Схема водоснабжения частного дома из скважины

Оборудование и материалы

Многие задаются вопросом, как сделать водопровод своими руками. Это вполне по силам каждому, у кого есть желание разобраться в его устройстве.

Подбор оборудования осуществляется после определения источника. Для подключения к центральному водопроводу достаточно труб и перекрывающих кранов. В месте подключения желательно установить колодец, но можно обойтись и без него. Определяется это техническими условиями, выдаваемыми водоканалом.

В случае автономного варианта схема водоснабжения значительно усложняется. Потребуется различное оборудование, для подъема и очистки.

Насосное оборудование

Для подачи воды применяется погружной или поверхностный насос. Поверхностные насосы гораздо дешевле погружных и можно приобрести сразу с гидроаккумулятором, называется эта установка – насосная станция. Их легко обслуживать, а обсадная труба скважины может быть небольшого диаметра, достаточного для прохождения водозаборного шланга с наконечником-фильтром.

Насосные станции подходят для забора воды из поверхностных источников. Так же их устанавливают, если напор в центральном водопроводе очень низкий и не устраивает потребителя.

Если глубина до поверхности воды в скважине (колодце) более 5 метров, то выбор, однозначно остается за погружным (глубинным) насосом.

При выборе насоса учитывается:

• высота подъема воды (напор) от глубины нахождения насоса до самой верхней точки водоразбора в доме;
• необходимый часовой расход (литр/мин.), с учетом количества пользователей;
• диаметр насоса, с учетом диаметра обсадной трубы скважины:
• тип насоса: вибрационный, вихревой, скважинный, центробежный (последние 3 насоса – разновидность центробежного).

Вибрационные насосы недорогие, но их не рекомендуется применять в скважинах, из-за создаваемой в окружающей среде вибрации, пригоден только в колодцах. Самым надежным выбором является вихревой насос. У него наименьшие требования к чистоте воды.

Важно: в каждом конкретном случае, с учетом типа скважины, чистоты воды, глубины подъема, правильный выбор может сделать, только специалист, имеющий опыт эксплуатации насосов в данной местности.

Гидроаккумулятор

Для каждого электродвигателя самым тяжелым моментом является пуск в работу. Повышенные токи в 7 раз, малый крутящий момент, пуск под нагрузкой, все это значительно сокращает срок его службы. Чтобы насос не запускался часто, из-за стакана воды, минутного мытья рук, спуска в унитазе, утечек в сети и по прочим мелочам, обязательно устанавливается гидроаккумулятор.

И чем больше объем бака, тем лучше для насоса. Как, впрочем, и для пользователей, на случай отключения электроэнергии

Его установка обязательна, а исправное состояние очень важно

Объем гидроаккумулятора для водоснабжения определяется по специальному расчету. Упрощенно, можно выбрать по производительности насоса в минуту, если насос подбирался с учетом числа пользователей. Полученный результат, это минимальный объем. Если место позволяет установить бак большего объема, стоит взять на пару размеров больше. Размерность баков у каждого производителя своя. Данный ряд, служит для примера, объем указан в литрах: 8, 10, 12, 18, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100 и более.

Нужно иметь в виду, что полезный объем бака, то есть объем воды, который он отдаст, при выключении питания, всего 1/3 от его объема. Это при условии, что воздушная камера, имеет давление в свободном состоянии, на 0,2 бара ниже, чем давление выключения насоса. Хозяева закачивают воздух выше этой величины, следовательно, отдаст бак еще меньше.

Накопительные баки для воды

По сути, это тот же гидроаккумулятор, только гораздо больших размеров. Если гидроаккумулятор служит для защиты насоса от частых включений, то накопительный бак-аккумулятор, служит еще и для создания резервного запаса воды. Но не стоит обольщаться, бак в 500 литров, сможет отдать полезной воды не более 225 литров, при правильном давлении в воздушной камере.

Поэтому проще и дешевле установить простой бак, необходимого объема, но брать из него воду придется ведром. Можно установить на чердак, но напора будет не хватать, а в зимнее время потребуется позаботиться, чтобы вода не замерзла.

Совет: установив систему автоматического дополнения накопительного бака можно обеспечить бесперебойное водоснабжение дома.

Виды систем водоснабжения

Для автономного водоснабжения частного дома из скважины используют несколько вариантов с применением различных устройств. Так как вряд ли кто-то захочет включать и отключать насос, подающий воду в дом, вручную, в каждый из схем обязательно должен присутствовать прибор, проводящий данные операции в автоматическом режиме.

Рис. 3 Системы водообеспечения с накопительной емкостью

С накопительным баком

Для организации водоснабжения с накопительным баком на чердаке дома устанавливают резервуар большой емкости. От электронасоса, погруженного в скважину или находящегося на поверхности, к баку подводят трубопровод и заполняют его водой.

В резервуар помещают поплавковый выключатель, подсоединенный в цепь питания электронасоса. При наполнении емкости водой поплавок поднимается вверх и электронасос отключается, прекращая подачу воды.

В нижней части емкости помещают трубу, от которой вода поступает в водопроводную систему дома.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, связанных с переполнением бака, в его верхней части в области горловины проделывают отверстие, вставляют в него трубу, второй конец которой выводят наружу за стены дома.

Водоснабжение без гидроаккумулятора в домах с малой этажностью не обеспечивает достаточно высокий напор, минимальное рекомендованное значение которого 1,5 бара. Чтобы получить давление в водопроводе хотя бы в 1 бар, бак необходимо поднять на высоту 10 м от водопроводной магистрали или использовать дополнительно повысительный электронасос (насосную станцию).

К тому же трубопровод, проходящий сверху вдоль стен, не способствует повышению внешнего эстетичного вида жилых помещений.

Системы водоснабжения дома без гидроаккумулятора ввиду относительно простой схемы монтажа чаще используют в доме или на даче с периодическим проживанием жильцов. В этом случае трубопровод подачи воды в расширительный бак размещают снаружи здания и используют насосное оборудование, которое можно быстро демонтировать (поверхностные насосы или насосные станции).

Стоит отметить, что не обязательно устанавливать накопительные баки вверху, они могут быть расположены и внизу в подвальных помещениях, как это нередко происходит при использовании водоочистных установок. Из накопительных резервуаров воду в водопроводную магистраль дома подают при помощи любого типа насосов, как поверхностных, так и погружных.

Рис. 4 Гидроаккумуляторная система водоснабжения с гидробаком и погружным насосом

С гидроаккумулятором

Система водоснабжения частного дома с гидравлическим аккумулятором в сравнении с накопительной емкостью используется намного чаще. Применение аккумуляторного бака напрямую связано с использованием гидрореле, последовательно подключенного в цепь питания электронасоса. Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором имеет следующие особенности:

• Позволяет задавать диапазон рабочих давлений в системе.
• Устраняет последствия гидроударов.
• Задает временные интервалы циклов включения-отключения электронасоса.
• Создает некоторый запас воды в системе.

Гидроаккумуляторная система работает по следующему принципу.

При включении электронасоса идет наполнение водой водопроводной магистрали и бака, пока давление в системе не достигнет, к примеру, 3-х бар. При этом напоре мембрана гидрореле настолько втягивается внутрь, что срабатывают его внутренние контакты и цепь питания насоса прерывается.

При потреблении воды из водопровода напор в системе постепенно падает, и когда он достигает значения в 1,5 бара, внутренние контакты реле замыкаются и на электронасос вновь подается питающее напряжение. В водопроводную магистраль вода закачивается до тех пор, пока давление в 3 бара вновь не отключит электронасос через реле.

Схема с гидроаккумулятором более гибкая, она позволяет регулировать напор в водопроводе при помощи гидрореле, связанного с гидробаком.

К примеру, в доме с этажностью не более одного на реле устанавливают диапазон рабочих давлений от 1,5 до 3 бар. Для зданий в три этажа требуется больший напор воды и можно установить диапазон его изменений от 3 до 5 бар.

Рис. 5 Оборудование и комплектующие для обеспечения водоснабжения из скважины глубиной 50 м

Насосные станции и системы фильтров водопровода

Простейшая автономная система – это скважина, погружной насос и трубопровод с подключенной сантехникой. Однако чтобы подача воды была гарантированно бесперебойной, такая схема зачастую дополняется:

• Гидроаккумулятором (резервным накопителем, мембранным баком);
• Фильтрами;
• Обратными клапанами и запорной арматурой;
• Манометром и реле давления.

Схема насосной станции и её элементов

Устанавливаемая автоматика и защита позволяют отказаться от ручного включения / выключения гидронасоса по необходимости, а также обезопасить водопровод со скважиной от гидроударов и иных проблем. Однако дополнительное оборудование увеличивает стоимость всей системы обеспечения жилья водой. Без предварительных и тщательных расчетов здесь обойтись сложно. И доверить их лучше грамотному проектировщику-сантехнику.

Выбор и подключение насоса

Подбор насоса нужно делать уже после того как скважина пробурена. Т.к. его выбор должен основываться на характеристиках источника. Что нужно знать для правильного выбора устройства:

• глубина скважины и высота водяного столба;
• производительность источника;
• расход воды потребителями;
• диаметр обсадной трубы.

Обычно, используются либо центробежные, либо роторные погружные насосы. Еще один вариант – использование вибрационных устройств. Однако, несмотря на дешевизну, их лучше не использовать, т.к. они разрушают стенки скважины.

Погружной насос

При покупке устройства, нужно обращать внимание на его мощность и максимальную глубину подъема. Эти характеристики должны быть с запасом – если насос будет работать на пределе своих возможностей, он быстро выйдет из строя

Подключение насоса

Для подвешивания насоса в скважине, нужно использовать прочный стальной трос – если агрегат упадет в обсадную трубу, его будет очень проблематично достать. Кроме того, желательно оборудоваться простейшей лебедкой – так будет гораздо легче опустить насос в обсадную трубу. Тем более, к его весу прибавляется и масса трубы.

Последовательность установки:

• к насосу подключается обратный клапан;
• на клапан накручивается муфта и он подсоединяется к водопроводной трубе;
• электрический кабель нужно зафиксировать пластиковыми хомутами к трубе через каждые 2-3 метра;
• насос заводится в скважину и устанавливается на глубине около 2-х метров от дна;
• кабель и труба продеваются через оголовок и фиксируются зажимами.

После этого, водопровод подключается к основной магистрали и делается пробный запуск. Если вода пошла, значит все сделано правильно.

Полная схема подключения скважины к загородному дому

Монтаж насоса

Третий шаг – установка насоса, выполняющего роль сердца всей водопроводной системы. При выборе прибора следует учитывать несколько важных показателей:

• диаметр обсадного ствола;
• высота и напор подачи воды в скважине;
• ожидаемый объем поступающей воды из скважины;
• планируемый расход воды.

Принимайте во внимание, что мощность оборудования не должна превышать показатели производительности скважины, чтобы избежать «сухого» хода насоса. Также прибор должен быть на 10-15% меньше диаметра обсадной трубы, чтобы сохранялась возможность его обслуживания

Установка насоса выполняется таким образом:

1. На крепежные элементы насоса фиксируется трос – он защищает прибор от аварийного опускания.
2. На насос устанавливается обратный клапан – он делает невозможным обратный ход водного потока в скважину.
3. К насосному оборудованию присоединяются труба водопровода и кабель электропитания. Параллельно с этим кабель фиксируется к трубе пластиковыми хомутами с шагом в 1,5 м.
4. Насос медленно опускается в обсадной ствол, а затем фиксируется тросом на высоте 1 м от дна скважины. Вторым концом трос закрепляется на оголовке скважины.

Схема: подключение автоматики

Далее следует позаботиться об очистных фильтрах – их устанавливают на трубу, которая подает воду от насоса к гидроаккумулятору. В обязательном порядке используется фильтрующий прибор грубой очистки, а приборы тонкой очистки, угольные, умягчители и др. устанавливаются в зависимости от назначения воды из скважины.

Наружный и внутренний водопровод

Если выбор между накопительным баком и насосной станцией сделан, пора приступать к выполнению необходимого комплекса работ. Независимо от выбранной системы нужно выполнить монтаж водопроводной системы, а именно ее наружной и внутренней частей.

Снаружи следует выкопать траншею с таким расчетом, чтобы труба пролегала ниже уровня промерзания грунта в этой конкретной местности. При этом соблюдают уклон в размере 3 см на каждый метр магистрали.

Для утепления водопроводной трубы, расположенной выше уровня земли, можно использовать как обычную минеральную вату, так и современные теплоизоляционные материалы

Трубу на участке выше горизонта промерзания до входа в дом обязательно следует утеплить. В тех случаях, когда трубопровод проложен выше горизонта сезонного промерзания, проблему решают с помощью греющего кабеля. В траншее под трубопровод удобно разместить электрокабель насоса. Если его длины не хватают, кабель можно “нарастить”.

Но поручать эту операцию лучше всего опытному электрику, поскольку в случае поломки придется выполнять масштабные земляные работы или даже полностью заменять часть испорченного оборудования.

Для наружного водопровода вполне подходят трубы из пластика. Траншею подводят к колодцу, в его стенке делают отверстие, через которое вводят трубу. Ветку трубопровода внутри колодца наращивают с помощью фитингов, которые заодно обеспечат необходимое для стабильного тока воды сечение.

Если в схему водопровода включен погружной насос, его присоединяют к краю трубы и опускают в колодец. Если качать воду будет насосная станция, край трубы оснащают фильтром и обратным клапаном.

Расстояние между дном колодца и самой нижней точкой насосной системы должно быть не менее метра, чтобы взмученные работой машины песчинки не попадали в нее.

Отверстие вокруг входа трубы тщательно заделывают цементным раствором. Чтобы предотвратить попадание в систему песка и грязи, на нижний конец трубы ставят обычный фильтр в виде сетки.

Для прокладки наружной части водопровода следует выкопать траншею достаточной глубины, чтобы предотвратить замерзание труб в зимний период

В дно колодца вбивают длинный штырь. К нему прикрепляют трубу, чтобы надежно зафиксировать ее положение. Другой конец трубы соединяют с гидроаккумулятором или накопительным баком, в зависимости от типа выбранной системы.

После того, как траншея будет закопана, вокруг колодца следует выполнить монтаж глиняного замка со следующими параметрами: глубина – 40-50 см, радиус – около 150 см. Замок защитит колодец от проникновения талых и грунтовых вод.

В дом водопровод вводят таким образом, чтобы это место было скрыто под полом. Для этого необходимо частично раскопать фундамент, чтобы сделать в нем отверстие.

Монтаж внутреннего водопровода можно выполнить из металлических труб, но владельцы загородных домов практически всегда выбирают современные пластиковые конструкции. Они и весят легче, и монтировать их проще.

Необходим паяльник для труб ПВХ, с помощью которого концы труб нагревают и надежно соединяют. Такую пайку может самостоятельно выполнить даже начинающий мастер, однако следует познакомиться с распространенными ошибками при пайке ПВХ-труб, чтобы обеспечить действительно надежное соединение.

Вот несколько полезных правил:

• работы по пайке следует выполнять в чистом помещении;
• места соединения, как и трубы в целом следует тщательно очистить от любых загрязнений;
• любая влага с наружной и внутренней части труб должна быть тщательно удалена;
• не следует долго держать трубы на паяльнике, чтобы избежать их перегрева;
• прогретые трубы следует сразу же соединить и удерживать в правильном положении несколько секунд, чтобы предотвратить деформацию в месте соединения;
• возможные оплывы и излишек материала лучше удалять после остывания труб.

При соблюдении этих правил получается действительно надежное и долговечное соединение. Если же пайка выполнена некачественно, вскоре такое соединение может дать течь, что приведет к необходимости масштабных ремонтных работ.

Схема и расчеты

Для того чтобы подать живительную влагу в дом, необходимо изготовить самый настоящий водопровод, для чего следует сначала нарисовать схему и сделать несложные расчеты, а потом смонтировать оборудование и трубопроводы. Расчеты и схема необходимы для определения количества потребляемой воды и сечения трубопроводов, для правильного выбора оборудования, из которого будет состоять домашний водопровод.

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

Схема подвода воды представляет собой чертеж, где указаны все элементы системы водоснабжения, диаметры труб и материал, из которого они изготовлены, места установки и подключения технологического и водоразборного оборудования. В сложных системах, когда домашний водопровод включает в себя несколько насосных агрегатов, накопительные емкости и регуляторы давления, без которых невозможно функционирование современных бытовых агрегатов, придется сделать проект системы водоснабжения, учитывающий все необходимые начальные условия и требования к системе подачи воды.

А как быть, если на участке расположено два дома? В зависимости от производительности скважины и потребления воды схема водоснабжения может состоять из двух автономных источников, устройство которых потребует бурения второй скважины или одного источника воды большой производительности с разводкой трубопроводов на два отдельных строения.

Схемы устройства горячего водоснабжения частного дома своими руками

Существуют три основные схемы устройства горячего водоснабжения частного дома — с применением коллектора, принудительной циркуляции и стандартная.

В том случае, если используется коллектор, вода в нем разделяется на холодную и горячую. Магистраль горячей воды дополнительно оборудуется водонагревателем, который может быть либо проточным, либо накопительным. Дальнейшая разводка имеет вид последовательной или параллельной. Соединение труб согласно первой схеме обойдется гораздо дешевле, поскольку экономятся материалы. Тем не менее у нее этой схемы водоснабжения частного дома, выполняемого своими руками, один недостаток: когда происходит водозабор значительного объема, напор в близлежащих кранах сильнее, чем в расположенных дальше. Кроме того, получить нагретую воду на дальних участках представляется затруднительным, поскольку она остывает. Диаметр основных труб обычно составляет 35-40 мм, а ответвлений к точкам, в которых осуществляется водозабор, — 16 мм.

Принудительная циркуляция воды пользуется большей популярностью. От коллектора к каждой точке забора воды проходит индивидуальный трубопровод. Коллекторов может быть несколько. Преимущество данной схемы горячего водоснабжения частного дома своими руками заключается в том, что напор во всех магистралях от коллектора одинаков, а путь воды от нагревателя до «точки назначения» сокращается. Еще один плюс такого способа водоснабжения — отсутствие в перекрытиях различного рода соединений, которые в случае аварии значительно затрудняют ремонтные работы. Минусом является использование большего количества труб и, соответственно, большие денежные затраты. Диаметр трубопровода от коллектора к месту водозабора также составляет 16 мм. Согласно данной схеме, последовательному соединению подвергается не более 2 точек водозабора, которые расположены рядом. Их, как правило, не используют одновременно (например, раковина и унитаз). Трубы необходимо применять те, что имеют диаметр 20 мм.

Третья схема водоснабжения частного дома, замкнутая, представляется идеальным вариантом для жильцов. Циркуляцию воды обеспечивает встроенный насос, благодаря чему температура горячей воды поддерживается постоянной. В зонах, где циркуляция не предполагается, длина труб не превышает 1 м. К таким трубопроводам нередко присоединяют полотенцесушители, которые выступают в качестве отопительных приборов. Их можно будет использовать, когда не работает система отопления. Недостатками данной схемы горячего водоснабжения частного дома, выполняемого своими руками, являются значительный расход тепла и материала, а также высокая стоимость. Кроме того, организация подобной системы требует монтажа в систему горячего водоснабжения обратного клапана на линии подачи воды.

Горячее водоснабжение в частном доме обеспечивается с помощью водогрейного оборудования, которое монтируется в систему водоснабжения. К подобному оборудованию можно отнести газовые колонки, двухконтурные котлы и всевозможные электрические нагреватели.

Многие владельцы частных домов предпочитают совмещать систему горячего водоснабжения с отопительной системой. В таком случае сразу же исчезает необходимость монтажа дополнительного оборудования для нагрева воды.

Если горячая вода требуется постоянно и в большом количестве, создается сеть горячего водоснабжения, вариантов которой имеется множество. Одной из популярных сетей является такая, в которой применяется бойлер и специальный отопительный котел — одноконтурный.

В насос перед входом устанавливают фильтр грубой очистки, а также обратный клапан. Позади насосной станции ставится фильтр тонкой очистки. После этого подключают реле давления, манометр, оставшееся оборудование. Водопроводную трубу от приборов отводят в коллектор, в котором вода распределяется по точкам потребления. Насосную станцию подключают к щитку управления, который отделен от основного щитка электроснабжения.

Благодаря подобной циркуляции вода все время перекачивается, а поступает к потребителю уже спустя 1-2 секунды после открытия крана.

Подбор насоса для организации водопровода из скважины

Для водоснабжения из скважины используются погружные насосы небольшого диаметра – 2-4″ (50,8-101,6 мм). Компания Загород чаще всего устанавливает в системах водоснабжения центробежные насосы Belamos TF диаметром 3″ (76,2 мм).

Преимущества скважинных насосов Belamos TF-3:

• Корпус изготовлен из качественной нержавеющей стали и латуни.
• Есть система термозащиты, которая отключает двигатель при перегреве.
• Специальные уплотнения позволяют опускать насос на 80 м ниже уровня воды.
• Насос работает при содержании твердых примесей до 180 г/м³.

Насос для водоснабжения выбирают с учетом диаметра обсадной трубы и способа установки. Если используется труба ПВХ с внутренним диаметром 107 мм (внешний диаметр 125 мм, стенка 9 мм), то в нее можно опустить насос 4 дюйма (101,6 мм). Этот вариант подходит при установке через кессон. При установке через скважинный адаптер он занимает внутри трубы примерно 1 дюйм (25 мм) и насос 4 дюйма в нее уже не опустить, поэтому ставят насос диаметром 3 дюйма.

Другие популярные насосы для водоснабжения дачи или загородного коттеджа

Grundfos SQ-3.

Корпус насоса из нержавеющей стали. Диаметр 3». Может перекачивать воду с содержанием песка до 50 г/куб. м. Встроенный обратный клапан и реле защиты от сухого хода.

Рис.10. Скважинный насос Grundfos SQ 3-55

Belamos TF.

Корпус выполнен из нержавейки. Диаметр 4″ (97 мм). Может качать воду с глубины до 150 м, в зависимости от модели. Есть встроенный обратный клапан. Насос с оптимальным соотношением цены и качества.

Рис.11. Насос для скважины Belamos TF-25

Насосные станции для скважин

Кроме погружных насосов мы устанавливаем для скважин поверхностные (насосные станции). Но есть нюансы:

• Насосная станция поднимает воду с глубины не больше 8 метров.
• Насосную станцию не используют со сливным клапаном. При установке кессона это не проблема, в нем можно сделать отдельный кран для слива воды.
• Для запуска насосной станции в системе должна быть вода. Ее заливают через станцию.
• Станция при работе создает шум. Ее лучше ставить в сухом теплом подвале или в отдельном техническом помещении либо в кессоне.

Важно! Не используйте насосную станцию, если динамический уровень воды опускается ниже 8 м. Станция не поднимет воду с такой глубины

Компания Загород делает водоснабжение с насосными станциями Belamos и Grundfos MQ.

Станции Belamos

уже идут в сборке с гидробаком и реле давления. При перегреве станция автоматически отключается.

Насосные станции Grundfos MQ

комплектуются обратным клапаном, реле давления и реле защиты от «сухого хода». Также в них есть встроенный гидробак, но он маленький, поэтому со станцией обычно ставят гидробак нужного объема.

Виды трубчатых водозаборных колодцев

Скважина представляет собой выработку круглого сечения, пробуренную без доступа человека к забою. Диаметр такой выработки всегда намного меньше, чем ее глубина. Для осуществления водозабора используется два типа скважин.

Фильтровые или «скважины на песок»

Глубина таких выработок не превышает 35 м. Фильтровые скважины бурят на близко лежащий водоносный горизонт, который располагается в песчаных грунтах.

Такая скважина представляет собой обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она обычно оснащается сетчатым фильтром галунного плетения, но могут быть и другие варианты. Фильтровые скважины отличаются небольшим дебетом, чаще всего он не превышает одного кубометра воды в час.

Конструкция скважины на песок намного проще, чем устройство скважины на известняк. Глубина песчаной выработки меньше, стоит она дешевле, но служит не так долго, как скважина на известняк (кликните для увеличения картинки)

Преимуществом таких конструкций считается быстрота и относительная дешевизна их бурения. Специалисты справятся с работой буквально за день-два. Основной недостаток – тенденция к заиливанию.

Поэтому очень важно пользоваться такой скважиной регулярно, от этого зависит срок эксплуатации сооружения. В зависимости от мощности водоносного пласта и интенсивности использования скважины она сможет прослужить до 15 лет, в некоторых случаях и дольше

Артезианские или «скважины на известняк»

Глубокие сооружения, которые бурятся до водоносной области, распространенной в трещиноватом известняке. Это порядка 20-130 м в глубину. В отличие от скважин на песок артезианские имеют более высокий дебет. Он может доходить до 100 кубометров воды в час.

Бурение скважин на известняк достаточно сложно, а обсадная колонна отличается значительной длиной. Процедура бурения длится четыре или более дней.

На рисунке представлена схема артезианской скважины, которая отличается большим дебетом воды и длительным сроком эксплуатации

Соответственно, стоимость работ и материалов существенно выше. Достоинством артезианских скважин считается их длительный срок эксплуатации. Они не нуждаются в фильтре, поскольку вмещающая порода не содержит мелких глинистых и песчаных частиц.

Таким образом заиливания скважины не происходит, потому она может прослужить значительно дольше, чем фильтровая, пять десятков или даже более лет.

Похожие записи:

Реле давления воды в системе водоснабжения: функции и настройка Что делать при появлении песка в скважине? Нужно ли сливать воду из водонагревателя на время простоя: мнение специалистов Необходимый профиль для перегородок из гипсокартона: основные виды Подбор автоматов по мощности (таблица) Оштукатуривание фасада