соседних комнатах и на улице будут слышны и внутри дома. Потому каркасный дом подходит больше для загородной и дачной жизни. Проблему слышимости между комнатами можно разрешить путем установки шумоизоляции в межкомнатных стенах
• Вибрация внутри дома. Специфика материала и конструктивные особенности способствуют вибрациям в стенах и основания дома, при механическом воздействии, тяжелой и быстрой ходьбе, ударов. Это свойство нарушают спокойствие жильцов и медленно, но приводят к потере жесткости некоторых участков конструкции дома. Данная проблема устраняется, если возводить каркасный дом на бетонном или любом монолитном каменном фундаменте, в один этаж. В идеальном варианте, каркасный возводить на железобетонной плите. Такая плита в качестве фундамента не потребует таких затрат как под тяжелый каменный дом, поскольку ее толщина должна быть минимальной.  Тогда при прыжках и ходьбе по дому не будут слышны вибрации.

в каркасном доме при ходьбе  ощущается вибрация и хорошо слышны шумы

• Высокая подверженность сырости и гниению. Деревянные конструкции подверженные образованию грибка и плесени в случае повышенной сырости. Потому необходимо строго соблюдать технологию возведения каркасного дома, рассчитывать и учитывать точку росы точку росы (подробней про точку росы), монтировать хорошую вентиляцию гидроизоляцию стен дома. Не допускать повышенной влажности в доме. Мокрые точки в доме, такие как кухня, санузел и ванная, следует отделывать водостойкими материалами.
• Заводятся насекомые и грызуны. Такие проявления, можно свести к минимуму качественной обработкой материалов специальной пропиткой от насекомых. Использовать специальную эковату в качестве утеплителя, а не дешевые утеплительные материалы, типа пенопласта, в которых могут оборудовать себе жилища грызуны.

в стене каркасного дома могут завестись мыши

• Недолговечность. В сравнении с каменными домами и домами из бруса, срок эксплуатации каркасного дома до первого капитального ремонта относительно низкий. И в среднем составляет примерно 25 -30 лет.
• Риск неквалифицированного монтажа дома. Простая технология строительства, позволяет прорабам и фирмам допускать к работе неквалифицированных рабочих, которые в общих четах только знакомы с технологией строительства каркасного дома. Такие бригады, конечно же, построят Вам дом, однако велик риск того, что все тонкости и нюансы строительства соблюдены не будут, по причинам не квалифицированности рабочих. Подвох закачается в том, что визуально нарушение технологии видимы не будут, а станут себя проявлять в течении последующих месяцев, и даже не годов, эксплуатации. А для каркасного дома нарушение технологии строительства чревато возникновением необратимых процессов гниения и быстрому  разрушению.

при нарушении технологии монтажа, каркасная конструкция быстро гниет

Для предотвращения подобных ситуаций, следует обращаться в проверенные квалифицированные строительные фирмы, желательно узкой строительной направленности, которые дают гарантию на сою работу, и осуществлять периодический контроль за строительством.

Низкая ликвидность. Как показывает практика, дом каркасной технологии строительства, не окупает себя во время продажи и не пользуется большим спросом.

Принимая во внимание все достоинства и недостатки каркасного строительства можно сделать вывод, что при квалифицированном соблюдении, отработанной столетиями, технологии строительства, с учетом использования современных высококачественных материалов, каркасный дом – это один из самых доступных, эффективных и не затратных вариантов для строительства дома. Используя комбинацию современных материалов в технологии каркасного строительства, все его недостатки можно свести практически к нулю и наслаждается прочным экологически благоприятным домовладением. Используя комбинацию современных материалов в технологии каркасного строительства, все его недостатки можно свести практически к нулю и наслаждается прочным экологически благоприятным домовладением

Используя комбинацию современных материалов в технологии каркасного строительства, все его недостатки можно свести практически к нулю и наслаждается прочным экологически благоприятным домовладением.

Качество бруса для обвязки

Специалисты рекомендуют выбирать изделия, изготовленные из древесины, заготовленной в зимний период. Они должны быть без трещин, сколов и мест, повреждённых вредителями.

Обвязочный брус с влажностью выше 18% без предварительной сушки использовать нельзя, так как он после высыхания деформируется. Просушка производится в закрытом помещении, так как на солнце дерево растрескивается. Лучшим материалом для первого венца, укладываемого на фундамент, считается лиственница, поскольку она не гниёт и не боится влаги.

Подготовленный материал нужно обработать антипиреном для повышения огнестойкости. Особенно если он из сосны, в составе которой имеются легковоспламеняющиеся смолы. Пропитка антисептиком защитит от поражения грибком и гниения.

Какую древесину выбрать

В строительстве может применяться древесина хвойных или лиственных пород. Для производства конструкционных элементов из хвои используется ель, сосна, лиственница, кедр. Если необходима внутренняя отделка деревом, подойдет тис, араукария, пихта.

Доска для каркасного дома из хвои отличается сравнительно низкой стоимостью и долговечностью. Она содержит много смол, которые мешают развиваться грибку. Длина лесоматериалов из сосны может превышать 9 м, что очень удобно для строительства дома.

Лиственные породы имеют другую сферу применения. Их чаще используют для внутренней отделки дома и внутренних элементов конструкции. Самые популярные материалы – дуб, орех, бук, липа, осина, ясень.

Лиственные деревья отличаются высокой плотностью, твердостью и прочностью. Такую древесину сложнее высушить, поэтому заготовка длится дольше. Это отображается на стоимости конечного товара.

Итак, оптимальная доска для каркасного дома – еловая или сосновая. Из нее можно построить любую стандартную конструкцию. Но если вы хотите сделать более надежное строение или иметь дом, выполненный из нестандартных материалов, лучше использовать дуб и другие прочные виды древесины.

Монтаж угловых и неугловых стоек

Рисунок 7 – Схема вырубки бруса.

Устанавливают угловые стойки каркаса дома своими руками.

1. Если брус нижней обвязки соединяли на углах анкером или гвоздями, то угловую стойку крепят стальными уголками. Для этого берут усиленные уголки.
2. Если для соединения брусьев на углах был выбран способ с нагелем, то останутся вертикальные выпуски деревянных нагелей в 8-10 см. Теперь на эти нагеля надевают угловые стойки.

Для этого сверлят в нижнем торце стойки отверстие диаметром примерно 20 мм (зависит от диаметра нагеля). Каждую угловую стойку надевают на нагель и закрепляют временными укосинами, которые нужны и при креплении стальными уголками угловой стойки.

Монтаж неугловых стоек

Есть два варианта крепления стоек:

1. Крепить стойки методом вырубки (врубка на пол бруса или полная врубка).
2. Крепить стальными оцинкованными уголками (примерно 2 мм толщина).

Крепление уголками лучше всего производить оцинкованными саморезами, но можно брать и черные неоцинкованные.

Для крепления стоек методом вырубки на брус нижней обвязки наносят разметку и делают пазы по размеру стойки (глубина 30-50% от высоты бруса). К примеру, если высота бруса 100 мм, делают вырубку глубиной в 30-50 мм (см. Рис. 7).

Рисунок 8 -Временное закрепление каркаса длинными укосами.

Независимо от способа крепления неугловых стоек их нужно раскрепить временными укосинами. Устанавливать можно длинную укосину на несколько стоек одновременно или же 2 короткие укосины на каждую стойку.

Временное закрепление каркаса длинными укосами. (Рис. 8.)

Если заранее не была сделана раскладка каркаса для всех стен, то есть планировалось работать без чертежей, надо учитывать на данном этапе, что шаг стоек в местах дверных и оконных проемов может быть другим. Поэтому все-таки следует набросать все основные элементы и стены, естественно, с размерами.

Высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. А при креплении методом врубки она должна быть выше на 2 глубины вырубки.

Брусья верхней обвязки на углах тоже стыкуются при помощи вырубки.

Брус верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам таким же образом, который был выбран для крепления стоек к нижней обвязке (стальные уголки или вырубка).

Конструкция каркасного дома

Постройка каркасного дома во многом напоминает сборку конструктора. Каковы его основные элементы и как правильно их собрать?

Основные узлы

В зависимости от того, насколько качественно спроектированы и установлены элементы каркасного дома зависит его прочность, надежность и срок службы. Если строительство выполняется со строгим соблюдением норм СНиП, то строение должно выдерживать любые нагрузки от ветра и снега, эксплуатироваться на протяжении многих лет при должном уходе и обслуживании. Элементы каркасного дома могут быть конструктивными и вспомогательными.

Конструктивные это:

• Крепление обвязки;
• Точки врезки укосин;
• Места усиления под двери и окна;
• Перекрытия;
• Каркас крыши.

Сборка каркасных домов выполняется с помощью гвоздей, обвязка крепится на анкера к фундаменту здания. Лаги, углы стен, дверей и окон должны быть надежно соединены, поскольку устранение всевозможных огрехов после завершения стройки малоосуществимо.

Углы

Соединить должным образом обвязку и стойки по углам весьма важно, ведь это придает конструкции каркасного дома прочность и не дает возможности возникнуть мосткам холода. Брус для нижней обвязки соединяется «в полдерева»

Стойки закрепляются при помощи укосин

При монтаже вертикальных элементов обязательно соблюдение уровня

Стойки закрепляются при помощи укосин. При монтаже вертикальных элементов обязательно соблюдение уровня.

Фундамент

Каркасные дома не требовательны к фундаментам, что позволяет существенно сэкономить при строительстве. Популярными вариантам обустройства основания здания являются мелкозаглубленный ленточный либо столбчатый фундаменты. Выбор основывается не только на проекте здания, а исходя из типа грунта на участке, глубине пролегания грунтовых вод, уровня промерзания почвы, рельефа.

Пучинистые грунты при замерзании начинают расширяться и вспучиваться, а слабые – сдвигаться при определенных обстоятельствах. До строительства требуется произвести исследование грунта дабы определить оптимальный тип фундамента для постройки дома. Сыпучий грунт можно укрепить либо частично удалить.

В начале постройки фундамента требуется подготовить под него площадку: при необходимости выровнять, очистить, а следом вырыть траншеи и обустроить подушку из щебня если таковую требует тип имеющегося на участке грунта.

Пучинистую почву чаще всего можно встретить в средней полосе Российской Федерации. Ее опасность заключается в том, что когда влага, имеющаяся в почве, замерзает, грунт увеличивает свой объем и сдвигает опоры фундамента. Для того, чтобы решить проблему, размещать фундамент требуется ниже уровня промерзания земли, либо же наоборот ближе к поверхности – в случае если используется основание мелкозаглубленного типа.

Кроме того, еще одной проблемой является сезонность выполнения работ. Заливать бетонную смесь рекомендуется в теплую пору года, однако иногда строительные работы могут выполняться и зимой – для этого в бетон добавляют особые добавки.

Однако более простым решением будет обустройство фундамента на сваях. Технология его возведения предусматривает вкручивание в почву свай с последующей заливкой их внутренней части бетоном. Кроме того, такой способ позволяет фундаменту «продуваться», что уберегает древесину от гниения.

Еще возможна постройка монолитной плиты основания, однако этот способ дорогостоящий, потому редко использующийся в каркасном строительстве.

Металлический и деревянный каркас

Технология сборки классического каркасного дома предусматривает использование древесных материалов, а именно бруса 10 на 10 см и обрезной доски. Если запланирована мансарда, то стоит увеличить толщину используемого бруса.

Однако каркас можно построить и из устойчивого к коррозии термопрофиля из металла, что повлечет за собой увеличение сроков службы дома. Отверстия в каркасе уменьшают его вес, а материал изготовления позволяет не бояться процессов гниения и воздействия огня. Однако при несоблюдении технологии строительства возможна так называемая «герметизация», что повлечет за собой потери тепла.

Крыша и кровельное покрытие

Крыша должна быть сконструирована с учетом нагрузок от снега и ветра. Кровельный материал выбирается исходя из предпочтений заказчика и его бюджета, угла наклона кровли, пределов допустимых нагрузок. Крыши бывают:

• Двухскатными;
• Вальмовыми;
• Мансардными.

В качестве материала отделки кровли используют шифер, листы стали, металлическую черепицу, ондулин (шифер из битума).

Такова технология строительства типичного каркасного дома. Как выполняется поэтапно возведение строения можно посмотреть в следующем видео:

Фанера ФСФ с покраской под фахверк на каркасном доме

Бюджетный, новый и довольно интересный вариант фасада каркасника. Нужно читать отзывы, поскольку такая отделка каркасного дома появилась достаточно недавно, не прошла испытание временем, но выглядит достаточно перспективно.

Возможно, на форуме вы почитаете отзывы и такой технологии, темы появляются достаточно часто.

На каркас крепится фанера ФСФ и красится 3-мя слоями (грунт + 2 слоя укрывной краски). Внутренняя сторона покрыта одним слоем грунта.

А вот смета на фасад каркасного дома на фото: Фанера хвойная ФСФ 9 мм, 1220х2440 мм, сорт 2/3, НШ — 56 шт — 35 784,00 Краска Тиккурила Пика-Техо, белая, матовая, — 18 литров — 9 908,00 Грунтовочный состав Тиккурила Валтти Пхъюсте — 18 литров — 7 508,00 Саморезы оцинкованные 4х50 3 кг — 615 Кисть для красок 1 шт — 90,00 Пистолет для герметика 1 шт — 106,00 Герметик силиконовый морозостойкий 5 шт — 540,00 Итого 54 006,00 (по ценам 2021 года)

Цена за кв.м. получается всего около 300 руб.

Посмотреть и почитать про этот каркасник с отделкой из фанеры фсф можно тут.

Проекты каркасных домов

Количество проектов 1157

• 3 комнаты
• 1 санузел

Проект AS-2449

В избранное

87² Общая площадь

от 1 174 500 р. Срок возведения индивидуально

• 10 комнат
• 4 санузла

Проект Дома ДОК-290 / Брюссель

В избранное

• 290.5² Общая площадь
• 13 x 11м Площадь застройки

от 5 229 000 р. Срок возведения индивидуально

• 6 комнат
• 4 санузла

Проект Дома 12

В избранное

• 482.4² Общая площадь
• 20 x 16м Площадь застройки

от 10 265 000 р. Срок возведения индивидуально

1 санузел

Проект Дома «Охотничий домик»

В избранное

• 92² Общая площадь
• 11 x 8м Площадь застройки

от 1 042 357 р. Срок возведения индивидуально

• 5 комнат
• 2 санузла

Проект Дома Гордон

В избранное

• 133.5² Общая площадь
• 8 x 12м Площадь застройки

от 1 802 250 р. Срок возведения 70 дней

Есть на выставке

• 5 комнат
• 1 санузел

Проект Дома Intercity

В избранное

• 145² Общая площадь
• 10 x 7м Площадь застройки

от 1 336 610 р. Срок возведения 75 дней

• 5 комнат
• 2 санузла

Проект Дома Мальта

В избранное

• 165² Общая площадь
• 12 x 8м Площадь застройки

от 2 227 500 р. Срок возведения 84 дня

• 4 комнаты
• 1 санузел

Проект Дачного дома Дача М6

В избранное

• 72² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

от 694 000 р. Срок возведения 14 дней

• 3 комнаты
• 1 санузел

Проект Дома 10

В избранное

• 103.1² Общая площадь
• 7 x 12м Площадь застройки

от 1 245 000 р. Срок возведения индивидуально

• 3 комнаты
• 2 санузла

Проект Дома КД-19

В избранное

• 127² Общая площадь
• 8 x 8м Площадь застройки

от 883 000 р. Срок возведения индивидуально

• 4 комнаты
• 2 санузла

Проект AS-426-2

В избранное

160.8² Общая площадь

от 2 170 800 р. Срок возведения индивидуально

• 4 комнаты
• 2 санузла

Проект Дома ДОК-303 / Орлеан

В избранное

• 303.4² Общая площадь
• 14 x 15м Площадь застройки

от 5 461 200 р. Срок возведения индивидуально

Есть на выставке

• 6 комнат
• 2 санузла

Проект Дома Торонто

В избранное

• 115² Общая площадь
• 8 x 8м Площадь застройки

от 970 000 р. Срок возведения 21 день

• 4 комнаты
• 2 санузла

Проект Дома Монреаль

В избранное

• 163.2² Общая площадь
• 10 x 8м Площадь застройки

от 1 740 584 р. Срок возведения индивидуально

• 3 комнаты
• 1 санузел

Проект Дома Lato M

В избранное

• 68² Общая площадь
• 12 x 8м Площадь застройки

от 1 895 000 р. Срок возведения индивидуально

• 4 комнаты
• 2 санузла

Проект Дома ДОК-89 / Лира

В избранное

• 89² Общая площадь
• 7 x 7м Площадь застройки

от 1 610 460 р. Срок возведения индивидуально

• 7 комнат
• 4 санузла

Проект Дома ДОК-359 / Цюрих

В избранное

• 359.1² Общая площадь
• 14 x 17м Площадь застройки

от 6 463 800 р. Срок возведения индивидуально

• 5 комнат
• 3 санузла

Проект дома №23

В избранное

• 102.7² Общая площадь
• 7 x 10м Площадь застройки

от 1 386 450 р. Срок возведения индивидуально

• 3 комнаты
• 2 санузла

Проект Дома Cube L

В избранное

• 83² Общая площадь
• 23 x 9м Площадь застройки

от 2 490 000 р. Срок возведения 60 дней

• 2 комнаты
• 1 санузел

Проект Дома каркасного № 310

В избранное

• 66.2² Общая площадь
• 7 x 10м Площадь застройки

от 1 105 540 р. Срок возведения индивидуально

Смотреть все проекты

Будущие владельцы домов всё чаще останавливают свой выбор на каркасном строительстве. Преимуществ у таких зданий множество. На возведение уходит минимум времени, дерево – наиболее экологически чистый материал, обеспечивает комфортное проживание. Главная задача строителей – выполнить все работы согласно проверенным методикам, использовать качественные материалы. Заказчику следует знать основы строительства. Например, как правильно возвести угол каркасного дома, сделать его тёплым.

Похожие записи:

Влияющие на вес фанеры факторы Кубатурник — таблица расчета кубов пиломатериала Особенности выбора фундамента под каркасный дом Твердотельное реле: виды, практическое применение, схемы подключения Конструктивные особенности энергонезависимых газовых котлов Как правильно сделать пароизоляцию крыши?